9月13日晴
凌晨1:30到達葉城，由日土至此，日夜兼程，行了整整28小時。仍舊是臥鋪車，卻比拉薩到阿裡的“藏羚羊”好上很多。傳說新藏線是海拔最高的進藏線路，嚴重的高原反應，常常讓人望而卻步，我倒是毫無體會，因為是從高處往低處行，反而一路平安無事。但這一路上的景致，我相信是所有進藏線路中最差的：荒垠的戈壁，裸露的山脈，一派灰黃，讓人提不起精神，除了偶爾竄出來的野駱駝，讓人眼前一亮，實在沒有可觀之處，多半時間，我都在睡覺。
途經三十裡營地遭遇了史上最嚴格的檢查，每個人的行李一一打開，仔細翻檢，耗費了一個多小時，所幸我早有所准備，將行李蓋在被子下面，蒙混過關，不然那兩大包東西，真要弄亂，又得讓我收拾上好一陣。登記身份證，倒是見慣不怪了，從西藏一路行來，充分體現出身份證的重要性，記得從獅泉河到日土縣，同車有人沒帶證件，最終被譴下車去。新藏線上的食宿點也很糟糕，好些店鋪都已關門，或許這個時節，除了貨運，已沒有多少游客來往。
到葉城後，直接去到車站樓上的旅社，一覺睡到8點，與我同屋的是車上的女孩子，父母在阿裡，這次是要去喀什的親戚家玩耍。天亮後，一同打車去往喀什，她極力邀請我去她家裡住，盛情難卻，便應了下來。葉城到喀什近300公裡，路況很好，平坦之致，4小時便到了，直接領到親戚家裡，收拾洗漱，等著吃午飯。在外面混得久了，每每到了陌生的地方都不會怎麼見外，主人也很熱情，把我當自家人一樣。
飯後，我先去火車站買下16號發往烏市的車票，之後便背著相機乘公交車去往清真寺。司機、售票員，講話我統統不懂，報站也是維語，想讓他們到了清真寺提醒我下車，費勁地比劃了半天，總算明白。此後在老城區問路，似乎也沒一個人能聽明白，有的還以為我是老外，跟我講英語。真想此時能尋到一位漢族同胞，能正常溝通，在這裡，充分體會到漢語的無助，我們才是真正的少數民族。
下午的太陽著實曬人，在清真寺門前，尋了一處陰涼地方，打望過往人群。相比飄雪的阿裡，此時的喀什，真讓人覺得溫暖，只需穿一件短袖，褪去厚重的外套，整個人覺得利索多了。喝了一杯蜂蜜、酸奶、冰渣混在一起的飲品，很是解渴。人們大都躲在樹蔭下乘涼，老人、小孩，男女老少，無論裝束、相貌，都與漢族有太多的差異，讓我瞧著新鮮。好像之前在西藏都沒有如此好奇，或許是因為新疆離得太遠，對維族也接觸太少，少見多怪了。
9月14日晴
早上7點多，天還一片漆黑，按新疆時間，現在應該是5點吧？捱到8點，去火車站換票，因為覺得城裡沒什麼好玩，紅其拉甫，路途又太遠，無人同行，也不想一個人受累了，原本此次並沒計劃在喀什游覽什麼，還是早些離去吧。竟然還有當日的車票，不過8:31的慢車我是趕不上了，只得又添了100元改簽了晚上的快車。本打算今天好好慶賀一下，因為是我30歲生日，又恰逢中秋佳節，結果又得再次收拾整理行李上路。其實這樣也好，旅行，不就是送給自己最好的禮物嗎？去年的此時，我專程去了洛陽，前年呢？不記得了。
之後趁著有些時間，又去了趟老城區，仍舊是漫無目的瞎逛，算是臨行前的作別。清真寺內傳來厚實的誦經之音，雖然聽不懂，卻莫名地覺得神聖，佇立著聆聽。
艾提尕爾清真寺始建於1442年，後另經重修擴建，始具今貌。艾提尕爾，意為節日禮拜場所，每逢禮拜日和節日，成千上萬的伊斯蘭教徒集結在禮拜寺及大門內外的廣場上，身著節日盛裝的維吾爾族男青年會跳起“薩滿”舞，場面十分熱鬧，
只可惜此次我沒有趕上這樣的好時節。
對面馬路的老巴扎內，人頭攢動，叫賣聲此起彼伏，遠比這邊的新巴扎熱鬧。閑著無事，便擠進去看個究竟：食品、衣物、生活用品，品種繁多，目不暇接。那些頭巾、木碗、銀餐具……都想統統搬回家，因為考慮到此後的行程，不得不打消購買的念頭，只閑逛一番，卻也很享受。爾後想想，能在此作一名小商販也不錯，賣些自己喜歡的物品中，過過小日子。
夜，車輪飛轉，圓月高懸天際，清輝，不時從窗前掠過，偶爾會映照在身上，雖然短暫，卻讓我心情愉悅，那是月的光芒，中秋之月，生辰之月。記得一大早就收到薛姐姐的祝賀短信，很是感動，這麼多年過去，她仍然記得我的生日，而我，卻一點回憶不起她是哪月哪日過生。還有家人，朋友，都沒有將我遺忘，雖然只是短短的一句祝福，對於遠在他鄉漂泊的我，卻是最好的禮物。
盡管我買的是硬座，上車卻發現上座率差不多只有六成，於是，我便挑了一處三人座位，這下可以踏踏實實地躺睡到烏市了。由於此前喀什的騷亂事件，對於獨游南疆，我還是有所顧忌，僅作為順道游覽，想著下次能有機會走趟沙漠公路，應該是很棒的。喀什，這個多年前便烙印於我的行走地圖的南疆小城，便這樣匆匆而過，沒有遺憾，期待下次。
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