早上7點多,從UNION HOTEL 出來,打的到長途汽車站,.去西華的車就在賣票窗口旁邊,等車的人都是當地人,8點鐘,准時開車.從亞力山大到西華,一天有幾班車,還有夜車,基本上不須提前買票.從西華回亞力山大的車也是如此,只是早班車(7點)最好需提前1晚買票.這趟車只有3個外國游客(我,一個韓國女孩,一個美國人),之後閑聊時才發現,我們3個頭天晚上在亞力山大住在同一間旅店,那個韓國女孩和美國佬在敘利亞旅行時就認識,但大家在UNION HOTEL竟未碰面。世界真小！晚上7點多才到達SIWA,那個韓國女孩在這漫長的旅途中竟一直未下過車,且不說大巴裡的空氣不好,8.9個小時,人總要方便一下的吧.她說,擔心像電影裡那樣,車開走了,把她一人撂沙漠裡了。一個同車的埃及人帶我們去找旅店，看到YOUSELF的招牌後，他就離開了，在SIWA有很多熱心且不求回報的人，有幾次給小費，對方卻不收，只能說聲“舒克拉”。YOUSELF這間旅店很出名，對面就是那間著名的餐廳，但建議不要住最頂層，整晚上都聽到類似縫紉機的聲音，SIWA人也太勤勞了吧。
第二天早上醒來，滿嘴都是沙子，天灰蒙蒙的，風很大，夾著沙子。當地人說今天天氣不好，不適宜SAFARI。果然，旅店的人說，昨天約好一起SAFARI的兩個人不來了，人數不夠,無法組團。我和姓李的韓國女孩只好到別的地方碰碰運氣。Tourist Office的人介紹了PALM TREES HOTEL，這間也是網上推薦組織SAFARI較好的一家。
在PALM TREES HOTEL 報了名,每人150 L.E.下午2點,與另外3個韓國人,1個墨西哥人在貝都因司機的帶領下,向GREAT SAND SEA 出發了。這時，天空竟奇跡般地轉晴，陰霾不見了，沙塵暴也停止了。艷陽高照著萬裡黃沙。車開過一個個沙丘，貝都因司機不時地將車開到高高的沙丘頂端，故意停頓片刻，然後突然俯衝下去，車裡一片驚呼。司機得意的大笑。
還沒等我們看厭這一望無際的沙海，前面出現了一片灌木叢，原來這裡是一個湖，剛才在沙漠裡，人影都沒一個，現在卻突然冒出了好幾部越野車。可見，在沙漠裡，水的吸引力有多大。稍作休息，喝了貝都因人煮的紅茶，挑逗了一會兒湖裡的蜥蜴，我們又上車繼續前行。
在沙漠裡又走了幾分鐘後，司機把我們帶到一個綠樹圍繞的溫泉旁，這裡沒有那麼多人，夕陽下，人們三三兩兩的坐在溫泉池旁，把腳浸在溫暖而清澈的池水裡。四周一片寧靜，風吹過椰棗樹和灌木叢，平靜的泉水蕩起漣漪。溫泉旁有幾間小房子，我和李還以為是廁所，走過去一看，裡面空空的，而且已經被沙埋了一多半了。
車在沙漠裡有走了一段，司機突然把車停下，“看看你們能不能撿到魚。”開什麼玩笑，沙漠裡哪有魚？帶著一臉的困惑，我們下了車，剛才和我們這部車競賽的另一部車也停在這兒，有幾個人摸索著朝前走去，似乎在找什麼，我們跟上去一看，才恍然大悟，一路走來，沙漠裡的沙是很細的，而這裡卻不是沙地。在泥土中到處都是貝殼。億萬年前，撒哈拉沙漠就是海洋，所以這裡也留下了那時的痕跡。我在沙漠撿了兩個貝殼，後來回國時，在開羅機場，安檢人員對這兩個東西研究了半天。
滿載而歸後，司機把我們帶到了他心目中觀沙漠日落最好的地方。在等待日落的時候，李和我在沙漠中用漢字寫下了各自的名字，另外三個韓國男人也饒有興致地圍上來，你一筆我一劃，於是，落日映照下的沙漠成了中韓兩國研究漢字的課堂。
一行人裡，只有我和李要留在沙漠營地裡過夜，看完了日落後，其他人都回到了鎮上，若大個營地只有李和我，還有守營人穆罕默德，他也是我們今晚的廚師。還有幾條狗。
李去了廁所後，很詫異的告訴我，那廁所沒門。廁所沒有電，只能借著夜色和手機的微弱亮光，所以沒門也是正常的。因水管壞了，也沒有水。其實廁所還算干淨，也沒有異味。據說前一晚有20個人在這過夜。我跟李說，根本用不著門，連廁所都用不著，黑壓壓的沙漠裡，哪都可以當廁所,何況只有我們兩個游客,還不任由我們放肆。
剛才那三個韓國人裡有一個是當導游的，能說流利的阿拉伯語，對沙漠情況也很了解，他勸李不要在這過夜，因今晚的天氣不好，可能看不到星星，搞得我們兩個心裡直打鼓，千裡迢迢跑這裡來，而且又是費了幾番周折參加的SAFARI，如果不能在沙漠裡過夜，實在心有不甘。好在沒有聽他的話，那一晚的星星可真美啊！
穆罕默德端來了晚飯，他是個個子高高的年輕人，略顯靦腆。晚餐很豐盛，味道也不錯，個人感覺比SIWA那家著名的餐廳還要好，那道雞腿飯甚至有海南雞飯的風味哦。再想想那幾個沒在這過夜的人，可是交了120 L.E. 心裡像撿了個大便宜一樣滿足。
夜深了，穆罕默德點燃了營地周圍的火把,又不知從哪抱來一截樹干,丟在火搪裡,立刻,火焰映紅了半個營地。我們三個人圍坐在火塘邊，在漫天星鬥下，談天說地。此時已不分誰是游客，大家就像朋友一樣，穆罕默德喃喃的說，不要回到城市裡，就留在Siwa, 和朋友一起。我想，此時此刻，我和李都有這樣的想法。周圍一片寂靜，願天上的流星也不要飛過，就讓一切靜止，過去的和將來的都不在我們的腦海裡。只有現在，這寂靜沙漠裡的熊熊火焰…
第二天一早，我一個人鑽出帳篷，遠處天已發白，但看不見太陽，我和日出沒什麼緣分，在尼泊爾的那加闊和印度的賈沙梅爾，盡管起個大早，也沒看到好好的日出，這次，不會還是宿命難違吧。
我在營地裡兜了幾個圈，把周圍的營地都看過了，這裡有幾個營地相連，夏天這裡是Siwa人避暑的地方。因為就在鎮子邊上，夏日晚上，當地人便會一家大小到這裡，帶著吃的，夜晚就睡在大大小小的帳篷裡。
又到營地邊緣遠眺了一下那個湖。這湖應該很大，湖中有幾個小島。回頭望向東方，也就是鎮子的方向，那是什麼？鴨蛋黃！顧不得沙地難行，連滾帶爬地跑到籬笆前，一口氣哢嚓了好幾張。從來沒看到過這麼清晰的太陽,也從沒離得這麼”近”,似乎觸手可得。我一直對著太陽看了很久，直到它的邊緣變得模糊，光暈開始增大，漸漸融化在一片光亮裡。
營地的狗很有靈氣，它一直跟著我，昨天晚上，我和李待在帳篷裡時，它就靜靜的趴在我們身後，當穆罕默德進來時，它又悄悄的走了，我發現只要它的主人不在，它就會一直跟著我們，直到他的主人回來，它就會消失得無影無蹤，它是代替主人保護我們的。清晨的風很大，我和小狗隈依在一起，撫摸著它毛發，它乖乖的任我擺布，似乎很享受。之後，每當它見我走近，就會自動仰面躺下，四腳朝天，等待免費按摩。
一直聽到有潺潺的水聲，還以為營地後面有一條小河。尋聲找去，原來旁邊是一個溫泉池，營地周圍有很粗的水管，不知從何處引來的溫泉水，有一處水管破了，溫暖的泉水就從那噴灑出來。昨天，當司機說營地裡有淋浴時，我們還不相信。看來，要不是水管壞了，我們昨天晚上應該可以洗到溫泉澡。
回鎮子的路上，我提議司機帶我們到附近的那個大湖看看，那個湖很美，比我們想像中的還要大，湛藍的湖水，湖邊小島上人跡罕至，島上綠樹蔥蔥，棲息著大量水鳥。就像海邊的紅樹林，我幾乎忘記了這裡可是世界上最大的沙哈拉沙漠啊！如果不是趕時間，真想在湖邊待上一天。強烈推薦，去Siwa的朋友一定要到這個湖看一看。
穆罕默德請我們到他家裡去做客，他的妻子剛剛生了一個小Baby。Siwa是埃及最傳統的地區，婦女很少出門，出門必然是面紗罩面，長袍裹身，外人很難看到她們的真面目。我和李因為是女性，得以進入內室，看到她們的廬山真面目。穆罕默德的母親、妻子，還有一大群的女眷都待在一個小房間裡，不時有女性親友進來到賀，每個人都會和在場的人一一握手，包括我和李，埃及人真是特喜歡握手，無論男女，以至於我在埃及也入鄉隨俗，時不時地主動伸手出去。我們曾經試圖詢問嬰兒的性別，無奈雞同鴨講，她們全不懂英文，這個時候，Body Language也不管用。穆罕默德的妻子和他一樣，也長著一張娃娃臉，兩人很有夫妻像。她就像中國以前深居閨中的女性，靜靜的，一聲也不出，只是微笑著看著我們，我們三個就這樣你眼望我眼，旁邊親友們熱火朝天的談論著，我和李卻一句也聽不懂。第一次感受到身在異國，無法溝通的窘況。
下午回到鎮上，Nabil打來了電話。昨天我和李四處尋找Safari團時，曾發生一件小插曲，兩個埃及青年問我們是否想到沙漠玩，我們以為是來兜生意的，就說已定好Safari，對方連忙解釋，原來他們也是來Siwa度假的，一個叫Nabil,一個叫Mohamed(埃及叫穆罕默德的可真多,不信,在街上叫這名字,回頭率准有90%以上)。Nabil為石油公司工作，是個工程師。沙漠裡有他們的項目，工作地點就在Siwa附近。等我們Safari回來，他們會帶我們一起騎自行車到周圍逛逛。
下午兩點，他們如約而至。Nabil 和Mohamed是在服兵役時認識的，一個是亞力山大人，一個是蘇伊士人。兩人後來又各自讀了大學，一個學了工科，一個學商業。Mohamed的英文不好，Nabil經常要替他翻譯，我有時懷疑，有些話究竟是不是Mohamed說的，還是Nabil胡編的。
我們沿著那條著名的椰棗之路，一邊騎著自行車，一邊說說笑笑。李不知道那些高大的樹木是什麼樹，直到Nabil捧著一把椰棗給她看。Siwa的溫泉真的很多，沒騎多久又看到一個溫泉，當然牌子上寫著：“在此游泳要有很好的游泳技術。”我想那是在警告游人，不要穿著泳衣就跳下水去。
我們把自行車放在溫泉旁，穿過一片椰棗林，來到湖邊，這是 Fatnas Island。坐在湖邊，喝著紅茶，旁邊幾個歐洲游客彈起了吉他。黃昏的陽光穿過樹梢，灑在湖面，而湖水反射的光線又折射在陸地的四周。黃昏，落日，輕柔的音樂，靜靜的湖水，椰棗樹的倒影，旅行中最享受的也就是這樣的時刻。你身上所有浪漫的細胞都會在不知不覺中蘇醒過來。
今晚我和李就會坐夜班車離開Siwa，想到此，不禁有些依依不舍，落日的余輝也帶著些傷感。
I will miss Siwa.
這是我和李心中反復出現的一句話。(綠洲營地)
(人約黃昏)
(綠洲營地)
(沙漠日出)