飛機經停了昆明之後，當晚九點多，抵達中甸－這個現在更名為“香格裡拉”的神奇之地。
畢竟是海拔3200多米的高原機場，初下飛機的時候，或許是出於心理因素，似乎感到一點點的氣喘心悸。不過每次到高原都是如此，第一天的不適仿佛是必然，之後就全然適應，海拔高度也就隨之成為一個數字而已。
淅淅瀝瀝的夜雨帶著一絲寒意，路上的燈光昏暗，夜色迷離。藏族司機一路開車，一路和我們攀談著，禮貌而又殷勤。這一次我決定采納網友的意見，選了松贊林寺邊上的一家叫做“松贊綠谷酒店”入住，從接機司機的服務態度上看，這應該是一個正確的決定。小車穿過不大的市區和幾個小鄉村，二十多分鐘後，我們抵達了酒店。邁進酒店前台的大門，彌漫著淡淡藏香的空氣伴隨著溫暖的氣息立刻打動了我們，柔和光線配合著閃爍的火爐和熒熒的燭光，大廳內古樸的漢藏風格家具款款地映入眼簾。藏族姑娘遞上的一杯滾熱姜茶，霎時有令人親切如歸的感覺。這是一座有相當品位的酒店，建築、裝飾風格上傳統和現代化結合地很好，服務員大多是藏族，國語、英語都不錯，而且態度周到而顯得訓練有素。Check-in之後入住，推開房間的南門，就是陽台，隱約的夜色之中，仿佛是松贊林寺高尖的塔影聳立...
清晨醒來，因為對窗外景色的好奇，忍不住急急忙忙地撩開窗簾的一角。哇，白茫茫的雪！顯然，昨夜的秋雨在子夜的降溫之後化成了雪，洋洋灑灑地一夜之後，成就了眼前這番雪景。顧不得穿衣洗漱，我急切地推開南門，走到陽台上。不錯，松贊林寺正在窗外，隔著茫茫的一片農田和一個小小的村莊，清晰可見。遭遇今秋的初雪，自然是興奮的，不過想到此行的目的地－梅裡、雨崩，突然有了一絲擔憂。海拔3200的中甸既已如此大雪，4000米以上的白馬雪山和梅裡有當如何？唉，操心又有何用，“不如憐取眼前人”來得瀟灑。於是盡情地享受了一頓溫暖的早餐和窗外的雪景，然後踏雪出行，直奔松贊林寺。
從酒店到松贊林寺，只須步行。穿過白茫茫的一片田野，徑直向著寺廟的金頂塔尖行進，十多分鐘即達。雨雪一直在飄，顧不上打傘，我們踏在泥濘的雪地上，灰蒙蒙的天空下，風卻很平和。遠處農舍的屋檐上，隱約著裊裊的炊煙，高大的青稞架佇立在空曠的田園上，風雪伴隨著遠處犛牛脖子上銅鈴聲聲，漸行漸遠。
松贊林寺始建於清康熙年間，是雲南省最大的寺廟，有著“小布達拉宮”之稱。不過據說原寺已在60年代被“十年浩劫”所毀，現存建築均是在80年代之後陸續復建的。不過從高大的建築外牆上，我們還是可以讀到歲月的痕跡，白牆在風雨的侵蝕下已經斑駁，黃牆、朱漆加上金頂，印襯在風雪的天色之中，說不出的蒼涼。早起的喇嘛已經開始早課，信徒們在香爐塔中燃燒著松枝、五谷，虔誠地頂禮膜拜。藏傳佛教的造像總令人敬畏，藏香裊裊，酥油燈火光昏暗，不過佛祖造像面龐上獨有的平和、喜悅的表情卻是始終如一的。寺裡的游客大多是漢人，旅行團隊前赴後繼，人們熙熙攘攘地說笑著，拍照著，多少破壞了這座寺院的寧靜。藏人對宗教的執著，似乎正和漢人對現世的務實在此形成對比，相互融合也好，相形益彰也罷，這不正是這個世界的寫照嗎？曾經如此強大的吐蕃竟然在佛教的教化中衰弱，同樣強悍的蒙古也仿佛被佛祖馴服，而我們這個最沒有宗教氣質的漢民族也不掙扎著繁衍至今，沒有對錯，誰辨得失，究竟佛祖的智慧豈是我們這些凡夫俗子可以領悟得到的。
一個長相酷似謝霆鋒的藏族導游熱情地招呼我們，寺門外盛裝的藏族姑娘正牽著她高大威猛的藏獒邀請游客合影...登上寺外山坡回望之際，蒼茫的秋色初雪中，我看到松贊林寺的金頂依舊輝煌。