這一季，我打江南走過。浮雲紛飛，閱盡奇山秀水。這一季，我打江南走過。煙雨朦朧，感受青石向晚。八月，夏之末秋之初的時節。離去的傍晚，三伏未盡，已然燥熱。歸來的晨曦，露水晶瑩，始有寒意。動身去桂林，是很早就計劃了的事情。大學四年中這最後一個難得的暑假，對於我來說無疑是彌足珍貴的。只是現實中不盡如人意的事情實在太多，行程不得不一再往後推遲。因此，在歷經痛苦選擇和漫長等待後的成行也越加顯得難得和寶貴。初識衡陽
由於沒有到桂林的直達車，於是只好在路上中轉。可以轉車的城市不少，最終選定了衡陽，原因很簡單，因為我對這個城市足夠陌生，只想體驗一種不同。10號晚上出發，第二天中午便到達了衡陽。令我驚訝的是，作為華南甚至全國一個十分重要的鐵路樞紐，衡陽站的基礎設施建設卻和它作為一個大站的重要地位多少顯得有些不符。陳舊甚至略顯破敗的車站孤零零地佇立在那裡顯得沒有多少生氣。因為到桂林的車次發車時間在晚上，於是在車站附近的KFC稍作休息之後，便決定到衡陽市內去看看。一條穿城而過的湘江，一座居然還有用奧拓在運營出租的城市，這便是我對衡陽的全部印像了。搭上凌晨的T39，就這樣告別了這座我依然陌生的城市。桂林印像
12號早晨列車准點到達桂林，時間還不到七點，然而從車站的月台到出站，一路上卻有許多和我一樣行色匆匆的背包客，看來桂林的確是一個名副其實的旅游城市。搭了公交便直奔市中心在網上已經提前預訂下的酒店，其實桂林的酒店很多可以說滿大街都是，而且各個檔次的都有，條件也大都不錯，然而七八月份是這裡的旅游旺季，因此住宿還是比較緊張的。稍作安頓後，便開始了一天的桂林“三山兩洞”之行。所謂“三山兩洞”是指坐落在桂林市區周邊的像鼻山、疊彩山、伏波山和市郊的七星岩、蘆笛岩，“三山兩洞”被稱為是桂林市區最精華的景點。然而和國內很多其他旅游城市不一樣的地方在於，桂林的這些精華景點就在桂林市內，桂林市區不是很大，所以各景點之間的距離都很近，景區集約性很好。據說住在像鼻山周邊酒店的觀景房裡，就可以看到被譽為桂林市城徽的像鼻山以及“神像飲水”的奇景。從酒店出來往濱江路的方向走了沒多久，就到了像山公園。在我的印像裡對於桂林，除了小學課本裡“桂林山水甲天下”這句話之外，就要數像鼻山了。此次親眼得見，的確感覺不同。那山不僅形似而且神似，特別是山上恰到好處的像眼岩，可以說就是一個神來之筆，把整個像山的形像凸現地十分逼真。走過像鼻山踏上愛情島往回望，景色也很不錯，近景是立在江邊淺水處的石像雕塑，遠景是漓江和桃花江兩江彙流。像山公園內有一個古老的三花酒酒窖，大老遠就聞到了一股濃郁的酒味兒，三花酒被譽為桂林三寶之一，在酒窖的旁邊還專門建立了一個以三花酒為主題的酒文化博物館，也很有特色。出了像山公園，老遠就看到廣場上有一個免費飲水處，設計很獨特，龍頭的噴嘴向上，把嘴對著龍頭按下壓水裝置，可供直接飲用的純淨水便噴了出來。這讓我很好奇也很興奮，走了不少地方，在景區像這樣貼心為游客服務的創意和設施還是第一次見到，整個設備不僅外觀潔淨而且功能正常，並未因為是公益設施而顯得缺乏維護，可以說這個細節給我留下了很深的印像，也讓我對這個城市多了一份認同。市區行程的第二站是七星景區，這裡是著名景點七星岩的所在地。整個景區很大，也是在桂林花費時間最多的一個地方。剛進景區大門的時候，說實話相當無語，因為迎面而來的居然是一組天線寶寶的卡通雕塑立在道路的正中央，當時就感覺有點郁悶。後來才發現這個公園居然到處都是諸如：變形金剛、奧特曼之類的卡通雕像，而且居然還有一個兒童游樂場！當我拿著65塊錢的聯票開始懷疑起值不值的時候，才赫然發現這個景區包括兩部分：七星岩和七星公園。弄了半天這個地方大部分就是桂林當地的綜合公園。正當失望之時，忽然眼前一亮，兩座高聳山峰的山坳之下一座建制規整的寺院映入眼簾，這就是棲霞寺了。不過很可惜原寺早已蕩然無存，現在看到的是前幾年在原寺遺址上重建的。這座寺的院落很幽深，走到西側廂房的一處亭台湖軒小景時，忽然下起了陣雨，坐在長廊裡望著雨滴打在池塘的水面上泛起的漣漪，聽著雨滴打在屋檐下的青石板上淅瀝的雨聲，一幅江南園林的山水雨景躍然眼前。此行有了這樣一個意外收獲著實讓我有些興奮。出了棲霞寺，原路返回往山上走，不一會兒就到了七星岩。七星岩位於景區內的普陀山上，或者說是穿山而過。還記得學高中地理的時候，老師曾經說過喀斯特地貌是重點，所以印像一直比較深刻，只是從來沒見過實景，缺乏感性的認識。游覽七星岩是分時段的，由專職導游講解。岩洞入口處有許多歷朝歷代的摩崖石刻，可惜一來眼睛不好二來對這方面缺乏了解，所以除了岩壁上那些抗戰時期的大字標語外，其他眾多名家的手筆我是無緣欣賞了。洞口很大，從一級級的階梯下到洞底，就像一個面積很大十分平整的小廣場。外面剛剛下過雨，洞內卻並不感覺潮濕而是涼爽。順著石板路向深邃的洞內走去，微弱的冷光燈將岩洞映襯得十分神秘幽深。七星岩是地下河形成的岩洞，抬頭仰望洞頂，很容易看到經古地下河流水衝刷而形成的一道道河床遺跡。洞內更是遍布著各色千奇百怪，神態各異的石筍和鐘乳石，有由一根小鐘乳石形成的“小白兔”，也有由數根大鐘乳石形成的“五谷豐登”；有由巨大石筍形成的“花果山”，也有由石筍與鐘乳石交錯形成的“葉公好龍”。最神奇的地方在於，洞內的各景並不單一，它們往往遙相呼應，在大自然千百萬年的鬼斧神工偶然造化之中配合的天衣無縫，讓人著實不得不佩服七星岩的洞之奇石之美。在偌大的岩洞裡，一些大型的群組鐘乳石景觀甚至完全可以用瑰美壯麗這樣的詞彙來形容，它們有的從半空高高垂下，有的從地面拔地而起，在各色冷光燈的映襯下，遠遠望去恍如一幅實景的電影帷幕，令人嘆為觀止。岩洞地下河淺水岸邊自然形成的整齊石堤，並非人工修造卻讓人感覺勝似人工。同樣留下深刻印像的還有石筍與鐘乳石相接的奇景，半空懸垂的鐘乳石上，滴下含碳酸鈣的水滴，在地面沉積下來久而久之便形成了石筍，它們以每百年一至兩釐米的速度緩慢向彼此生長靠近。看著那些已經相接形成的石柱和彼此接近卻尚未相接鐘乳石，不禁讓人感嘆歲月的恆久和自然的無情。七星岩開放游覽的岩洞裡程有八百米左右，出洞之後眼前一片光明，意猶未盡之外突然有種自仙境歸來的逍遙灑脫之感，仿佛恍惚間已隔世良久。很喜歡這樣的感覺，七星岩果然名不虛傳。游過七星岩之後，七星景區的重頭戲算是看過了，因此後續的行程就比較隨意。先後又去看了八百壯士墓、駱駝山、克林頓演講處等景點。值得一提的是駱駝山，這是桂林除了像鼻山之外我以為最有個性的一座山了，從整座山的外形到細部的駝峰駝頸，無一處不像，再一次驚嘆於大自然的神奇。大半天轉下來才發現整個七星景區其實很大，如果有時間的話是個可以戴上一整天的地方。而且的確有不少很好的地方值得一去，像普陀山、月牙山的景致都很不錯，以及據稱與西安碑林齊名的桂海碑林等人文景觀。可惜此次時間較緊只得匆匆別過。本來接著要去伏波山和疊彩山的，然而路過伏波山時，覺得它實在沒有任何特色而且時間也較緊，因此便沒有進去，而是直接趕往了疊彩山。很多人說“三山”之中游了像鼻山之後，其他兩座大可不去，因為在江南丘陵的地貌中這樣的山是很常見的，這一點也在隨後趕往漓江的途中得到了印證。不過我最終還去了疊彩山，因為據說站在疊彩山的山頂可以俯瞰桂林全城。上山的時候已是傍晚，游人越見稀少，因此不一會兒就上到了半山腰的“風洞”，據說這裡四季生風，站在洞口風果然很大，讓人感覺十分涼爽快意。小憩間隙，抬頭環視洞口忽見右上方的崖壁上赫然兩行石刻詩句：“願做桂林人，不願做神仙。”落款為陳毅。沒想到陳老總當年也來過這裡，估計他老人家當年游興正濃之時，恰好又來到了這個風洞口上，感受著徐來的涼風一定愜意無比，於是才給了桂林這樣高的評價。穿過風洞再走上一段山中小徑，就來到了仙鶴洞。從洞口放眼望去遠處的各色奇峰盡歷歷在目，落日的余暉將朵朵雲霞染成了耀眼的金色。沿洞口北面上到山頂，桂林全景更是盡收眼底，一條秀麗的江水穿城而過，幾抹靜謐的湖水抱城坐落，數不清的奇美峰林滿城環布。映襯在夕陽西下這幅巨幕之下，我想縱然我是畫家，也畫不出這樣寫實更寫意的美妙畫卷；縱然我是音樂家，也譜不出這樣調美音妙的和諧樂章……離開疊彩山已是晚上近七點鐘的樣子了，待吃完晚飯時間已過十點。考慮到第二天還要徒步漓江，原打算夜游“兩江四湖”的計劃只好放棄。總體感覺桂林是個很不錯的地方，城市的整體素質較高，旅游環境很好，相關的服務業也很發達，據說桂林是全國唯一一個有免費公交車運營的城市，雖然這次沒有搭到，但依然能夠感到當地政府對發展旅游業的重視和扶持。徒步漓江
漓江的盛名早有耳聞，整個漓江景區號稱是世界上規模最大、風景最美的岩溶山水游覽區。因此游漓江是此行的重頭戲，出發之前我也對這一部分做足了功課。整個漓江以桂林至陽朔一段為精華，一般游客跟團也大都選擇從桂林的碼頭出發，然後坐船直接到陽朔這條路線。這種方法省時省力，但缺點也很明顯，那就是只能被動地跟船走，遇到再好的風景也只能一帶而過。而作為我這種背包客來講，可供選擇的方案則很多，且大都以徒步觀景為主。最終我選定了徒步楊堤至興坪一段，這段是漓江上最為著名的九馬畫山、黃布倒影以及二十元人民幣背景圖案之所在，堪稱精華中的精華。同時在廣大背包客中這段行程也是最為成熟的線路，因此可行性和安全系數較高。事前我參考了許多驢友關於這一路線的不同版本徒步方案和線路介紹，並做出了自己的方案，直到12號的晚上再一次確認路線後才安心入睡。激動人心的13號終於到了。從火車站搭乘到陽朔的大巴半個小時左右便到了楊堤路口，下車再轉乘前往楊堤碼頭的中巴不一會兒便到達了楊堤碼頭。原來從這裡開始徒步漓江只用付擺渡的費用就可以了，而現在由於走的人多了當地政府便在這裡設了個收費站，收取所謂的“楊堤漓江徒步游景區門票”，過路要收費這我還是第一次聽說，當然由此也可見徒步漓江這條線路的熱度。其實與其說是過路費不如說是過渡費，因為這張門票包含了途中兩次過渡的費用。買過票從楊堤碼頭完成第一次過渡，徒步就正式開始了，上岸後沿著河邊的碎石路一路前行，不時會穿越河邊的村莊和田野，路邊破敗的草屋，河邊悠閑的水牛看起來很有感覺。但也許是缺乏經驗的緣故，從楊堤到浪石村第二個渡口之間圖上一段很短的距離我卻覺得走了很久，正當躊躇不定時，看見前方有兩位同行之人，上前詢問才發現果然是同道中人，而且是行家。一對從香港來的父子，兒子已經來過三次了，而且每次都是徒步走這條線，這次是專程帶他老爸過來走的。問清方向和路況後我有些忐忑的心終於平靜了下來，大家相約結伴而行，蹭個高手當然放心了。交談中得知，這個身材高挑卻並不瘦弱的青年人已經徒步去過很多地方了，最誇張的一次在越南徒步穿越原始森林時，他曾全身被爬滿血吸蟲……聽著聽著我不由開始對眼前這位普通背包客不尋常的經歷佩服起來。從浪石村完成第二次過渡之後，就開始了這段路程中最漫長的一個階段。因為按計劃，以興坪為方向從這裡到達九馬畫山大概要四小時左右。好在當天的天氣不錯太陽並不算大，沿著漓江的堤岸山路一路前行，山水交融的景色十分不錯。說到這裡就要順帶再提一下伏波山的事了，當初沒去伏波山，現在看來反而是一個明智的選擇，在漓江沿岸這樣的丘陵山峰實在是連綿不絕數不勝數，而且群峰靜靜地倒映在平緩的江水之中更是別有一番韻味。山上的竹林也十分青翠茂密，走累的時候坐在江邊的竹林之下小憩一時，悠然自得的愜意之感無以言表。在徒步的耗費體力和游江的陶冶心智之間，記不得走了多久，終於到了老村頭，心裡不由得一陣欣喜，因為這裡是一個標志性的地點，到了這裡說明離九馬畫山就不遠了。果然，上了村子的大路一座巨大的山體便赫然出現在眼前，這就是九馬畫山了。它臨江而立，山面如削十分奇特，山壁因為錯落的石紋上生長出的樹木而顯得紋路分明，傳說中的九馬也正是隱藏在這些奇特的紋路之中。然而辨認這畫山之馬卻並非易事，據說當年周恩來和陳毅游江時，總理看出了全部九馬，老總也看出了其中的八馬。呵呵，可惜我眼力不佳，一會兒覺得一匹馬也沒有，一會兒又覺得整個畫屏中全是馬。在九馬畫山前停留拍照時，天空突然又下起了陣陣小雨，霎時間群山之間雲霧迭起，在雨幕輕紗似的籠罩之下，畫山開始若隱若現，顯得更加神奇靜謐。這便是游覽漓江的絕妙之處，它並不因時、因地、因氣候而受影響，無論是晴天、陰天甚至是雨天，在各種條件下它都會有自己的獨到之處。特別是像煙雨漓江這種難得一見的佳景更是可遇而不可求，唉，只恨一時“不得輕舟泛江行，錯失漓江煙雨中。”走過九馬畫山就是冷水渡了，過渡後再走不久就能到興坪。實際上擁有九馬畫山、黃布倒影、興坪佳境等景觀的興坪景區是整個漓江的最高潮部分，可惜由於同伴體力不支，於是在冷水渡這裡我們選擇了折中方案乘船至興坪碼頭。當然乘船也有乘船的妙處，“船在水中游，人在畫中游”形容的便是這種美妙的感覺。只是很遺憾，由於機動船的污染和旅游過程中各種不可避免的損耗因素，現在的漓江早已失去了昔日的清秀，清澈見底的漓江也已成為昨日的印像，於是我想找尋江中那塊巨大“黃布”的希望，自然也無奈地成為了泡影。要知道中國駐聯合國總部大使館懸掛著的兩幅實景巨畫中，其中一幅便是代表中國自然景觀的“黃布倒影”，另一幅則是代表中國人文景觀的萬裡長城。就是這樣一個作為畫卷能和長城同掛聯合國的景觀，現在卻在實地難覓蹤影，不得不說是一種遺憾。在順江而下的愜意中，不一會兒便到了興坪碼頭，回頭遙望便是央行1999年版20元人民幣背景圖案的所在地了，我饒有興致的從兜裡掏出一張全新的二十塊錢，對著遠處景致的山仔細比對了許久，結果發現除了畫面主景的三座主峰比較像之外，旁邊的群峰似乎多少有些對不上，後來發現也可能是觀察角度不同所致，於是沒有深究只是匆匆拍了一組照片。回來之後才發現在興坪碼頭這裡拍攝的圖組中，有一張天光從雲端射出，直撒江面的漓江風景照，在光與影的巧妙配合下堪稱極品，當然這是後話了，也可以說是無心插柳柳成蔭的傑作吧。行舟至興坪也標志著游行漓江的結束，因為行程的最後一段是以順舟游江結束的，所以整個行程結束的十分逍遙灑脫。感覺漓江的山依然那樣清秀俊逸，而相比之下漓江的水則多少缺乏了一些它本應擁有的靈氣。搭上傍晚的一班車，下一站，陽朔。
(興坪佳境)
初抵陽朔
到了興坪就算是陽朔的地界了，然而從興坪搭車去陽朔還是足足花了一個小時的車程。就在這漫長的一個小時時間裡，很有緣地在班車上認識了一位法國朋友Sebastien。他正在上海的一家外資企業實習，這次是和他的華裔法籍女友一起來陽朔的。感覺他的漢語基礎不錯，而且對漢語也有相當的興趣，最強的是他居然正在學下中國像棋！交談中我們相互討論了中文和法語的發音問題，我把很久以前學法語時所記不多的幾個單詞寫給他，他就開始十分認真耐心地跟我比較英語和法語中相同字母的不同發音，並反復用十分誇張的口型發音給我做示範，當我最終用他比較認可的音調拼出tres bien這個詞的時候，我說French is a beautiful language，他說Chinese is a beautiful language。我又說Every language is so beautiful，，他把這句話也重復了一遍，然後我倆對視而笑，其實語言的背後滲透著更多的是一種文化。其實，一路上接觸了不少來自國外的朋友，有一個很令我吃驚的實事是，他們中的不少人對陽朔都十分認可十分推崇，然而除陽朔以外，他們對中國其他地方卻知之甚少甚至一無所知。這話並不誇張，我所知道的一對來自澳洲的姐妹，他們在中國的行程只有兩站，第一站便是陽朔，第二站則是香港。更有甚者只憑學會的唯一一句漢語“我要到陽朔”便只身來到中國尋找陽朔，這一點的確很讓人驚訝，也讓我對陽朔更加充滿了一份期待。到達陽朔之時天色已晚，匆匆找了家街邊旅館就住下了。和老板安排好14號的行程，我便決定去西街走走，一個傳說中陽朔最精華的地方。因為沒有吃飯，於是先去了網上口碑很好的“紅星特快”要了一份十分招牌的什錦披薩。Red Star的位置其實不在西街正街上，但它在正街通往飯店的小巷子口有一塊很大的招牌，由於口碑很好，因此不少人到陽朔逛西街總會慕名而來，走到幽深狹窄的小巷盡頭，就可以一眼看到飯店招牌上那顆顯眼的五角紅星。在經過漫長的等待之後，一份六寸的pizza終於新鮮出爐，先切了一小塊嘗嘗，貌似沒有傳說中的那麼好吃。所以不知是味道不對還是分量太足，反正我吃了將近一個小時才他它搞定。一看時間居然已經十點多了，於是顧不得閑逛只好匆匆趕回旅館，為第二天遇龍河漂流做准備。山水陽朔
知道“桂林山水甲天下”這句話的人很多，然而它後面其實還有一句話，便是“陽朔山水甲桂林”。這話其實一點兒不假，特別是當你游過號稱“小漓江”的遇龍河之後，便會發現陽朔的山山水水，全然有著一種源於漓江卻又別於漓江的獨特風情。雖然事前已經准備了游遇龍河的線路，但為了省事兒，我還是選擇在到達陽朔的當晚便通過旅社定了漂流的行程和筏子。14號一大早在西街的Lucy Cafe吃過早餐後，就跟著向導一起騎著單車開始前往遇龍河漂流的起點興隆寨。通常遇龍河的漂流因時間和航程而異分為全程和半程兩種，按計劃本來是要騎行到全程起點遇龍橋，然後再折返至下半程的起點朝陽碼頭，因為這條路線上有廣西現存最著名的三座古橋——遇龍橋、仙桂橋、富裡橋，以及保存十分完好的舊縣歸義古城。可惜旅社給我們安排的是從興隆寨起漂，航程雖遠於朝陽碼頭卻又不到遇龍橋的大半程路線。進退維谷之下只好放棄上半程的美景。如果說騎行在陽朔的田園阡陌之間是一種悠閑的愜意，那麼泛舟在陽朔的山水倒影之中則是一種絕美的享受。准確的說在遇龍河不應叫漂流而應該叫漂，整條河上一共有十幾道堰壩是不通航的，因此水流輕柔平緩的出奇，一條小小的竹筏就像一葉輕舟飄忽在這靜謐的河面之上，不經意間便與水天相接融為了一體。我想相比漓江那樣名聲在外的“大家閨秀”，遇龍河足可稱得上是“養在深閨人未識”的“小家碧玉”了。比起漓江這裡河水清澈，遠景常常讓人難以分清實景和倒影。這裡雖然山小水小，但清秀的山峰倒映在清澈的水面之上，便讓人在泛舟而過的恍惚之間很容易有了“巍巍青山兩岸走，小小竹排畫中游”的絕美意境。君不見畫山畫水畫中人，心境空靈意語絕。平躺在竹筏的躺椅上，赤腳漫水，我好久都沒有出聲。原以為高峽平湖之後，再也無法體驗當年東坡先生買舟順江而下“寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟”的詩意快感，不曾想竟偶然在這嶺南的一支漓江余脈之上有了異曲同工的體驗。這裡遠離塵世的嘈雜喧囂，未有一絲多余的人工雕鑿，一切顯得那樣質樸、自然與純淨。悠然河上，心中淡忘了掛念，腦中遠去了思考，剩下的只有安逸和寧靜，雙眼微閉，靜聽萬物，感動的以致無言良久。然而美好的事物總是讓人感覺逝去的太快，就像這近三個小時的漂游，仿佛就是在一瞬之間便結束了。到達終點工農橋時間尚早，於是沒有停留，我們就向此行下一個目的地月亮山開始進發。月亮山是陽朔很有名的一個景點，這座山的確十分奇特，山形像一座石拱，中間有一個很圓的空洞，從山對面的月亮村沿賞月路順時針騎行，滿月型的空洞便開始因為觀賞角度的不同而出現“由圓到缺”的奇景，讓人驚嘆不已。待不久騎行到賞月路的盡頭，直到“明月”消失之後，我依然很不甘心，於是便沿原路逆時針騎回，再次體驗了一把“月亮由缺復圓”的奇妙之感。月亮山所在的地方被稱為高田景區，這裡除月亮山之外大榕樹算是另一個有名的景點了。據說這棵榕樹植於隋朝距今已有上千年的歷史，同時也是經典電影《劉三姐》當年的一個外景拍攝地，可惜我對古樹沒有太大興趣，要知道在有著世界級動植物物種基因庫之稱的神農架來說這種東西實在不算什麼，而至於劉三姐就更不用說了，君不見進去的大都是成批的中老年人，於是乎一路狂飆准備奔回陽朔。騎行到工農橋的時候，出現了兩條線路的選擇。一條是走大路，過工農橋沿公路直接回陽朔，這條路省時間，同時路上途徑十裡畫廊風景不錯；另一條是走小路，不過橋沿鄉間小路，走燕村過田家河到矮山村再上公路回陽朔，這條線路程較長路況也不太好，但沿途風景非常好。最終我選擇了後者，結果是一直到現在我都沒有後悔這個雖然放棄了十裡畫廊美景的選擇，因為小路沿線的風光可以說實在是美不勝收。穿行於田間的崎嶇小路和古樸的村落莊園之間，雖然體力消耗很大很累，然而心情卻越來越高興和輕快起來。在青厄古渡看到了駱駝過江，一座山就是一個景，連同周邊的小山和天邊的流雲一同明晰的倒映在面前一抹靜靜的湖水之中，據說當年徐悲鴻先生的名畫《青厄渡》就在此而作，這裡因為是小路所以來人不多，在路口的農舍草棚之下休整片刻，盡情享受著滿眼的寫意山水，我想悲鴻先生當年的愜意陶醉之情也莫過於斯了。坐擁這樣好的山水，無怪乎當年他在《南游雜感》中這樣寫到“山光蕩漾，明媚如畫，此乃人間仙境也！”
(駱駝過江)在草棚歇息之時，看到三位外國友人，其中一位老太太已是頭發花白，然而看她推車的樣子卻顯得十分輕快。這裡不得不再次提到為什麼不少外國人對陽朔這樣感興趣的話題，前面曾提到的僅憑一句漢語“我要到陽朔”便只身來到中國的那位加拿大仁兄，便是我在這條路上遇到的。當時我問他“How do you come here？”然後他就說出了那句讓我至今仍覺得很經典的話“I just told my friend to teach me how to speak‘我要到陽朔’then i come.”一方面真挺佩服這些老外的冒險精神，另一方面也為他們鐘情陽朔而感嘆不已，但我以為這唯美的山水只是眾多外國友人接踵而至的重要原因之一，找尋另一半的原因也許應該到西街。另外值得一提的是對我而言，在陽朔騎車真算以件十分愜意的事情。除了在田野之間享受自然的閑適心情，還多了一份在車流稀疏的遠郊公路飆車的快意之感。我是愛車的人，只是丟了那麼多車之後已經很少騎車了，而今找到了一個重新釋放激情的地方，怎能不盡情享受！腳下不停，風聲過耳。沒多久就看到了通往縣城的路標，我放慢節奏，在街市巷道之間穿行。穿過熙熙攘攘的街道，不多時便到了縣政府的大門前。來這裡是為了尋訪徐悲鴻故居，正當四顧環望沒有方向之時，忽見街邊一處院落，粉紅的外牆和小小的門樓顯得簡約卻不簡單，走近一看一塊“徐悲鴻故居陳列館”的牌匾赫然掛在門樓右側。院落的小門微掩，輕輕推門而入，一顆高大的玉蘭樹在庭院中間赫然眼前。院子不大，廂房庭院之間卻顯得很有格調，庭院正北放有一尊以大理石為基座的徐悲鴻正面半身銅像，東側有兩座奇石，上面篆刻著先生生前在陽朔所用過的“陽朔天民”和“徐悲鴻印”兩枚圖章。院落的主人十分好客，邀我們在正廳品茶聽曲，和他聊關於這座宅院的故事。我提到徐悲鴻先生在潘莊的畫室，主人有些略顯詫異：“你知道潘莊？”，“知道的，我曾想去看看很遺憾沒有找到。”主人旋即嘆了一口氣，有些悵然而又無奈的告訴我潘莊其實早已不在了。“他們拆的時候曾找到我，我去過，可最後還是拆了……”眼前這位硬朗的中年漢子說起這些事，神色中露出的是遺憾和傷感。這些年他一個人苦苦的守著這片大師的故地，經歷了多少滄桑的過往，但他卻從來沒有離去，這份甘於寂寞的執著讓我心生敬佩。感受西街
到陽朔的第一個晚上就來過西街，也許是步履匆忙來不及感受這裡的獨特風情，總之對它的第一感覺是不置可否。14號下午遇龍河歸來第二次到訪，依然未作停留匆匆走過，因為總覺得這是個需要細細體味，駐足品讀地方。及至晚上在謝大姐吃完啤酒魚，走到西街街口准備開始認識它的時候，才漸漸放慢腳步。這是一條嶺南小城中不足千米的老街，也是外國人在中國最密集的一條街道。古老的街道充斥著現代的元素，傳統的中國文化和世界的多元文化在這裡兼容並蓄、融合交流，如果你知道“沒有飯店”、“小馬的天” 的店名來歷，如果你了解“明園咖啡”起源的動人傳說，我想你就會明白為什麼每年會有那麼多的外國人，不遠千裡來到這裡或停留或小住。在這樣一個既很東方又很西方的地方，我第一次聽到了比在西安聽到的還要多的不同語言，第一次見到了比我所能想像到的還要直白的思想表達。漫步西街主街，遍地都是酒吧，就那麼門對門的開著，就像“丁貳丁”那麼直白的開在了以《丁丁歷險記》而出名的老丁丁酒吧正對面。要的就是直白和灑脫，體味的就是隨性和愜意。“你大爺的”、“沒文化，有素質”、“ 歡迎搭訕”、“等你愛我”……在火柴天堂看著那些讓我眼花繚亂的直白火花標語，給人很有一種無負擔宣泄的快感。泡吧是大多數人在西街的不二選擇和最大樂趣，然而我卻受用不了大多數酒吧裡太High的音樂只是輕輕走過。在每家店鋪不同燈光的交相輝映之下，伴著鼓噪的音樂，我穿梭在五光十色的人流之間，把西街的裡裡巷巷、正街偏街來回轉了個遍，最終停留在了橋段處的“小馬的天”。正如當時手機寫的那篇日志一樣，一杯藍山，一首曲子，一個夜晚。我懶懶的靠著牆，透過街窗，看到的是昏黃的街燈下來往不息的各色人群，一個人愜意的回想著這些天來過往的美好時光；對角的桌上坐著一群喝酒玩牌的老外，不時發出陣陣狂歡的尖叫。這樣的情景，你可以看成是一個人的孤單，一群人的狂歡，然而也可以看成是一個人的狂歡，一群人的孤單，這就我眼中西街泡吧的味道。大多數外來的人在西街泡吧，感覺享受的是一種非現實狀態，你要做的就是在西街的這段時光裡，暫時忘掉現實，這樣你才會得到最好的享受。特別是對於我這種在生活中常常很現實的人來說，這樣一個地方，這樣一段時光，無異於天堂。問君何得此悠然，偷得浮生幾日閑。陽朔的最後一晚，我奢侈的把大把時間花在了天堂。
(沒有飯店)
游樂滿地
15號上午別了陽朔趕早班車回到桂林，買了去長沙的票後還有大半天時間。樂滿地本不在計劃行程之內，然而同伴在看了相關的旅游推介資料之後，便向我極力推薦。雖然驢行外地之時，我向來對這種人造景點十分不屑，然而想到這些天來一個女生毫無怨言地跟著我如此長途的東奔西跑，心裡多少有些過意不去，於是便隨了她的心意。 樂滿地坐落在舉世聞名的古代水利工程靈渠的所在地興安縣。其實它是一個很大的度假村，整個度假村環繞著一個天然湖泊靈湖規劃新建，占地逾千畝號稱華南之最。其中樂滿地主題樂園是整個度假世界最大的一個項目，去年才被國家旅游局評為5A級景區，整個主題公園采取的是一票制，大多數的旅游項目都是免費的。按著公園的游樂地圖走，感覺和一般的主題公園區別不大，雖然采用的是全套進口游樂設備，但真正好玩刺激的並不多，我把游園指南上的推薦項目全都玩了一遍，唯一留下深刻印像的是“超級旋風”和“轟天雷”，兩者都屬於高速失重項目，在幾倍加速度旋轉和360°翻轉之中體驗失重；在高速上升和急速下降之中體驗心跳，感覺的確不錯。除此以外，全天各時段在各主題區安排的都有表演節目可以觀看，進入美國西部區時恰巧碰上好萊塢影視特技秀開演，完整的看了一場，雖然沒有想像中的那種特技，但槍戰和爆破的現場感覺還是很強。結束之後跟演員合了影，後來我驚奇的發現合影時拿刀的那個匪徒居然和《PrisonBreak》裡的 Lincoln Burrows長的還蠻像，難不成Lincoln大大會跑來中國客串一把牛仔秀？！告別桂林
從樂滿地返回桂林已是下午較晚的時候了，然離火車發車尚有一段時間，於是便去了在桂林很有名氣正陽路步行街。原本打算到廣西師大校本部所在的獨秀峰-靖江王城景區看看，因為這座目前國內保存最為完好的明藩王府第，以自然山水和歷史人文的良好交融，而享有“閱盡王城知桂林”的美譽，可惜時間很緊只得退而求其次逛逛正陽路步行街了。所謂退而求其次是因為正陽路步行街其實和靖江王城是很有淵源的，從王城的南門正陽門出來便是正陽路步行街，在明代的時候這條街是王公貴族們出行的重要通道。可惜滄海桑田世事難料，如今只剩下這依然雄偉堅固卻略顯空蕩的王城，和早已融入市井之間商賈興旺不斷的古老街道了，讓人頗感有些“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”的味道。走到街道盡頭，便是兩江四湖之中的杉湖了。在桂林的第一天由於時間原因沒來得及到這裡，此次從這裡路過恰巧可以欣賞到傳說中兩江四湖的美麗夜景。沿著湖邊小徑往前走，很快就可以看到十分耀眼奪目的日月雙塔，通身金黃色的是銅質的日塔，而通身銀白色的則是琉璃質的月塔，兩座沐浴著耀眼光芒的高塔矗立在寬廣的湖面之上，在夜色的映襯之下顯得熠熠生輝華麗無比。就這樣賞游過美麗的杉湖夜景，帶著九分滿意外加一分愜意，我離開了桂林這座讓我有過心動的桂北小城。邂逅星城
早在五天以前在開往桂林的過境列車上，就收到了來自湖南移動除岳陽之外唯一的一條短信問候：“星城長沙歡迎您！”那時對星城的稱謂就起了興趣，當然這並不是要到長沙的一個重要原因，但讓我覺得冥冥之中多少總有些緣分。16號的早晨六點左右到的長沙，然而這座城市似乎並沒有從睡夢中很快醒來，路上的人不多，很安靜。不像重慶早晨五點的公車上都能被人擠得水泄不通，路上的人總是行色匆匆，在長沙你看不到這樣的景像，這裡給人一種一切都不慌不忙卻又都有條不紊的感覺。閱盡湘博
到長沙的第一站便是湖南省博物館。說實話雖然同為省級博物館，然而比起號稱“給我一天，還你千年”的陝西省博物館，湘博多少給人感覺有些不可同日而語。這裡布展的最重要主題便是馬王堆漢墓，鎮館之寶也是出土的千年不腐濕屍辛追夫人遺體，然而除此以外館藏的珍貴文物可以說所剩不多。擔心再次留下當時去陝博排隊卻領不到票的遺憾，在陽朔時我就提前到湘博的網站上預定了16號上午的門票。然而到了湘博領票的現場，我才發現當初的擔心是不必要的，排隊的人也有一些，但絕沒有想像中的那麼多，加之去的較早，博物館開放時間一到游客便很快陸續領到了票。為了控制游客總人數，在湘博的參觀也是分時間段的。本以為時間較緊會參觀不完，但我很快發現自己又錯了，雖然是湖南省一級的博物館，但其實湘博並不大，地上兩層地下一層一共只有三層。跟著館內導游，首先參觀了一層馬王堆漢墓群所發掘出的珍貴文物，了解了這個漢墓群的大概歷史。原來馬王堆的漢墓埋葬的並不是王侯，而只是當年漢代長沙國的一個小小丞相利蒼和他的妻兒，但利蒼卻不是一般的官員，而是皇帝派駐到長沙國來監視長沙王的，因此他生前的地位和所享受的待遇可想而知了。一號墓主人是利蒼的妻子辛追，下葬最晚整個墓葬保存也最為完好，出土的文物十分耀眼，除了辛追老太太自己那具千年不腐的珍貴遺體外，重量僅有四十多克，被稱作是薄如蟬翼、輕如煙霧的頂級國寶“素紗襌衣”也出土於一號墓，可惜這件“素紗襌衣”和與它同樣大名鼎鼎的“T型帛畫”展櫃中並未放置實物，除了相同比例的照片外，只有一張“文物保養中，敬請原諒”的字條，讓我失望不已。才想起不久前“百件國寶齊聚北京助威奧運”的新聞報道，其中便有湘博的“T型帛畫”這件稀世珍品。據說它出土至今40年，從未離鄉“過夜”，只在中日建交時，經周總理特批，被軍機護送到北京臨展並於當天送回，這次可以說是破例了。其實雖說湘博的展品量不算大，但從馬王堆出土的卻可以說件件都是珍品。導游說因為一號墓封固嚴密，保存完好，出土時甚至在揭開一個盛湯容器的蓋後，裡面的湯面上還紋絲不動的漂浮著兩片新鮮的蓮藕；更有考古學家從現場剛剛出土的水果容器中，摘取了一顆看似十分新鮮的楊梅送進嘴裡品嘗，結果味道是苦的，因為楊梅很快就碳化了。展品中還有一枚用古代珍貴的玳瑁制成的梳子，長5.9釐米，卻有密集的70多個梳齒，讓人不得不佩服古人精湛的制作工藝。馬王堆漢墓中同時出土了一定數量的帛書帛畫，除了那幅著名的“T型帛畫”之外，還有不少被列為一級文物的珍貴地圖和醫書，不過因為大都出土自二號、三號墓，所以保存的狀況都不是太好，破損嚴重。其中一幅帛畫《引導圖》給我留下了很深的印像，博物館把這幅畫中的人物動作等內容，專門辟出一面牆做成了浮雕，很好的再現了中國古代這樣一種將呼吸運動與軀體運動相結合的養身方法。據說華佗的“五禽戲”便是在此基礎上發展演化而來的。下到負一樓就是陳列最為著名的馬王堆漢代女屍——辛追千古儀容的地方了，展廳中央放置著一號墓主人辛追的龐大槨室，北邊放著三個精致的彩棺。墓室的槨板由整塊巨大的松木制成，能在當時享用這樣檔次的規制，可見利蒼侯家的實力非同一般。展廳的正南是陳列墓主人遺體的地方，女屍躺在地下室的一個透明罩裡，眼球突出，舌頭外吐，因為這兩個特征，她的面容多少顯得有些猙獰。她的身體從第一肋的位置到髕骨上緣被白色的單子覆蓋。據說出土的時候，女屍身體各部位及內髒相當完好，微觀結構也沒有腐敗的痕跡，肢體關節活動自如，皮膚等軟組織彈性都很好，歷經2100多年保存成這樣簡直就是個驚世駭俗的奇跡。可惜屍體隨後就被做了病理解剖，髒器已全部取出，出土至今三十余年，現在看到的屍體皮膚有些泛白，部分地方已經干癟下去，顯出肌肉和血管的紋路，狀態似乎早已不如當年出土時那樣好了，真有些擔心當年周總理提出，要將這具國寶級的女屍繼續保存兩百年的目標能否達到。從稍顯有些壓抑的負一樓出來，上到二樓便是湘博其他常設展覽的陳列館了，包括青銅、陶瓷、書畫和近年來湖南的十大考古新發現，其中比較值得一看的是商周青銅器的展覽。雖然沒有重量級的文物，但一件件碩大的青銅器靜靜地陳列在展櫃當中，從補光燈的光線中折射出古銅色的原始光芒，讓人感覺很有質感。尋訪湘雅
在湘博不知不覺轉了一個上午，出來時已是中午時分。湘雅醫學院是我此行的第二個目的地，未作停留，徑直趕往湘雅路。來之前未做任何准備，甚至沒有買一張地圖，我想憑湘雅的名氣，在長沙要找到它該不是件難事。曾有“北協和，南湘雅”之稱的湘雅醫學院，經歷了近百年輝煌而又坎坷的辦學歷程，有著自身獨特的種種“湘雅精神”，她造就過如：張孝騫、湯非凡、李振翩等這樣的一批醫學大家、科學巨匠，更是依托湘雅醫院打造出了一塊如“協和”、“同濟”這樣傳世口碑極佳的珍貴醫學品牌。我不知道現在的湘雅是什麼樣子，但亦如我對“老協和”一樣，我對歷史上的湘雅始終抱有一種推崇和敬佩。搭了一輛站牌上寫著途經“湘雅醫院”的公交，下了車你跟著手拿病例或者病案袋的病人一起就知道路該怎麼走。穿過一道簡陋的大門，走上一段不長的斜坡，便看見了幾棟紅牆碧瓦的古典小樓。原來，我是從後院進來的，然而這裡卻恰恰是老湘雅所剩無幾的幾座歷史遺跡之所在。“細菌學館”，一座三層舊式的紅磚小樓牆壁正中，從右往左刻著這塊繁體字寫就的古老門牌，門牌下方的木質對開小門兩側，掛著幾塊很現代的銅質標牌，告訴你這裡現在依然照舊，運轉正常。小樓周圍繁茂的綠蔭將其大部掩蓋其中，我就那麼靜靜地坐在路邊通往小樓的台階上，望著午後的陽光透過稀疏的枝葉間隙，投射在小樓的紅磚牆上留下斑駁的光影，進而出神的想像著當年湯非凡教授是如何從這裡進進出出，並在某個這樣偶然的下午，在經歷無數次的失敗後，終於在他實驗室的顯微鏡下，首次分離並確認了沙眼衣原體病毒，從而成為世界上發現重要病原體的第一個中國人，也是迄今為止唯一的一個中國人。只是時間不可倒轉，就像對比不遠處湘雅正在興建的全新外科大樓，這些陳年的古樸紅樓，還是終究會跟湘雅最輝煌的時期一樣成為過去的歷史。在湘雅住院部樓下豎立著一塊玻璃銘牌，裡面鑲嵌著兩枚擴印了的中國郵政首次發行的現代科學家紀念郵票，一枚是微生物學家湯非凡的，另一枚是醫學家張孝騫的。二人均系湘雅第一班畢業生，然而這樣的高度，恐怕是湘雅後輩的學子們所越來越難以企及的了。出了湘雅醫院的大門，公路對面的左側不遠處就是湘雅醫學院了，不過它現在的全名叫做中南大學湘雅醫學院。說實話，比起“湘雅醫學院”這五個手書體的遒勁小字，學校大門上的四個電腦體大字“中南大學”顯得呆板黯然而毫無生氣。不過這些都是我們這些普通人所無法左右的事情，在上世紀末尾十年那場中國大學風起雲湧的合並重組浪潮中，像醫科這樣的專門學校難以幸免，清華並了協和，川大並了華西，同濟重組華科，湘雅重組中南，這些昔日叱詫中國高等醫學教育的精英院校，乃至在世界上都享有一定聲譽的醫學院校，在經歷這場變革之後多少都顯得有些黯然。據說華科的一位仁兄在寫海報時偷懶將同濟省略成“華中科技大學醫學院”，結果海報一出立即招來同濟人的不滿，稱其帶有“淡化同濟”色彩以致被詬病良久。這也許可以從一個側面反映出，擁有良好醫學精英教育傳統的後輩醫學院人面對現實，消極抗爭的一種無奈。進了醫學院大門直走，很快就可以在十字路口處看到，一座顯眼的假山前赫然佇立著張孝騫和顏福慶的半身銅像。這是在湘雅醫學教育的發展歷史上起到過關鍵作用的兩位重要人物。顏福慶是湘雅醫學院前身——湘雅醫學專門學校的創建者，這是當時我國第一所中外合辦的醫學高等學府。他本人是耶魯大學醫學院博士學位獲得者，回國後與當時雅禮醫院也就是後來湘雅醫院前身的創始人美國醫生Edward Hume攜手，創建了當時的湘雅醫專，為湘雅發展的百年輝煌歷史拉開了序幕。張孝騫則是湘雅自己培養出的第一屆畢業生，他當年以學業成績和畢業論文兩個第一的優異成績從湘雅醫專畢業並獲博士學位，隨後留在了湘雅醫院，並從一名普通的住院醫師做起，歷任湘雅醫學院和湘雅醫院院長。在抗戰時期他率領湘雅舉家西遷，歷盡千辛萬苦，艱難辦學，為湘雅精神的鑄就和湘雅薪火的傳承做出了不可磨滅的貢獻。而他本人曾先後在湘雅與協和的工作經歷，也為兩校留下了“求真求確，必邃必專”的學風，“如履薄冰，如臨深淵”的行醫理念等，這樣一筆寶貴的精神財富。我曾看過一篇文章說張孝騫教授辭世之後，協和曾寫過一幅巨長的挽聯來概括他的一生，第一句便是“協和泰鬥，湘雅軒轅”，足見這位名醫在中國當代高等醫學教育的發展史上所居的重要地位。只是假若張孝謙教授他地下有知，看到今天的湘雅怕是要失望的了。當然也不光是湘雅，在如今國內的大多數醫學院校中，已經很難再找尋到如：嚴格、嚴肅、嚴厲的“三嚴”這類精神的蹤跡了。這不是某一個人或者某一家院校的錯，而是這個時代的一種印記。在“中南大學湘雅醫學院”轉了一圈，我很快就出來了，這裡早已沒有太多值得我去尋訪的東西。
(湘雅巨匠)
岳麓聽雨
岳麓山是我對長沙所存不多的幾個印像中最後的一個。之所以對岳麓山有印像，多半是因為岳麓書院，然而除了知道它是我國古代的四大書院之一以外，也就沒有更多的了解了。過了湘江在岳麓山南下的車，這塊地區現在已經被規劃成了長沙的大學城，岳麓山下便是湖南大學、中南大學、湖南師範大學的所在地。雖是下午三四點鐘的樣子，一路上卻依然很安靜，靜得如同我剛抵達長沙時的那種光景，大抵是因為放假的緣故，路上並沒有多少行人，只有路邊的露天籃球場內還有些三三兩兩打球的人。走過湖南大學體育館不久，很快就看到了前方不大的一處廣場上，聳立著一尊十分高大偉岸的人物雕像，不用想你就應該知道他是誰，眼光凝視遠方，雙手後背，前襟一側微微向後擺開，標准的毛氏風格塑像。雕像所在的這個廣場名字很好聽，叫做東方紅廣場，讓我突然聯想到了莫斯科的紅場。沿著廣場左邊的公路上行，不多時就可以看到岳麓書院的大門了。這裡現在由湖南大學維護和管理，並就地重新開始辦學，參觀的時候我發現湖南大學的歷史系真的就設在書院的半學齋內，院內房屋也並未因此而做大的改動和裝修。透過窗戶可以看見裡面的陳設，和普通大學歷史系的教研室甚至沒有太大區別。國內很多這樣的文化聖地如今都是作為遺址開放參觀，而唯有岳麓書院歷經千年卻仍能保留其實用價值，讀書講學和學術傳播依然持續至今而不衰敗，實在是非常難得。書院的布局典雅樸實，廂房、回廊、亭台、湖軒之間錯落有致，顯得十分合理。院落中隨處可見枝葉繁茂的古木，無一不在無聲的訴說著這座書院的古老與滄桑。岳麓書院號稱全國四大書院之首，歷朝歷代曾有多位皇帝親筆為其題過字，大門牌匾上的“岳麓書院”四個大字就是宋真宗的手跡。許多歷史上有名的大家也都曾到訪過這裡，宋代程朱理學的代表人物朱熹就曾在這裡長期講學，不過我覺得正廳的講堂看起來不算很大，倒是講堂正北的那個上面只放了兩把椅子和一個高桌的講台顯得著實不小，然而，據說書院鼎盛的時候卻有上千人同時在這裡學習。正當我穿行在這幽靜的千年學府當中時，天空中開始想起幾聲悶雷。要下雨了，我在碑廊裡停下腳步。很快一片陣雨開始襲來，眼前一處園林水景霎時間變了模樣，剛剛還安靜的掩映在一片茂密的綠葉之下，此時卻被突如其來的雨水打落的顯露出歡快的模樣，水面上開始密密麻麻的泛起陣陣漣漪，進而又變成各色弧形的波紋。從屋頂的青瓦上積聚的雨水順著碑廊的瓦檐順流而下，漸漸響起淅瀝的雨聲。這時你就仔細的聽這岳麓山中的雨，雨帶著一絲風，吹過山林吹進書院，順著門廊的各個口上橫貫而去，留下莎莎的風聲；雨打在屋頂上，打在石板路上，打在原本平靜的水面上，留下淅瀝的雨聲。岳麓山的雨很普通，極平常，然而籠罩在這座古老的千年書院之上，卻讓我有種特別的喜愛。說不上為什麼，但置身這座古老的書院其中，總會有些特別的感覺。“惟楚有材”，“於斯為盛”。臨走的時候，我回望了一眼這對掛在岳麓書院裡門兩側的楹聯。不禁感慨，怎麼說咱生在湖北也算是正宗的荊楚之材，又來過這千年不衰的旺材之地岳麓書院沾了靈氣，這下出來以後就算成不了國家棟梁，至少也算是個有用之才了！2008年8月16號的晚上，我登上了這次旅行之中搭乘的最後一班列車，踏上了旅程的歸途……