逗留嘉峪關已逾十天，打算去趟敦煌，電話聯系飛天賓館，標准間報價150元/天，我以“淡季”為由砍價，對方降為120，於是成交，飛天賓館位於敦煌長途汽車站對面，圖個交通方便。“敦煌西線游”（陽關、玉門關、魔鬼城）原打算借重“黃子18 ”網友力薦的出租車王師傅，但拿起電話才發現，從網上抄錄的手機號碼是十位數，無奈之中只好致電同樣也在汽車站附近的交通旅行社，對方報價西線游160元/人，四人拼車，感覺尚可接受。行程決意火車去，汽車回，來回走不同的路線，可以多看些沿途風光。6月2日，早7:21乘7527次從嘉峪關出發，票價23元，正點應於12:49抵敦煌，下午就可以開始游玩。列車只有三節車廂，沿蘭新線穿越玉門市、通過玉門鎮、再進入安西縣，乘客多為沿線鐵路員工，一路下車多，上車少。10:47在安西的柳溝與蘭新線分道，沿一條新修建的線路深入戈壁，直插敦煌。鐵路員工多已下車，列車變得空空蕩蕩，一對河南人看上去頗為親密，攀談後才知他們只是同事，出差嘉峪關，順便前往敦煌、烏魯木齊旅游。11:08停小宛，荒無人煙的戈壁攤上有幾間小房，那便是車站，左側遠山腳下有一抹翠綠，據說是小宛綠洲。11:30見到巨大的風車陣，風車懶懶地轉動，這是一座電站，為附近的瓜洲縣城提供電力。6分鐘後停瓜洲，縣城有一定的規模，火車站氣派、漂亮，然而，難道這就是陸游詩句“樓船夜雪瓜洲渡，鐵馬秋風大散關”中的瓜洲？眼前的干旱景觀讓我很難想像。12:49，列車正點抵敦煌，火車站古香古色，頗有些旅游名城的韻味。尚未走出車站，就被一位婦人盯上，她是站外出租車的“拖兒”，進城報價20元，我說要乘公交，她降價為拼車10元，我還是要乘公交，她一直陪我走到公交車旁，價錢降到7元，但我依舊決意搭公交。公交車票價5元，上車就有位子，終點是敦煌市的長途汽車站，馬路對面就是飛天賓館。下車後，又有一群“的哥”圍了上來，有人要帶我去住比飛天賓館更便宜的賓館，也有人要直接拉我去鳴沙山游玩，我不理他們，執意要過馬路。一位司機緊跟不放，我順便詢問包車游西線，他說桑塔納450元，我聽後一聲不響，直奔賓館，他的價格降為400，我還價300，他說這決不可能！但依舊伴我走到飛天賓館的停車場。這裡有間賓館自辦的旅行社，一位女士熱情相迎，“敦煌西線一日游”報價180元/人，出租車司機聽後立馬降價為350元，但我仍然堅持300。 這位女士稱，賓館有一部可乘十人的面包車，游客頂多不過四、五位，而且還可以給我安排一個較好的座位。我說馬路對面的交通旅行社四人拼車只是160元/人，她聽後把價格降為150，出租車司機急了，大聲說：“300就300，不賺錢我也干了！”。面對雙方的競爭，我一時也沒了主意，只好推說明日是否要游西線尚未最後決定，於是，的哥給了我一張名片，我答應晚上給他最後答復，賓館女士也勸我先去總台辦入住，明天的事晚些時候再說。到總台自報姓名後，按照昨日電話商議的價格，120元/天，住兩日，交押金300。飛天賓館的房間蠻大，設施也還可以，只是餐廳正在改建，沒有免費早餐。 午飯打算品嘗驢肉黃面，這是一種唯敦煌才有的地方風味，飛天賓館附近的幾家餐館都掛著“驢肉黃面” 的招牌。隨便走進一家，內部裝潢就像是在陽朔西街和大理洋人街上曾見過的旅游餐廳一般，也有老外正在用餐，但其驢肉黃面（10元）卻並非現做現賣，味道也只是馬馬虎虎而已。回賓館後，聽總台小姐說，敦煌最正宗的驢肉黃面當屬“達記”面館，位於一座噪雜的市場內，本地人都知道那個地方，但外地人很難找到。下午原本是要去鳴沙山，但總台小姐勸我先去莫高窟，因為中午過後的鳴沙山酷熱無比，最佳游玩時間應該是清晨與傍晚（公園24小時開放）。於是，按照她的指點前往飛天賓館北側不遠處的敦煌飯店，那裡有公交車直發莫高窟，半小時一班，車資8元。然而，待我走到那裡時，前一班車剛剛開走，一位當地人說，目前游客稀少，班車行駛很不正常，下一班車不見得會開到這裡來，如要保險，最好是到絲路賓館門口去候車。敦煌城不大，邊走邊問路，不一會就找到了絲路賓館，這裡有一位專門負責為發往莫高窟的公交車攬客的女士，車尚未來，她安排我先到絲路賓館門廊躲避日曬。下午三點左右公交車來，乘客不多，大家都有座位，車程約25公裡，中途又見到敦煌火車站，20多分鐘後抵達莫高窟。公交車司機交代，由莫高窟返回市內的最後一班車是下午六點，但若游人太少，這趟車就會停發，因此，他建議盡量趕乘下午五點半的班車，這趟車定有保障。這樣一來，我的時間就會非常緊張，莫高窟全票160元/人，學生、老人半價，石窟群建於鳴沙山東麓的斷崖之上，距離售票處尚有一段距離，購票後大步流星趕赴參觀。公元366年，十六國時期的“前秦”僧人樂僔在鳴沙山上開鑿了第一個洞窟，稱為“漠高窟”，意為沙漠高處之窟，後因“漠”與“莫”通用，逐漸被後人改稱“莫高窟”。“前秦”以後，依次占據敦煌的西魏、北魏、北周等國篤信佛教，石窟建造更有了蓬勃的發展。隋唐年代，絲綢之路的繁榮讓莫高窟進入鼎盛時期，洞窟曾多達千余。唐末、五代以後，華夏戰亂不止，莫高窟也漸趨衰落，北宋、西夏乃至元代，新窟開鑿極少，工程主要側重於對前朝窟室的修繕。待到明朝滅元以後，隨著絲綢之路的徹底廢棄，莫高窟的繁榮也走到了盡頭，特別是在明嘉靖三年，明王朝為吐魯番勢力所迫，放棄瓜、沙（敦煌）二洲，將民眾全部東遷嘉峪關，使敦煌變得“風播樓柳空千裡，月照流沙別一天”，莫高窟也默默無聞於大漠之中，從此長達二百余年。直至清王朝建立，康熙皇帝大軍西征，收復了嘉峪關外的廣大地區，在敦煌重建沙州衛，並從各地移民墾荒、定居，莫高窟才又重新煥發了生機。然而，莫高窟能真正聞名於世界，卻是因為1900年的一次偶然發現，當時住在莫高窟的王姓道士，為了將埋沒於積沙中的廢棄洞窟改建成道觀，不經意地發現了一個暗窟，內藏時間跨度從十六國直至北宋的5萬多件檔案、文獻，這就是著名的“藏經洞”文物。西方掠奪者聞訊而來，打著考古的名義，從王道士那裡騙走大量珍貴資料，使莫高窟從此廣為世界矚目，也造成我國文化遺產的巨大損失。現時的莫高窟只是部分開放，一位講解員帶領大約20名游客，參觀8～10個窟和一座陳列館。每到一處，講解員都要先用鑰匙打開洞窟門，然後邊用手電筒照明、邊講解，參觀完畢後再將洞窟門鎖好。當我趕到檢票口時，前面的團隊剛剛進入第一個洞窟，為了不耽誤我的時間，工作人員帶我快步追上並加入了這個團隊。我驚訝地發現，火車上的那兩位河南人居然也在這裡，他們是出差兼顧旅游，時間抓得比我更緊，今天參觀莫高窟和鳴沙山，明日就要遠赴新疆。近兩個小時的爬上爬下也是蠻累的，究竟看了幾個洞也記不清了，回想起來，真正印像深刻的只是四個洞窟。其中，第148窟是描述釋迦牟尼八十歲涅槃時的場景，前些日子游張掖，也曾在著名的大佛寺中見過類似的群雕，但當時正值大佛殿維修，佛像四周腳手架密布，未能看清涅槃場景的全貌，所以，這一次看的格外仔細。莫高窟的這尊大佛長約15米，右側身而臥，面型豐滿、雙眼微閉，衣紋隨身體起伏而變化，一副安然入睡的摸樣。涅槃像後面站立著釋迦牟尼的七十二位弟子，有人嚎啕大哭，有人喜笑顏開。據講解員小姐說，涅槃是指釋迦牟尼達到不生不滅、常樂我淨的最高境界，並非常人所理解的死亡。七十二弟子之不同表情反映出他們修行造化的差異，造化高者能理解涅槃的真諦，因而露出喜容，反之，造化低者就會對釋迦摩尼“之死”感到悲痛。此窟的前室中立有一碑，記載洞窟開鑿於盛唐大歷十一年（公元776年），講解員說，莫高窟內立碑紀錄開鑿年代的洞窟唯此一座，因此，這座洞窟內的佛像就成為盛唐塑像的標准參照物，考古專家經常是根據各窟內造像的藝術特點，來推斷該洞窟的開鑿年代。另外讓我印像深刻的是著名的北、南大佛，它們分屬96和130窟。第96窟俗稱“九層樓”，外觀有九層飛檐，倚山而立，它是莫高窟中最高大的建築，也是莫高窟的標志性建築。窟內佛像俗稱北大佛，高35.5米，既是莫高窟的第一大佛，也是當今世界上最大的室內石胎泥塑佛像。講解員小姐說，這尊大佛是佛國三世中的彌勒佛，也稱“未來佛”，是釋迦牟尼佛的“接班人”。“九層樓”洞窟始建於初唐，以後的各朝代皆有維修，窟內的地表因多次維修而不斷抬升，相應地造成北大佛高度也逐次降低。1999年敦煌研究院對窟前殿堂及窟內進行了考古發掘，逐層挖出清、元、西夏乃至初唐時期原有的洞窟地面，從而也使北大佛的高度從1999年的34.5米恢復到初唐時期的35.5米。現在殿堂內仍保留有一小片階梯狀的各朝代地面樣板，有西夏的花紋石磚，也有元代、清代、乃至民國時期的地磚，不同朝代的石磚有不同的特色，看上去頗有意思。第130窟中的大佛俗稱南大佛，是莫高窟的第二大佛，開鑿於唐朝開元、天寶年間，是尊彌勒佛倚坐像。講解員說，此佛像的最大特點是總高度只有26米，但佛頭卻長達7米，雖然明顯不符人體比例，但卻巧妙地解決了自下而上仰望佛像的視覺差，讓觀者能清晰地看到莊嚴、慈祥的彌勒佛面容，增加信徒對大佛的敬畏。第17號窟就是著名的藏經洞，只有幾平方米大小，但就是在這座小洞裡發現了轟動世界的5萬多卷經書、絹畫。隨後，講解員又帶領我們進入一座陳列館，裡面是流失海外之藏經洞精品的照片，其中，除漢字文獻外，還有大量用藏文、回鶻文、粟特文、龜茲文、於闐文、梵文，甚至是用希伯來（以色列）文書寫的文獻，這足以證明敦煌在東、西方文化交流中的特殊地位。走出石窟，總的的感覺是文物保護做得很好，而且，也沒有遭到“文化大革命”的破壞。講解員說，她母親就是紅衛兵，母親曾告訴她，當年的破四舊“英雄”們首先是以迅雷不及掩耳之勢蕩平了月牙泉畔的古建築與文物，事後顧慮莫高窟距敦煌城太遠，決定次日再去，就這一日之差，讓有關當局得以干預、制止，才使得千年古蹟莫高古窟免遭滅頂之災。現在為了保護文物，莫高窟每天開放的洞窟都不一樣，每個講解員帶領參觀的洞窟也不盡相同，因而，游客在參觀完講解員帶領進入的洞窟後，可以再自行跟隨其他團隊，看到更多的洞窟。然而，我為了要趕乘5:30的班車，只得忍痛放棄再去蹭團的機會。 莫高窟內不准拍照，但在“九層樓”下的圍欄外面卻聚集了一大群攝影師，他們可以從欄外舉著相機為游客拍攝以“九層樓”為背景的莫高窟留念照，每張10元。我拿出自己的數碼相機，商請欄杆外的一位女攝影師為我拍照，她指導我站在不同的位置拍下六、七張照片，我付她10元，雙方都皆大歡喜。拍好照片已近5:30，急如星火地趕到公交車站，幸好仍有一部車正等在那裡，高高興興地打算登車，旁邊突然殺出一位的哥，聲稱只要5元就送我進城，我一看，另外的拼車者居然又是那兩位河南人，我與他們真是有緣分，當即同意共乘。看到這一場景，公交車司機大為惱火，怒氣衝衝地跳下車來叫罵，我只好裝成是局外人，躲在一邊任由兩位司機去吵。晚餐決意吃最正宗的“達記”驢肉黃面，河南人在我的游說下也躍躍欲試，於是，出租車直接把我們拉到敦煌市內的一個市場，著名的“達記醬驢肉黃面”館就在一座牌坊旁邊。這家店很小，裡面只有七、八張桌子，牆上掛著的“中華名小吃”的牌匾，我點了一盤黃面，3兩醬驢肉，總計消費19元。所謂“黃面”是先將一種黃米面團用手工抻制成面條，下鍋煮熟後撈起，澆上驢肉丁、蒜苗、青豆等做成的鹵，吃到嘴裡味道濃郁，很有韌性。醬驢肉是將鹵制好的驢肉切成片狀，再沾著特殊的調料吃，味道也很不錯，難怪人稱“天上龍肉，地上驢肉”。飯後步行穿越市場，仍然是邊走、邊問路，回到飛天賓館以後，立即到旅行社去確認明日跟團的最終報價，我的想法是，團費若還是150元，寧願花費300元包車，但沒想到，我才剛一開口，那位女士立即表示可以將參團費下調為120元，因為她已招攬到9名游客。6月3日，晨起後到賓館對面飽餐一頓加肉牛肉面，消費8元。早七點旅游團出發，游客除我以外還有一對西交大的學生情侶，一位蘭大四年級的女生，三位瑞士學生（兩女一男）和兩位出差兼顧旅游的獨行男士，再加上一位導游小姐，一部面包車擠得滿滿的，我被安排坐在司機旁邊。第一站是“陽關”，距敦煌城約70公裡，汽車出城駛向西南，道路筆直，兩側都是茫茫戈壁，左前方遠處可見白雪皚皚的阿爾金山（5798米）。8點左右抵“陽關文物旅游景區”，門票50元/人，學生、老人均無優惠。9名團友中只有7人購票，三個瑞士人不願花錢，被擋在景區大門以外，這些老外都是腿長長的高個子，但年齡似乎並不大，估計只是高中生而已，有位女孩能說流利的中文。陽關是漢武帝破匈奴後“列四郡，據兩關”的兩關之一，從漢至唐，一直是絲路南道上的必經關隘。不過，古時的陽關早已消逝於戈壁之中，眼前的雄偉“關城”為近年新建，其正式名稱是“陽關博物館”。旅行社的導游只管收錢、購票，進入關城後由一位博物館的小姑娘帶領我們參觀。先是進入一間陳列室，場館蠻大，布置也很考究，非常敬業的小姑娘恨不得把她所知道的事情全部都講給我們聽，不怕自己口干舌燥，只怕大家不耐煩，她強調自己是“自學成材”，讀過很多涉及陽關的書籍、資料。關城裡面還有張騫銅像、漢闋牌樓、八卦台、功德亭等景點，可以拍照留念，也可以在“陽關都尉府”辦理出關文牒（自費項目）、觀看古代陶藝表演，然後有電瓶車送大家前往“陽關烽燧”。我對這些游樂項目均無興趣，脫離團隊，獨自一人進入戈壁，步行前往“陽關烽燧”。古時的陽關有十幾座烽燧，但能有遺跡存留至今者，卻是少而又少，其中，尤以“陽關博物館”南側，紅色小山上的那座烽燧最大、地勢最高、也保存得最為完整。它是景區內僅有的一處能讓游客方便觀賞的古跡，其他陽關遺跡都位於戈壁深處。這座殘墩原本是座烽火台，為陽關站崗，自古便有“陽關耳目”之稱。它孤零零地聳立在小山頂部，周邊有一大片半人多高的鐵欄杆圍護，游人只能遠遠地觀賞。趁著“大部隊”尚未來到，我拉開三腳架，利用相機的自拍，盡可能地為自己多拍幾張“陽關留念照”。不一會，其他團友也乘坐電瓶車抵達，小姑娘導游帶領大家登上一座山梁，這裡有塊石碑，上書“陽關故址”，碑旁建有長廊和小亭，可供游人遮陽、觀景。小姑娘說，山下的干涸河道就是古代的絲綢之路，所謂的“陽關大道”也就是這裡。再向遠眺，茫茫黃沙戈壁間有一片顏色明顯灰暗的凹地，現稱“古董灘”。 導游說，那是古代陽關城的舊址，有人曾在那裡撿拾到諸如銅箭頭、古幣、石磨、陶盅等漢代文物。游人須騎馬前往，來回約三個小時，這顯然不是我們能夠考慮的事情。與眾團友一道乘坐電瓶車返回景區大門，雖說只坐了個單程，但駕駛員卻堅持要我按照雙程付費，好在錢並不多（10元），不與他計較。三個老外守候在門外，能講中文的女孩急切地想要知道陽關到底好不好玩？為何進去那麼久？這三人估計並非財大氣粗之輩，參團費也可能被他們砍得很低，從賓館出發時被安排坐在面包車的最後一排，一路上顛得叫苦連天，後來還是三位中國學生友好地與他們交換了座位。9:45離開“陽關博物館”，向北行駛，前往玉門關。陽關附近是個盆地，地面有多處源自雪山的泉水溢出，所以，雖說是氣候干旱，但只要是有泉水的地方，自古就非常富饒的綠洲。我們先後穿越兩塊濃蔭蔽日的綠洲，粗壯的楊樹高大、挺拔，這裡盛產一種名貴的無核、白馬奶子葡萄，農民人均收入居甘肅之冠，被譽為是“甘肅省的吐魯番”。然而，一旦駛出綠洲，映入眼簾的就只剩下無邊無際的戈壁，玉門關距陽關約70公裡，汽車在筆直的公路上狂奔，景觀十分單調，開行很久也看不出周圍有什麼變化。11點左右抵達玉門關，公路在此由北折向西方，拐角處建有停車場，旁邊的正方形大房子是玉門關景區管理處，內設小賣部和一些旅游服務設施。公路北側荒灘上的高大土城就是著名的漢代玉門關遺跡，景區門票40元/人，老人、學生均無優惠。導游宣布停車30分鐘，大家自行參觀，這位小姐其實只是帶隊而已，沿途只管收錢、買票，從不做任何講解。玉門關遺跡俗稱小方盤城，是座四方形的夯土城堡，城下的文字介紹表明，此城始建於西漢武帝年間，現遺跡東西長24 米，南北寬26.4米，殘垣高9.7米，面積633平方米，全為黃膠土夯築而成，因漢時之和田美玉須經過此關口進入中原，故而得名“玉門關”。現城郭基本完整，西、北各有一個缺口，估計就是原來的城門。中國古建偏愛土木結構，經不起時間的考驗，因而，兩千多年前的古建築能存留至今者，全國也數不出幾座（地下古墓除外），這座城堡若不是修建於氣候干燥、人跡罕至的戈壁灘上，恐怕也早就湮沒於歷史的長河之中了。數周以前，在為此次“獨行走西北”做出游准備時，曾從“谷歌地球”及有關資料上得知，玉門關城北面有一片湖水，名曰“哈拉諾爾”，它是發源於祁連山的疏勒河，綿延600公裡，在敦煌境內最終消失以前的謝幕之處。看罷關城，登上一座土丘北望，眼前果然出現一片沼澤，風吹水波漣漣，蘆草隨風搖曳，唐代詩人王之煥的“春風不渡玉門關”似乎有些與事實不符。不過，事後才從有關史書材料中得知，“小方盤城”是漢代的玉門關，到了隋唐年間，玉門關建制東移至今安西縣的雙塔堡，因此，唐詩中的玉門關與眼前的“小方盤城”相差240公裡，是完全不搭嘎的兩個地點。時至五代、宋初，玉門關又遷至嘉峪關市的石關峽，也就是“懸臂長城”一帶。公元1036年西夏占領整個河西走廊以後，玉門關建制遭廢棄，“玉門關”之名稱也就從此在史書上銷聲匿跡。11:30離開玉門關，下一站是敦煌雅丹國家地質公園，行程約100公裡。我們先是向西，然後折向北，然後又折向西，沿著一條長長的古河道前進，據說它就是古代疏勒河的故道。開車後不久，經過漢長城遺跡路口，沒有停車，繼續前行。公路兩側有大片的軍事禁區，部分地段有鐵絲網圍護，汽車司機說，那裡是投放彈藥的靶場，每年到了一定時刻，就會傳出隆隆的爆炸聲，屆時，敦煌的西線旅游也要暫停幾天。其實，“谷歌地球”的衛星照片也清晰地表明，在那片區域裡有幾處好像是機場跑道般的設施，附近到處都是密密麻麻的炸點、彈坑。我想，這裡應該不算是什麼特別保密的軍事設施，因為，周邊都是對外開放的旅游景點，更何況我們這一車游客就有三分之一是老外。沿途到處都能發現水流衝刷的痕跡，干涸的河道縱橫，司機說，這裡雖然極度干旱，但在遙遠的古代卻是水量充沛的大羅布泊邊緣。不過，依我之見，即便是在近期，這一帶必定也曾有過偶發性的洪水，因為腳下的公路就有多處被水衝毀，路邊也可以看到“水毀路段，小心行駛”的警示牌。再向前行，進入著名的黒戈壁，下層黃白細沙的表面被一層黑色的礫石覆蓋，這些黑石最初是被遠古的洪水從周圍的山上衝下來的，長年累月的狂風，將下層細沙吹走，只留下重量相對較大的黑色礫石鋪滿地表，這就是黒戈壁的成因。司機說，正是因為有了這層黑石，戈壁灘上才很少發生塵暴。12:35抵達“雅丹國家地質公園（俗稱魔鬼城）”，這裡名義上是歸屬國土資源部管轄，不像陽關和玉門關那樣，是由私人老板承包開發。飛天賓館的導游小姐收走了我們的老年證與學生證，說是要代我們詢問能否辦理優惠票，我還心裡一陣竊喜，國家管理與私人承包就是不一樣，誰知，導游購票回來後卻宣稱，這裡照樣也沒有優惠票，所有人的參觀券都是50元，另需購買觀光車票20元/人。大家當時都沒啥說法，但事後我才想起，這位小姐肯定是有所貓膩，她天天帶團來此，難道就不知道這裡的購票規矩？汽車進入大門，停在地質博物館門前，這裡有幾間展廳，可以隨便參觀，但卻沒人講解。館內還有休息大廳和一間餐廳，三個老外與兩位出差兼顧旅游者都跑到餐廳去吃午飯，我和三位大學生坐在大廳內休息、觀看有關介紹雅丹地貌的錄像，賓館導游熱情地跑過來問我是否要去吃飯，那裡有手抓羊肉，正是我的最愛，但無奈我事先並沒有想到戈壁灘上還有餐飲供應，參照黃子18網友的辦法，提前准備了礦泉水和八寶粥，這一路走來，閑坐在車上沒事，已將兩罐八寶粥倒進胃裡，而且，早晨的牛肉面也吃得太多，實在沒有胃口再吃手抓肉啦！大約13:15，大家登上地質公園的環保觀光車，其實就是普通的中巴，進入景區。車上配備專職導游，一路上不停地講解，地質公園東西長25公裡，南北寬兩公裡，面積達398平方公裡，但乘坐觀光車只能沿著一條修建得很好的公路向前行駛約14公裡，看到景區北緣的很小一部分。如要多參觀一些景點，可以包租專門的沙漠車，進入雅丹腹地，當然價格也就貴得驚人。觀光車中途停靠了“金獅迎賓”、“孔雀”和“艦隊出海”三處景點，大家下車，深入雅丹區域觀光、拍照，然後就原路返回。導游介紹說，這裡在遠古時代是古羅布泊湖底的一部分，主要的看點是雅丹景觀。所謂雅丹，其實就是古代湖底沉積岩經長年風蝕作用而變成的大、小土丘。這一區域光照充足，干旱多風，最大風力可達12級以上，大自然的造化與風力切割，導致各種奇形怪狀的土丘形成，它們林立於廣闊沙漠平原之上，低者4到5米，高者達20米以上，有的像是大型艦隊出航、有的像是我們剛剛去過的玉門關城、有的則像是一只惟妙惟肖的孔雀。夜幕降臨之後，尖厲勁風的嘯叫更令人毛骨悚然，因此，“雅丹國家地質公園”也有“魔鬼城”的稱謂。“魔鬼城”觀罷掉頭東，依原路返回，15:40再過漢長城，左拐進入，停車、拍照。漢朝為抗匈奴，從今日的永登縣開始，經張掖、額濟納旗、金塔、嘉峪關、玉門、安西，直到到敦煌，修建起連綿的城牆，再將“亭”（烽隧）、“障”（較大的城堡和烽火台）一直向西延伸到樓蘭古國（羅布泊），這便是著名的漢代長城。現今開放的這段漢長城屬免費景區，位於玉門關西五公裡處，殘高3米，地基寬3米，頂寬1米，是我國現存漢長城中，保存得最為完整的一段。長城完全是用土坯夾蘆葦砌築，牆體中無任何磚石，層層鋪設的蘆葦至今仍保存完好，一座土城歷經2000多年風雨，仍能存留至今，也是實屬不易。抓緊時間拍照，無奈正午日光強烈，攝影效果不佳。十分鐘後繼續上路，再過玉門關，汽車在茫茫戈壁上向南急馳，枯燥、單調的景觀讓人頭腦昏昏，司機為防止睡著，不時大聲地歌唱。下一站是西千佛洞，它位於敦煌市區與陽關之間的公路南側，那裡有條發源於祁連山冰川的黨河，洞窟就開鑿於黨河北岸的崖壁之上。西千佛洞是由國家經營的正規景點，門票20元/人，老人與學生憑證10元/人，但外賓須再加價10元。這一次導游小姐不願再勞神為大家購票了，交代我們自己到售票窗前去排隊，會講中文的外國女孩怯生生地拿出她們的瑞士學生證，也獲准減收十元，但外賓加價必須照付。小姑娘轉身問我，為何外國人就要多收費？我只好回答她說，因為本國人都已繳納過所得稅。這裡的洞窟都不大，其華麗程度也遠不能與莫高窟相比，然而，景區的自然環境卻讓我十分震撼。崖頂就是寸草不生的遼闊戈壁，但崖下卻是流水遍地、蛙鳴陣陣、巨樹參天、綠蔭濃郁，相距只是一步之遙，景觀卻有如此之差異，真是讓人有些難以想像。下午六點回到飛天賓館，立即到對面的長途汽車站去購買次日的返程車票，開往嘉峪關（酒泉）方向的最豪華班車名曰“飛天快客”，每日14:30發車，66元/人。然後，再回賓館與總台小姐協商，能否將明天的退房時間延至14:00，小姐“堅持原則”（12點退房），說什麼也不答應，最後還是打電話給經理，才得以最終解決。其實，賓館客房的空置率頗高，我晚兩小時退房對她們並無大礙，而且，旅游淡季我連住兩天，還參加了賓館組織的一日游，怎麼說也算是個VIP。晚餐到敦煌飯店對面的伊斯蘭餐館吃手抓羊肉（半斤18元），外加炒青菜、啤酒、米飯，總計33元。6月4日，早7點打的（10元）赴鳴沙山（月牙泉）公園，景區位於敦煌市西南5公裡，門票120元/人，老人半價。一道圍牆仿佛是隔開了兩個世界，牆外是街道、樹木、花草、小店，與一般的敦煌市區沒啥兩樣，但一跨過大門，立馬就是沙漠，滿眼都是黃色的沙丘，只有前方遠處顯露出幾株綠色的樹梢。牽駱駝人及電瓶車司機大聲地向我呼喚，這裡也有出租防砂腳套的攤位，但我不理他們，徑直走進沙漠，瞄著前方的樹梢方位前進，沙漠行走的感覺與廈門海邊的沙灘差不了多少，無需多花冤枉錢。露出樹梢的地方是高大沙丘間的一片低窪盆地，月牙泉就位於盆地底部，此泉因歷史上狀若一彎新月而得名，周邊的沙丘在風吹沙走時會發出特殊的聲響，被稱為鳴沙山。走進綠樹叢中，突見一片水面，岸邊生長著紫色小花盛開的沙生植物，清晨的陽光下，萬籟俱寂，金黃色的沙山映襯著平靜的池水，景色讓人陶醉。然而，這裡卻怎麼看也不像是月牙泉，詢問一位當地人，他說這是蓄水池，用地下管道引來黨河之水，供景區生活及綠化澆灌之用，不過，他還特意強調，池水與月牙泉並不相通，因為，此池底部全為石砌。繼續前行，翻過一道沙梁，真正的月牙泉出現在眼前，湖邊立有巨石，上書“第一泉”。不過，由於近期水量大增，月牙泉水漫過東、北兩側的護岸圍欄，向外大大擴展，月牙泉變成了無規則的長條狀，只有已被淹沒於水中央的彎月形白色護欄，依舊能夠顯示出泉湖以往的月牙形摸樣。柔和的陽光透過沙山間隙照射到月牙泉上，清晨8點，游人不多，正是拍照的最佳時刻，我繞著沙湖走了一圈，在不同的位置支起相機自拍留影，依舊是只求能有一張佳作留念。大約9點過後，旅游團隊陸續抵達，導游高聲呼喚，人群緊隨其後，匆匆而來，又匆匆而去，月牙泉邊頓時變得十分熱鬧，就連周邊的沙山上也都站著不少游人。有個韓國團隊最為誇張，個個“全副武裝”，鴨舌帽下掛著防曬圍巾，腳上套著像是長筒靴一樣的橙黃色鞋套，急衝衝地轉來轉去，看上去就好像是在日本電影中忙忙碌碌的一群農夫和農婦。月牙泉為東西走向，南岸沙山腳下建有造型古樸雅致的亭台樓閣。其間有座展廳，詳細地介紹了月牙泉的古往今來，據介紹，早在漢代，月牙泉就是游覽勝地，自唐時起，泉邊修建了廟宇，亭台樓閣臨水而設，古剎神廟裡常年香火不斷。然而，就在那個“橫掃一切牛鬼蛇神”的年代，所有的這些古蹟、文物都被當成是“四舊”一掃而光，今天所能看到的座座殿堂，其實都是剛剛才建成沒幾年的現代建築，沒有一間是真正的古蹟。就連月牙泉水本身也沒能躲過那場浩劫，歷史上的月牙泉“池水極深，其底為沙，深陷不可測”，直到上世紀60年代，這裡的泉水最深處仍可達9米，面積有22.5畝之廣。然而，同樣也是在那個特別熱衷於“折騰”的時期，附近地區“大辦農業”，沙漠種糧、抽水灌溉，導致月牙泉水幾近干涸，周邊樹木也大多枯死。如今，在泉水西南側的沙漠之中還有一株孤零零的老柳樹，據樹前文字介紹，它是目前景區內碩果僅存的唯一古樹，已有120多年的樹齡，它原本是生長在月牙泉邊，只高出水面0.5米，後因泉水不斷下降，現今此樹已距泉畔26米之遙，高於水面達7.3米。如今，古樹心枯皮活，但因當局采用壓管供水，修建圍牆等措施維護，依舊生長得郁郁蔥蔥，它是月牙泉百年變遷的唯一歷史活證。1994年，沙山月泉成為國家級風景名勝區，敦煌市回灌河水，抬升地下水位，又在月牙泉邊種草、植樹，才使月牙勝景暫時有所恢復，但干涸的危險仍未排除，月牙泉水面積不足8畝，深度總在一米左右徘徊。2007年初，總投資4100萬的月牙泉拯救治理工程開工，修建了多處滲水場，通過向周邊地帶滲水，促使月牙泉區域的地下水位上升。現如今，這一努力已經初戰告捷，泉水漫過東、南側的護欄就是最好的證明，也許在不久的將來，水深9米，面積達20余畝的寬闊月牙泉，就又能出現在鳴沙山下。11:15離開月牙泉，乘3路公交車（1元）返回，下車地點就在飛天賓館南側不遠處的南環路/鳴山路口，其實，早上根本就沒必要打的，白白多花了9元錢。午餐在賓館對面的湖南餐館解決，毛式紅燒肉，素菜，啤酒，米飯，一共消費26元。飯後回賓館小憩，14:00退房，由於經理已有交代，總台值班小姐啥話沒說就退還我60元。飛天快客班車14:30正點發車，車內整潔，空調也開得很足，我是提前一日購票，獲得了司機後面的1號座位，觀景效果甚佳。出城後，進入戈壁，天地茫茫，公路平直，車邊不時閃過古老烽火台的身影。15:50經停瓜洲，然後就駛上由新疆至嘉峪關的高速公路，戈壁灘上的道路既平、又直，一些風景點附近還修建了寬闊的路邊平台，供人停車賞景。18:35又見嘉峪關城，十分鐘後進入市區，我在火車站附近下車，打的10元回華電賓館與兒子XH再次相聚，“飛天快客”駛往酒泉。敦煌三日游到此結束，總計花費971元，其中包括：嘉峪關敦煌往返車資89元，兩夜住宿240元，景點門票總計320元（部分享受老人優惠），三日餐費124元，市內交通費49元，敦煌西線游參團費120元，零星花費29元。
(陽關博物館南側紅色小山上的那座烽燧是景區內的唯一古跡，其他陽關遺跡都位於戈壁深處。)
(玉門關遺跡俗稱小方盤城，是座四方形的夯土城堡，城下的文字介紹表明，此城始建於西漢武帝年間。)
(大自然的造化導致各種奇形怪狀的土丘形成，它們有的像是大型艦隊出航、有的像是我們剛剛去過的玉門關城。)
(月牙泉治理工程促使地下水位上升，現在已經初戰告捷，泉水漫過東、南側的護欄就是最好的證明。)
(飛天快客班車駛離敦煌，進入戈壁，天地茫茫，公路平直，車邊不時閃過古老烽火台的身影。)