從伊麗莎白港至開普敦，沿Ｎ２公路近一千公裡的路程，在一邊是山一邊是海移步換景的驚艷中，我們沿花園大道一路走來。從工業重鎮伊麗莎白港到枝繁葉茂的齊齊卡馬，從“南非瑞士”納斯那到驚濤駭浪的摩梭灣，從鴕鳥樂園奧茨頌到火車天地喬治鎮，從非洲大陸最南端阿古拉斯角到鯨魚們爭相嶄露頭角之赫曼紐斯，從燈塔旖旎的好望角到世界名城開普敦，停步即是風景，這便是花園大道。 花園大道第一站——從伊麗莎白港到普列登堡灣
與花園大道的第一次親密接觸令人震撼不已。在手鼓鏗鏘有力的鼓點和豪邁歌手張弛有度的歌聲中，我們的汽車飛馳在N2公路上。工業重鎮伊麗莎白港果然名不虛傳，車間、廠房、集裝箱頻頻閃過，造型迥異的各色跑車更是時時讓我們伸長了脖子。車窗仿佛是被施過魔法的畫框，每秒都變幻著不同的內容。點綴在無際草原上成團的牛羊、間或閃過別致精巧的院落、波瀾不驚深沉的大海、連綿不絕錯落的山谷，甚至抬頭即可瞥見的整片魚鱗般的雲，讓我以為自己正置身於神奇絢爛的童話世界裡。
蹦極令我們耗費了過多的體力，到達位於普列登堡灣的Whalesong旅店時已是月朗星稀，散布於小山坡上的一座座頭頂茅草帽子的二層小房子便是旅店的客房。餐廳裡劈啪作響的壁爐使人倍感溫馨，傳統地道的南非大餐更是令我們胃口大開。沙拉、濃湯，鱈魚、鴕鳥，配上厚重的南非葡萄酒，在味蕾得到充分滿足的同時，精神也仿佛重新振作起來。
於是酒足飯飽之後，我們幾個“精力旺盛”的隊員，又相約到旅店前的小酒吧坐了坐。點上杯地道的南非酒，味道濃厚的Black Label、清爽甘甜的Savanna，或者酸味十足的Strongbow蘋果酒，只需花上十幾塊錢就能品嘗到實實在在的南非酒，實在是物美價廉。懸掛於酒吧的電視裡正轉播著激烈精彩的橄欖球比賽，可愛的酒吧伙計看得聚精會神。遮著保溫塑料帷幕的酒吧外，是初春的南半球刮著凜冽海風的夜，而溫暖房間內慵懶的貓咪卻兀自倒在地中間熟睡。搖曳的燭光中，我們交談甚歡。花園大道第二站——齊齊卡馬國家公園的叢林漫游
在樹冠間滑行的感覺很爽，從開始的緊張恐懼到逐漸的熟悉自如，一路滑過，在陣陣猶如人猿泰山重出江湖的呼喊聲中，每個人都抑制不住面部肌肉上揚的表情。為了保護原始樹木，承載我們滑行索道的參天大樹上沒用一顆釘子，所有繩索都固定在墊著橡皮墊的木塊上。為了讓樹木有更多時間調整生長周期，滑索的滑行路線也會適時進行改變。
伴隨著發動機“突突突”的節奏，行駛於泥濘肥沃的土路上，超級無敵大拖拉機帶我們環繞在齊齊卡馬原始森林中。為抵御原始森林裡陰冷的氣溫，拖拉機上還為每個游客配備了保暖風衣。導游介紹說，這裡的植物品種多達6000種，廣袤的綠色資源使這裡成為一個天然大氧吧。貫穿齊齊卡馬山脈的暴風河更是特別，由於衝蝕浸泡了大量的上游植物，使其尤如琥珀色緞帶一般，順山勢蜿蜒而下。
在森林深處享用過下午茶後，我們步行沿土路折返而回。道路兩旁茂密的植物不時引得我們駐足觀望。當初有小狗托托相伴，與鐵皮人、獅子、稻草人一路尋找魔法師的朵籮西，也不過是在這樣的叢林中穿行吧？咦？那隨風舞動著的，不就是叢林精靈的翅膀麼？ 花園大道第三站——溫柔港灣納斯那
納斯那被譽為“南非瑞士”，是潟湖湖水流入印度洋的入海口。沿小路上行，路邊矗立著各具特色的別墅。或田園或古樸或現代，別致的庭園、精致的粉飾、曼妙的帷幕，處處充滿閑逸。天色漸暗，太陽已經低垂，窗簾空隙中透出的橙色燈光，多少給我們這些行走在傍晚海風中的人們帶來些溫暖。
海邊的燈塔上，幾只海鷗爭相徘徊著飛翔。浪花拍打著礁石，潟湖翻滾著注入波瀾的印度洋。我們站在燈塔旁的平台上，海風把衣服吹得像個氣球。置身於此，似乎再華麗絢爛的言語也會失去色彩，我們只是默默的看著，仿佛時間凝固了一般。
太陽終於沉了下去，燈塔閃爍著的光此時卻倍顯生動。海鷗停止了飛翔，聚集在燈塔上專門為它們搭建的窩裡。也許它們此時正各抒己見，攀比討論著這一天來誰捉到的魚更多吧。
花園大道第四站——鴕鳥樂園奧茨頌
奧茨頌是鴕鳥的樂園，從剛剛破殼而出的小鴕鳥，到健步如飛的成年鴕鳥，方圓幾公裡的地區聚集飼養著各類鴕鳥。別小看這個小小城鎮的地位，南非90%以上的鴕鳥飼養量都聚集於此。奧茨頌每年向世界各地出口的鴕鳥皮毛制品為南非換取了大量的外彙，鴕鳥業支撐著整個小城的經濟。不僅如此，鴕鳥也為小鎮帶來大量的就業機會，鴕鳥肉大餐、鴕鳥蛋鴕鳥毛鴕鳥皮制作的工藝品，眾多依附於旅游業的餐館、商店裡處處留有鴕鳥的腳印。
皮膚黝黑的快樂小伙子向我們介紹南非鴕鳥品種的時候，旁邊忽閃著大眼睛的鴕鳥女士始終一張一合咂磨著嘴巴，時不時還調皮的銜兩下小伙子的衣服。遠處披著一身華麗羽毛的是鴕鳥女士的先生，擺出一副偉岸挺拔的姿態，靜靜的觀察著我們這些好奇的人類。奧茨頌地處南部高原，氣候干燥，十分適合鴕鳥的生長。幾百年來的養殖歷史，使眼前這些高大壯碩的鴕鳥們在品種上日趨優化。
接下來進行的鴕鳥賽跑甚為有趣，是名為“no chance”和“never win”兩只鴕鳥之間的對決，騎手是兩個健壯的黑人小伙子。但見木門一開，兩只鴕鳥邁著大步從起點上衝將出來。我們原本站在跑道的終點等待戰果，看鴕鳥飛一般衝來的架勢一下子如驚雀般散開，呼~~好生危險。其實經驗豐富的騎手們早就下達了停止的命令，有驚無險而已。據說鴕鳥奔跑起來的時速可達60公裡/小時，稱得上是響當當的體育明星了。
花園大道第五站——火車天地喬治鎮
喬治鎮的火車博物館裡陳列著令人眩目的各種類型的火車和各個年代的老爺車，著實讓車迷們興奮了一把。我們很幸運的趕上了歐坦尼科•丘卓號老式蒸汽觀光火車。從喬治鎮到摩梭灣，一路上風景如畫。時而是起伏的群山，時而是靜謐的村莊，不時還閃過成群的牛羊。我們止不住興奮向沿途轉瞬閃過的每個人招手，他們也都微笑著高舉著臂膀回應，可愛的南非居民。火車時而拉響歡快的汽笛，不時有燃燒後的煙灰從窗口飄進，高大魁梧的黑人大叔在車廂裡售賣著明信片，好奇的乘客們時不時把頭伸出窗戶，迎著風尋找冒著白色蒸汽的火車頭。在奔跑的古老蒸汽火車上，我們感受著時空交錯的幻影。 花園大道第六站——於摩梭灣追尋先人足跡
屹立於摩梭灣粗壯挺拔的郵政樹是南非有據可考的最早的郵政樹，據說已有500年樹齡。1488年，葡萄牙探險家迪亞士在摩梭灣首次登陸，隨即拉開了歐洲人踏足南非的歷史。當年，思念家人的葡萄牙船員把家書放在舊靴子裡，並掛在這棵大樹上，其他返回葡萄牙的船只會義務把它們帶回家鄉。郵政樹因此得名。
陽光下悠然散步的陸地龜絲毫不在意我們這些異鄉人的造訪，怡然自得的信步於翠綠的草坪上。路邊享受日光浴的貓咪也根本不屑於理會那個蹲在它旁邊舉著相機的家伙，依舊寐著眼舒展著四肢橫臥在道路中間。透徹的陽光下，一切是如此的和諧。
The Point酒店，擁有無敵海景的五層小樓，窗外即是翻滾著大朵浪花、被不斷擊碎成白色泡沫的印度洋。躺在房間裡就能聽見窗外波瀾的海浪拍打礁石的聲音，這聲音並不會讓人心煩意亂，而像是由大自然譜寫的樂章，時時敲擊著心靈深處的那根神經。
第二天一大早我們來到與酒店一路之隔的岩壁山洞，一處原始人居住過的遺跡。也許當初迪亞士也拜訪過這洞穴中的居民呢。沿蜿蜒的小路爬上山頂，是一幢幢分時度假別墅。扭扭達達從遠處顛跑來一只長毛小狗，瞪著小眼睛看了我們一眼，繼而艱難的匍匐下胖乎乎的身體從低矮的花園圍欄下鑽了過去。露台上白發蒼蒼的老人正在清晨的陽光下閱讀，看我們走近便友好的站起身來挪步到花園籬笆旁。他介紹說摩梭灣是個好地方，自己每年都要到這裡來小住上一段時間。
當終歸變得銀發滿鬢的時候，能坐享如此安逸靜謐的時空，此生足矣。
花園大道第七站——阿古拉斯角的柔軟時光
抵達非洲大陸最南端阿古拉斯的時候正值正午，大巴車停靠在海岸邊的小鎮上，繼而每人分得50蘭特自覓食物。和冰穎一道尋得一家西餐館落座，兩人合點了大尺寸皮薩和咖啡。小餐館布置很精致，鋼琴、吉他、薩克斯，角落的擺設滲透出主人的愛好，頗有些主題餐廳的味道。南半球正午的陽光直射入餐館的後院，牆壁上木制的小盒裡擺滿了顏色形狀各異的貝殼，在陽光下閃著光。院子裡有個小水池，從牆壁上伸出三個藍色玻璃瓶，潺潺流著水。壁爐、沙發、桌邊的鐵藝燭台，一切裝飾恰到好處，倒像是走入了某個老友的家，使旅途一下變得閑逸起來。安排個時間靜靜坐下來，或品上杯咖啡寧靜的閱讀，或蜷縮於壁爐旁舒適的沙發中思考，享受當地的某一個柔軟時光，也不失為一種獨特的經歷。 飯後信步於小鎮上，行走到海邊一棟白色的草頂別墅旁。蔓延至海岸邊的整片黃色小花、隱藏於海水中的人造泳池、難得輕柔的海浪與岩石的一次次親吻，我們倚靠於白色別墅旁低矮的院牆旁，正兀自感慨著眼前的一切，不知何時別墅的主人已探出頭來。
Jack，一個熱衷於航海的水管商，翠綠色T恤映襯著始終掛著燦爛笑容的臉。他很是熱情的邀請我們到他的房子參觀。並無奢華的裝修，但處處透著精致。隨意撿來的樹皮做成的像框、樓梯拐角處用廢舊鐵皮折成的壁虎、貼在浴室牆壁上曾經到達過國家的登機牌……正唏噓於別墅主人裝飾房子的細致入微，已沿木制樓梯登上了二層閣樓，原來這裡才是Jack收藏品的天堂。掛滿整面牆的是各國橄欖球衣，南非RUGBY隊帶有奔跑羚羊logo的球衣更是懸掛在醒目位置。房梁上搭滿了不同顏色不同花紋的領帶，有些還貼著小紙條標明來歷。Mini小吧台更是可愛，大小迥異形狀各異的啤酒杯懸掛在橫梁上，各式品牌的小酒瓶大合唱般整齊的排列在架子上，點綴其間的是來自世界各地的明信片。閣樓浴室裡，簡潔的浴缸憑窗而放，無須窗簾，窗外即是飄渺的夜空和浪擊岩石多變的海。樓頂的平台最適合觀看晴朗多星的夜空，Jack有本厚厚的星像圖書，窗口還架著部長筒望遠鏡，翻看了幾頁星像書，南半球的星座，完全沒有熟悉的形狀。於是發了3秒鐘的呆，幻想憑窗而望發現新星座時的快意。
Jack一個人住在阿古拉斯，妻子和孩子們都生活在開普敦。問他會不會覺得孤獨，他愣了一下很詫異的看著我們，好像我們說的不是英語一樣。是啊，生活在這樣的空間裡，白天有變幻多姿的海為伴，夜晚有星羅棋布的繁星為舞，怎麼會覺得孤獨呢？僅僅是片刻的造訪，和眼前這個樂觀積極的中年人交談，讓我深深體會到什麼才是真正的生活。 花園大道第八站——觀鯨小鎮赫曼紐斯
如果不算從布勞克朗茲大橋上蹦下來的那一瞬，給我最大震撼的，莫過於在赫曼紐斯海岸邊不經意看到在波濤洶湧海浪中那只閃爍著太陽光亮的魚鰭時的感觸了。只是那樣間或閃過，卻引來尚未停穩大巴車裡隊友們的一陣歡呼。它真的就在那兒，在春天萌動的季節，露脊鯨們爭相嶄露頭角，向愛人傳遞著愛意。
我們住的酒店離海很近，僅隔一條不寬的馬路。在一層餐廳吃早飯的時候就能看到岩石後面翻滾的海浪，以及不時“伸手探頭”的鯨魚們。抵達赫曼紐斯的時候接近黃昏，岸邊岩石上聚集著手持望遠鏡眺望的人們。海浪中熱戀中的鯨魚們正上演著一出出浪漫生動的愛情偶像劇，而我們就是那些追隨明星偶像的“粉絲”。各種長槍大炮聚焦於無際的海面，等待著明星們抬頭舉手的pose。
每年7月至11月，是南非露脊鯨求偶交配的季節，它們原本平常的生活習性會招致成千上萬的人前來觀看。而赫曼紐斯正是南半球觀看露脊鯨求偶的最佳地點。 在海岸邊的酒店裡守候著偶像們度過了甜美的一夜，第二天清晨我們便迫不及待行走於赫曼紐斯小鎮上。在清透的陽光下隨意踱步至一家書店，被它溫暖明亮的色彩所吸引。延伸到天花板的書架上擺滿了圖書，角落裡的舒適躺椅上老板正悠然的閱讀，他幾乎淹沒在高聳的書堆中，以至於剛剛走進的時候幾乎沒有發現他的存在。看得出老板也是個愛好收藏的人，精心裝扮的店鋪更像是個展覽館。坐在書架角落咧著嘴樂的布偶、排列在明亮玻璃櫃中的古董鐘表、晶瑩剔透做工精湛的玻璃器皿、懸掛在牆壁上波斯風格的舞裙……大概在這樣的環境中閱讀，即便手中捧了本驚悚恐怖的小說，臉上也會被周圍環境感染出輕松愜意的表情吧。 花園大道第九站——鐵血丹心好望角
南緯34度21分25秒，東經18度28分26秒，當我們置身於以強風著稱的好望角時，不得不為眼前的一切所震撼。層層推進的巨浪不停歇的拍打著海岸，強烈的海風讓我們睜不開眼睛。特殊的地理位置造就了好望角終年大風大浪的特點，於此葬身海底的船只也不計其數。據說這一海區10米高的海浪屢見不鮮，6—7米高的海浪每年有110天之多，其余時間浪高一般也在2米以上。從萬噸遠洋貨輪到數十萬噸大型油輪，均有在此失事的經歷。然而風高浪急也並非壞事，由於經受不住強風的吹襲，好望角地區沒有一只蚊子和蒼蠅，因而也被冠以世上最潔淨地區的稱號。
呼吸著澎湃海浪帶來的氣息，站在距好望角百米之遙的開普角山頂極目遠眺，聚積於心頭的是無盡的蒼涼。崖壁上聚集著各種海鳥，在強風大浪中它們卻看似怡然的振翅翱翔。始建於1857年的老燈塔於150年之後依然挺拔，但由於坐落過高，海上的船只經常看不到，如今其指引航向的功用已全無。新燈塔於1919年另建在開普角海拔87米的地方，據說是整個非洲海岸上最為明亮的燈塔。
想像當年那些頭上系著三角巾、手裡握著長戟、腳上踩著高靴的水手們，歷盡艱辛在翻滾著巨浪的大洋中漂泊至此，拐過突兀的岩角後驀然發現已駛入印度洋時會是如何的感觸？一定興奮的跳起來了吧？然而又有些不解，發現這片天地的人們，又為何要跋涉如此遠的距離，遠離塵囂來到這無人之地呢？ 花園大道第十站——開普敦的浪漫酒鄉
Ｓｐｉｅｒ酒鄉距離開普敦市中心５０分鐘車程，當我們踏上這片肥沃誘人的土地時，盡管還未品嘗到葡萄酒，但仿佛已經醉了。遠方起伏山巒間游弋著層層疊疊的雲，近處低頭咀嚼的牛群間或漫不經心的抬頭望一眼嬉笑顏開的異鄉人，延伸過去的則是大片大片的葡萄園。
正逢酒鄉托兒所的孩子們在草地上嬉戲，黝黑健康的膚色搭配五顏六色的穿著，一個個猶如精靈般的小小身軀在陽光映照著的綠地上歡愉的奔跑跳動。都是很聰明的小家伙，現場教的一整句中文學說的之字不差並且發音極准。面對嘰裡呱啦不知所雲的黃臉人，小家伙們始終掛在臉上的笑容盡顯友善。
行走於通往莊園的林蔭大道，仿佛置身於進入神奇世界的通道。矗立於道路兩旁根根分明高聳挺拔的松樹，在頂端卻籠成一團，形成一彎恰到好處的穹，似乎爭相要替行走其間的人擋住頭頂會不小心落下的雲。 品酒是門學問，對於不勝酒力並且對酒文化一知半解的我來說，在具有百年歷史純粹地道的葡萄酒莊園裡可謂大開了眼界。葡萄酒因其釀造工藝不同而各具特色，更會因其產出年份而大有差距。同行的香港同胞阿KIN對紅酒頗有研究，看、聞、搖、品，每一步都做得仔細認真。看主要是看顏色，傾斜高腳杯45度襯於白紙之上，呈現在葡萄酒液體邊緣的淡黃色與其年代和品質有很大關系，年頭越久品質越優黃色就會越明顯。聞主要聞氣味，深深吸入葡萄酒的果香味，行家從中即可區分出這一瓶是用偏黑還是偏紅的果實制作出來的。搖的目的在於把酒充分與空氣接觸，把它“搖醒”使其氧化，以達最佳口感。品自然是品質感、品味道、品層次，感受其香醇，讓味蕾得到充分的享受。
在Ｓｐｉｅｒ酒莊園度過了一個愉快的下午，當太陽慢慢向地平線方向沉落的時候，我們來到動感十足的Moyo餐廳。並沒有常規餐廳的圍牆和隔斷，露天的空場上散落著一個個帳篷和餐桌，樹枝上懸掛著彩色空酒瓶串成的燈，敏捷的松鼠行走於其間。細節處各種精致的裝飾總能帶給人驚喜，或是帳篷頂上鱷魚形狀的鐵藝，或是隱藏配電設備的彩色啤酒桶搭起的高柱，一切都與自然結合的如此完美。
依照臉型和長相，黑人大嬸即興創作了一番，白色的油彩圈圈點點於每個到訪者的臉上。繼而一批來自中國的“非洲土著”閃亮登場。裹上毯子、高舉木棍，咿哩哇啦自編自演一段中非合璧的舞蹈，或者來上段活蹦亂跳難度系數9.8的廣播體操，我們想盡辦法舞動舒展著四肢，以表達發自內心的喜悅。
夜色降臨，空地上燃起篝火。初春的南非夜晚並不暖和，但不用擔心，擺有一長溜自助餐的大帳篷裡各色美食正熱騰騰的等著你。燒烤爐上嗞嗞作響的肉排、噴香的烤腸、鮮嫩的玉米，這些都是南非白人最喜愛的休閑食物。一邊品嘗著地道的非洲與馬來特色兼容的原生食物，一邊欣賞著韻味十足的非洲歌舞，在歌聲與鼓聲中，在篝火與絢爛星光映照下的南半球，我們樂不思蜀。