Turgoman車站也叫Cairo Gateway，是長途車站和Mall混合體，也是整個開羅少有的現代化公用建築。候車大廳在地下一層，開往Bahariya綠洲的大巴早上8點出發，候車的人不是很多，幾乎全是去沙漠的游客。
尼羅河西部的廣大沙漠地區通稱西部沙漠，是撒哈拉沙漠的一部分，據說已經幾十年沒掉過半滴雨點。從開羅到盧克索有條穿越西部沙漠的公路，現在還沒全線通車，只能在開羅和公路線上的若干綠洲間往返。游客最常去的兩個綠洲是Bahariya和南邊的Farafra，著名的黑沙漠和白沙漠就夾在這兩個綠洲之間。
在開羅有不少地方可以訂到去黑白沙漠的旅行，不想被當作豬崽轉賣，我決定先自己到了綠洲再想辦法。回想起來還是有點冒失了，因為進入沙漠一定需要包輛四驅的越野車，萬一到了綠洲找不到搭伴的，就得一個人承擔車子和導游的費用，或者一直等到湊夠人，而多數人都是去之前已經確定了行程，所以能不能找到伴兒全憑運氣。
聽見有中國人說“也不知道哪個門是去綠洲的”。半個多月沒講中文了，我張口就喊“就這兒，就這兒”。“哎呀，有中國人，那就沒錯了”其中一個女孩兒很高興地跟同伴說。我正准備跟同胞好好寒暄下，那一男三女卻從我身邊徑直走過，沒半點搭理我的意思。我覺得被傷害了。
從開羅到Bahariya的路程花了五個多小時，倒有一個半小時堵在吉薩市區裡，可也幸虧這塞車才讓我見識了動物園外落滿了白鷺的大樹，沿著圍牆的一字排開，像是掛滿了禮物的聖誕樹。
公路邊的沙漠很多路段實際上只算是荒漠，並沒有太多的流沙。偶爾也會路過些綠洲，最小的綠洲，只是發現水源後，用水管圈出塊地種上植物而已。
Bahariya綠洲完全是個很大的鎮子，大巴停下的路邊已經圍滿了地陪和不少越野車。四個同胞被手舉A4紙，上寫“阿拉穆”的人接走，動作迅速得都沒容我厚臉皮請求把自己捎上，聊了半路的印度哥們兒也方向明確地不見了。游客們像從車上顛下來的土豆，轉眼被路人塞進口袋哄搶一空，我是那唯一發了芽的。
“你想和我們一起嗎？”，福音來自個瘦高個的鬼子，我覺得他長得真像耶酥。
耶酥是個在瑞士工作的比利時建築師，另外還有兩個法國學生，一個學工程一個學藥劑，他們來之前就訂了Desert Safari Home的車，我的加入對他們來說是分攤了一份費用。吃了DSH提供的午飯，他們和老板一一確認了行程，本來就沒做太多功課的我自然無法提出任何異議，於是原打算的兩天一夜變成了三天兩夜，200鎊的預算飆升到525鎊。
三個人的母語都是法語，我怎麼都讀不出也記不住他們的名字，直到回國後收到耶酥的郵件才知道他叫François，讀作弗朗索瓦。他們更是搞不清楚我的名字，我說你們叫我ian吧，他們詫異地問“那是什麼”，“我的英文名啊”，“你為什麼要起英文名字？”……我頓時無地自容，既不能說因為上學時耍酷，更不能說是為了讓老板叫起來方便，那會顯得賤到不能賤。法國人真是麻煩。耶酥打圓場的話也讓人聽不懂，他說，“我想都是美國人的原因”。司機Ali，向導兼廚子Sameh全程陪伴我們，六個人前三後三地擠上輛豐田越野，車頂上綁著毯子、桌子、燒烤架和木柴，我們衝著Farafra的方向開拔。荒漠上的公路盡管窄卻很少有彎道，Ali盡可以讓發動機和音樂同樣轟響。窗外大地的顏色在黃和黑兩個色值間游離不定，成串低矮的荒山遠遠地排列在公路兩旁。Ali時不時打把讓車子衝下公路，掛上四驅在荒野沙坡間上竄下跳，我們的車像個飆乎乎的驢子。公路兩旁的景色已經讓我大致明白黑沙漠和白沙漠的意思，但沒有任何停下來的意思，車子只是悶頭扎向沙漠深處。坐我旁邊的Sameh一直跟著音樂在拍巴掌，快樂的樣子是在說“演出開始了”。五點多鐘，我們停在塊空曠的流沙當中，稍遠處連綿的山腳下，沿著山的走勢鋪著道白色的走廊，像條冰河橫在山和我們之間。Sameh讓我們趕緊爬上前面一座沙山，說還來得及看日落，而他們兩個要在這裡安營扎寨了。沙山並不算高，但攀登起來我還不如數學題裡那只著名的向上爬三步退兩步的蛤蟆，腳下沒根的結果是在原地踏步中將體力耗費個精光，四肢並用到山頂時，太陽的下端已經開始恍惚地顫動起來。先我上去的三個人彼此之間遠遠地拉開距離，都衝西坐地上，呆看著黃沙落日。沙漠裡的落日，比其他地方看到的大些也亮些。天還是藍色只是不再透亮，太陽伏在地平線上白得眩目，光氳由中心的明黃逐漸變得橙紅柔和地撒向地面，那畫面像是宇宙的風將少女的紗巾撩起，露出唯一一只锃亮的眼睛。從沙山頂，四個人大呼小叫地衝回地面上，Sameh已經在營地旁點起了篝火。所謂營地只是靠著車在沙地上插了7根木棍，拉起道L形的布簾子，地個鋪了層很薄的毯子，另有幾個稍厚的墊子隨意丟在一旁。我們的營地沒有頂棚，只能稍微減緩些來自北面的風，席地被天的沙漠露宿，看起來並不是想像中那麼浪漫。別看廚子Sameh從不祈禱，但做飯的樣子虔誠到讓人覺得美食就是他的宗教。我們把墊子拉過來圍著火坐成一圈，廚子像個樂隊鼓手，面前的燒烤架上堆滿了鍋和茶壺，他不停搞搞這個弄弄那個。最大的鍋裡燉著雞肉，熟了後撈出來直接放在架子上烤。今晚的主食是米飯，把生米倒進澆了油的鍋裡翻炒，加點水再翻炒，蓋上鍋蓋他兩眼緊盯著用內力繼續翻炒。天全黑了，星星一顆都還沒出來，篝火和簾子頂端掛著的燈泡是四下裡僅有的光源。借著微弱的光亮發現Sameh背後鬼影連續閃過，我喊了聲狐狸來了，哥兒幾個紛紛掄起相機衝著黑夜猛摁快門，Sameh終於收起一直瞪著火的眼神，嘿嘿笑著說“我們的朋友來了，他們餓了，非常非常地餓”。“我們也是！”。“哦”，廚子趕忙繼續運足氣發功，覺得火勢不夠，丟一把白糖在木柴上，火苗騰地竄起很高，格格巫Sameh還是玩火的高手。我們的頭盤是滴了檸檬汁的番茄面條雞湯，主菜是三塊烤雞肉加一大盆攙了蔬菜丁的炒飯，Sameh被公認是個好廚子。六個人悶著頭吃得噴香，兩只狐狸縮著脖子繞著我們來回溜達到抓狂。狐狸的確是膽小的動物，盡管圍著跑的圈子越來越小，兩只眼睛死死盯著我們，但稍有點異常的動靜就一下子竄到不見，黑暗裡窺視會兒再一圈圈地慢慢蹭上來。我們吃完，Ali把雞骨頭和剩下的一點飯丟到十米開外的沙地裡，狐狸夫妻才戰戰兢兢地得償所願。吃完飯廚子馬上又有了新頭銜 - 歌手Sameh。他用雙手的指頭、關節和掌底眼花繚亂地敲打著面前的塑料水桶，聲音沙啞節奏分明地上演阿拉伯說唱，Ali也湊過來用力拍著岔開五指的巴掌不時還和上兩句。從不覺得阿拉伯音樂美妙，Sameh的歌更是有驅獸壯膽的功效，但如同彈詞就只能在蘇州茶館裡聽出味道一樣，在沙漠深處的篝火前，這樣的曲調和聲色卻出奇地叫人覺得舒服。我們也都拍著手身子一聳一聳地跟著音樂進入到另一種生存狀態裡，體驗他們的風吹日曬，走過他們的長路漫漫，感受他們的寂寞和遐想，也接受上天只給他們的，滿天星鬥的犒賞。阿拉伯人累了，游客開唱。工程師和藥劑師竟然能分聲部表演二重唱，美得像上好的紅酒。建築師的歌曲仍然是個建築。我的歌贏得了建築師的點頭贊許，但讓法國人埋頭開始刨沙子，讓阿拉伯人背過身很不正經地笑。我演唱完畢，所有人都懂得了，沙漠夜晚裡最值得珍惜的是寧靜。Ali夜裡睡在車裡，我們五個人像裹緊的春卷一樣在地上橫排成一溜，Sameh在最外面給大家擋風，提醒我們把鞋子和小件物品都藏好以免半夜被狐狸叼走。照顧我是游客裡唯一沒睡袋的，被夾在了當中還領到三床毯子墊一條蓋兩條，穿上所有衣服戴上毛線帽裹在毯子裡，並沒感覺很冷，或許是因為天空的景像太過誇張，我還真的去數了幾十顆。眼冒幾顆金星人就會昏倒，那一大片星陣給了我一夜的好覺。最晚一個起床，放水時發現營地四周密密麻麻全是狐狸的腳印，最近的已經貼到地毯邊上。喝茶時建築師鬼笑著小聲問我昨晚睡得怎樣，我知道不妙但仍心存僥幸地問“我沒打呼嚕吧？”，他沒聽懂英語的呼嚕，於是我發了兩下那種呼吸道震顫的聲音。所有人，包括一旁給我們烤餅子的廚子都警惕地抬起頭盯著我。完嘍，丟人嘍。“希望沒太影響你”，我覺得很對不起睡我邊上的建築師。“我還好，但那個人夜裡就想殺了你”。藥劑師聽了立即對我做凶神惡煞狀，承認了他確實曾經動過傷天害理的念頭。吃了早飯我才知道，上午的節目是3個小時的沙漠徒步，馬上出發。應藥劑師的請求，Sameh答應可以考慮多走幾個小時。我直後悔昨晚怎麼沒把那廝活活震死，但還得表現出徒步嘛，對我很平常的樣子。把輜重留在車上，我們跟著向導上路。我的問題主要在於鞋，圖輕松來埃及穿的是旅游鞋，在沙漠裡一步一個大深坑，費勁不說走不遠就得脫下來倒沙子。鬼子穿的都是高幫寬底的沙地鞋，在我前頭走得很輕松，二重唱足足伴奏了一個小時。但無論怎樣他們都追不上向導。Sameh穿一塑料趿拉板兒，Pia Pia地走在最前頭，腳印都比別人淺很多，絕對有輕功蓋世草上飛的意思。我們這行人，一個在前頭飄著，三個在中間溜達著，隊尾跟著個踩水車的。身體極限來得快走得也快，之後沒有熱沒有累，就只感覺到麻木，就只是踩著Sameh的腳印不停行走，漸漸氣息會變得順暢，保持住此時的節奏，沙漠徒步也沒什麼大不了的。但是，我的確沒法想像夏天在這裡徒步該是件多麼瘋狂的事情。三個多小時走了十幾公裡，到達魔術泉，泉眼旁有個很矮的土山，種滿了植物，可敬的Ali已經在山頂的樹下為我們鋪好了餐桌。午飯時Sameh直誇我體力耐力俱佳，說我是他碰到所有中國人中第二個徒步的，其他全是來拍照留念的。“恩，中國人喜歡拍照”，幾個鬼子也有共識。我很嚴肅地告訴他們，其實我們中國人通常會去喜馬拉雅山徒步，一不留神還說成了去珠穆郎瑪峰徒步，幾位頓時很受打擊。午休後坐車來到白沙漠的中心。所謂白沙漠其實就是被沙漠淺淺覆蓋了的石灰岩地貌，大片白色的石灰岩露在地表，如同整個沙漠都是白色的。有的聳起來成個假山，長年累月地被風化侵蝕，形成奇形怪狀的模樣，任由人們去想像。由於風化是個動態的過程，所以你曾經看過的景像下次再來可能就無處追尋了。而我們昨夜露營地旁的冰河，其實也是白沙漠的一部分。站到個沒被風化的白山上，視線之內一片詭異的的叢林，慘白的大地聞所未聞、形同外星。這景像讓我產生種自卑情緒，明白了無論自己怎樣努力，都沒法改變對自然對世界的無知，太多的神秘新奇窮盡一生我都無法觸及。承蒙太陽幫忙，我們在白色地面上打出“YOLA”的字樣，一路上是Sameh同志YOLA YOLA（阿拉伯語的LETS GO）的呼喊催我們苦行，留做個紀念，給未來某天懶惰的或找不到快樂的自己。可能是受我昨晚刺激，今夜無人歌唱。晚飯後我們圍坐在地毯上抽藥劑師買的“吸下”，打著剛學會的The President，一種比爭上游還簡單的牌戲。我另外的任務是回答有關奧運和中國的問題，建築師很了解北京那些新銳的建築，那晚他的收獲是能字正腔圓地用中文說出“大褲衩子”。兩個學生對中國幾乎是一無所知，我甚至要畫地圖告訴他們中國的地理位置。睡覺前，工程師翻出卷手紙小跑著要去放松，我趕緊把他叫住，提醒在他要去的方向上某塊白石頭後面我剛剛埋藏了些東西，眾人大笑，紛紛把自己寶藏的大致方位也講給他聽，共同劃出了塊安全地帶供他盡情享樂。星光璀璨下吹著口哨蹲在空曠的沙漠裡，連雜念帶雜物統統排出，確實是種值得追憶的至高享受，習慣了這種方式再回到城市的狹窄隔間，正如LP所警告的，“很有可能患上幽閉空間恐懼症”。為降低半夜被外國人掐死的幾率，我跟Sameh提出今晚我睡最外邊給大家擋風，結果卻是相當地悲壯。因為常年不洗和夜裡溫度低，沙漠裡的毯子能夠折成直角，把腦袋罩起來幾乎就是個帳篷，一點不會覺得憋屈。但即便這樣的兩層毯子也沒法阻擋冷風，每一屢空氣都直接刺到骨頭裡，整整一夜無眠，最令人憤怒的是旁邊四個人誰嘴裡也沒閑著，呼啊哈地都挺響亮。我知道狐狸一直在旁邊的石灰岩上等待機會，估計是看我整宿裹著毯子翻來覆去，最終都沒敢靠近。一夜煎熬後，早上胯骨兩端酸痛無比，幾乎沒法站起身來。第三天過得逍遙，開著車游蕩，在個冷泉旁的餐廳吃完午飯，來到此行最後一站 – 黑沙漠的中心。你很難相信黑沙漠不是個露天煤礦。地面是黑色碎石混雜著黃沙，而黑黃相間的大地上，平均散布著無數等高的黑色山峰，山脊的凹陷部分被沙子填埋，襯得黑色更加孔武蒼勁。登上最高的一座黑山，腳下的沙漠讓人不敢相認。如果說白沙漠透著點妖氣，那眼前的黑沙漠絕對邪氣衝天，煉獄般的大地上邪惡之火才剛熄滅，黑色的廢墟宣告著末日來臨。我撿了幾塊黑色的石頭帶回家，不是煤也未曾燒過，只是種我叫不上名字的石頭。打字這會兒，黑石頭正跟白石頭還有金字塔下的黃石頭一起，堆在我書桌的角落裡。
(我們白沙漠裡的營地)
(飢餓的狐狸在靠近)
(白沙漠著名的蘑菇和雞)
(YOLA YOLA)
(黑沙漠的地獄)