接上稿
拉薩海拔3650 米
由林芝出發，幾乎一直是沿河而行，河岸綠樹環繞，如果不是更遠處那寸草不生的山脈，真讓人以為是在內地。長時間行車，總是容易讓人困倦，我不知還有多久才到拉薩，迷糊中，依稀望見遠方那突起的山峰之巔，聳立著紅白相間的建築，有著金碧的屋頂，是布達拉宮？快到拉薩了？我脫口而出。是的，旁邊的乘客平靜地答道。聖城、日光城，雪域之巔的拉薩，在等待了多年以後，我終於見到了你！我以為自己的心不再會感動，我以為自己仍然可以麻木地去面對，可我還是忍不住地激動，心跳加快，激情，似乎被重新點燃。
我在拉薩，回頭算算，真是一本糊塗賬，前後整整待了一周，但記憶中最深的，只有八廊街一帶。這真是一條傳奇的街道，既是圍繞大昭寺的轉經之道，又是商業和旅游的中心。它也成為我每日必去之處，天天跟著那些轉經或購物的人流，沿著八廓街內轉一兩圈，順便在那些店鋪攤位兜兜，購買一些小玩意。這裡的商品玲琅滿目，印度的，尼泊爾的，當然還有西藏的，讓人眼花繚亂。每次我都會買回一些物品，而且隨著經驗的增加，價格一次比一次便宜，讓我樂不辭彼。
大昭寺門前的石板，已被磨得光亮可鑒，這是從各地趕來的信徒們每日叩拜的功績。雖然我每天都會不止一次地經過大昭寺，可卻從未進過寺院，只是坐在寺門口的矮牆邊，看著那些日日朝拜的人們發呆。他們的每個動作都很認真，五體投地，其中有一位剃短寸頭的女人，穿著桔色上衣，裹著長裙，由於大家都是天天來此，每次見到後我們便會打個招呼。還有一位看似外地人的男子，有一次我擋在他前面，很不客氣地說了我，此後我才知道，不應該擋住他們的朝拜。由於不太熟練，他往往磕上四五個就要歇一會，畢竟這也是體力活。
有很多人都是用暖壺盛著酥油茶，再帶上些干糧，在這裡耗上一整天，累了就歇，歇好又拜。我無法定義這是虔誠還是太閑，因為我本是個不虔誠的閑人，不也在這裡耗著？或許還有很多虔誠的人，跟本沒時間來朝拜，只有心中有，便是有，佛自在心中。我突然悲哀於自己沒有信仰，即便有大把的時間，也只用來發呆、游走，或許原本以為，走自己的路，便是我的信仰？
轉經的人群中也有乞討者，有些一看便是全家幾口，不知從多遠的地方一路磕長頭過來的，額頭有著棕色的疤印。有次，我很不好意思地給了一個小孩兩張一毛—我身上僅有的零錢，他竟然還給我一張，憨憨地笑著。後來我才知道，不論施舍還是朝佛，在這裡都是每次一毛，甚至你給他一元，他會找你九毛。寺院裡也有換零錢的地方，專門給大家提供一毛的零鈔。我想，這並不是單純的乞討，也不是拿不出手的施舍或行善，這更是一種精神所在，一種信仰的認可與交流。
因為之前的暴亂，八廊街一帶的每個巷口都有武警把守，但並沒有影響人們的正常出行，這只是對不法份子的一種震懾，對於游人來說，也是一種保障。可我仍舊不敢行得太深，只在有店鋪的地方逛逛，看不見人的深巷，卻是望而止步。這一帶的民宅都是典型的藏式風格，白牆底，窗框勾勒著艷麗的圖案，不過現在有些窗戶竟然裝上了防護欄，讓人看著不是滋味。這一帶也有著名的“八朗學”和“吉日”，聽說是自助者的好去處，我只在院內看了看，沒覺得什麼特別。
拉薩的日子極其閑散，每日睡到天大亮才起床，樓下“玉包子”吃好早餐，便去大昭寺附近晃悠。混到午飯時間，再與朋友去碰個面，下午，多半都是午睡後看看電視，此時外面的陽光太過強烈，我一般都是不出去的。這期間，曾趁著一個雨天，頂著衝鋒衣去了趟博物館，草草地看過一遍。如我一般懶散之人，每每到這種嚴肅的地方總覺得挺累，大腦很不好使。唯有那些唐卡，讓我覺著有些興趣，繪畫、織錦、刺繡、堆繡，各種形式，真是讓人嘆服。
還有一天，去了著名的布達拉宮，這個夏天，很少有游客到拉薩，所以門票也比較容易買到，沒有經歷傳說中提前幾天排隊領號的曲折，更沒有所謂地炒作到幾百上千一張門票。游覽匆忙而簡短地，參觀的，皆是些靈塔、寢宮，由導游帶著，每一處容不得過多停留，旁邊有武警掐著時間。聽說前幾天一位導游帶團去大昭寺，在一個參觀點停留超時，再加上與工作人員爭辯了幾名，竟然被開除了，馬虎不得。我倒是覺得，在廣場上看布達拉宮更有氣勢，仰望去，白牆、紅牆、金頂，直插入沒有一絲雲彩的藍天，那真像是神居住的地方，我甚至為進入其中參觀而懊悔，那樣神聖的地方，怎麼就容我這樣的凡夫俗子隨意進出了？
拉薩的夜，我幾乎沒有領略，此時一般是窩在房間，現在看來，似乎我到拉薩並非為了瀏覽，而是找個地方休息而已，真有些浪費光陰。可當時的我，實在是不想過多動彈，總覺得來到了便已足夠，在拉薩的天空下，呼吸著高原氧氣稀薄的空氣，或是沐浴那強烈的陽光，隨便找一處呆呆，像當地人一樣懶散地生活上幾日。我也不想去查閱任何資料，生怕任何先入為主的訊息會擾亂我的感受。記得之後讀到的一段文字這樣寫到：在西藏我是一個文盲、聾子和啞巴，我是一個不知道的人，只有這樣老老實實的身份能夠幫助我看見西藏。是否我當時，便是這樣的狀況？
消磨了多日，終於有一天，很勤勞地去了趟納木錯，因為跟一日游的團，得早上6點多就要出發，讓我覺得很不習慣。享有盛譽的納木錯，我很抱歉地對你沒有太多感觸，遠不如之前看到青海湖那般激動，或許因為那是我第一次看到，世上竟有那麼藍的湖水。而見到你，便覺得理所當然是這般景像，沒有任何驚喜。車上也有一路上高原反應著的乘客，頭痛得無法下車游覽，也有興奮不已狂拍亂照的，我只是沿湖默默地走著。倒是回程途中，遇到一群橫穿公路的，塗紅了屁股的肥羊群，和映襯在藍天、草場間的青藏鐵路，讓我覺得生動許多。
原本已去了日喀則，由於一直沒聯系到去阿裡的車，恰逢雪頓節開幕，於是又回了趟拉薩。在賓館服務員的建議下，不到8點就起床，得趕在8點之前到達哲蚌寺的曬佛點，搶占有利位置。上周在拉薩時，幾大寺院都還封著，不對外開放，也打消了去的念頭，反正也懶得動。現在雪頓節，自暴亂後首開哲蚌寺，閑著也是閑，就去湊個熱鬧吧。到達時佛像已掛了起來，老遠便能瞧見，至高點已被勤奮的人們占據，順著山路一直向上，奔到佛像跟前，與那些喇嘛、游人擠著亂拍照。還有人排著長隊敬獻哈達，我又湊了進去。大約9點鐘，表演開始，是一組藏戲，看不太懂，只看到周圍全是密密的游人，最內圍的，當然是那些扛著器材的發燒友。這是我進藏以來，第一次看到這麼多游人，多半是衝著雪頓節來的吧。突然覺得自己似乎太過平靜，如此盛大的場面，竟然沒有一絲激動，好像一切都是自然發生，即便我是大老遠從日喀則趕來。難道我又陷入了麻木不仁？拉薩，這個讓我生出無盡向往的城市，這個讓我覺得神不可抵的城市，此時，當我真正置身於此，發現，神，原本也是人，聖城，也便如那些無數個人們繁衍生息的城市一樣，褪去神秘，更多的，則是親切。這應該是規模最小的省會城市，小到我可以用步伐去一一丈量，這也是我最喜歡方式，因為只有腳踏實地走過的路，才會記憶深刻，就如同家鄉那座小城的大街小巷，多少年過去，依舊會了然於心。
待續
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