“開羅遭到炸彈襲擊”，上周某天中午，收到朋友發來的短信。
趕緊上網查新聞。“埃及警方說，爆炸發生在開羅侯賽因清真寺與哈裡裡市場之間的一家咖啡館處，事發時藏在附近一座房屋的兩名嫌犯向人群投擲兩枚炸彈，其中一枚當場爆炸，造成人員傷亡。１名重傷的法國人在被送往醫院後死亡，醫院收治的傷者中包括１０名法國人，２名德國人，３名沙特人和２名埃及人，其中１人傷情嚴重……”。
死去的法國人是個17歲的姑娘，事發時正在哈裡裡市場和同伴一起挑選紀念品。網頁照片裡，背景的建築和街道是那麼熟悉，相同的圖片也出現在我相冊裡，不同的是地面上的斑斑血跡。我能想像那姑娘生前的容貌和衣著，她一定剛去了很多我曾經到過的地方，我還能大概猜出丟炸彈人的名字，同樣的名字也屬於在隨便哪個街角衝你微笑、和你搭話的人們。
“終於還是發生了”，我給朋友回復了短信。
當以色列戰機在我到達埃及的當天轟炸了離邊境不遠的加沙，當第二天一大早所有報紙的頭版都印著血腥的照片，這樣的事情就注定了將會發生，只是什麼時候，發生在哪裡，是哪個不幸的人血肉橫飛倒在自己的血泊裡而已。
在埃及的一個月裡，每天電視都會滾動播出那些加沙的鏡頭，沒有任何馬賽克的遮擋，殘肢斷臂、被掀開的頭顱……還都是特寫。身邊一起看電視的埃及人通常不會說話，只是呆呆地看著，眼神裡你能讀出屈辱。坦率地說，那段時間我多少懂得了些人肉炸彈是如何被培育出來的，那種瘋狂絕非天生。所以一路上，我盡量避免去旅行者扎堆的地方，其實這習慣早在奧運期間的北京就已養成。西奈半島Dahab的周末夜晚，兩個美女在個Club門口派送狂歡Party的宣傳單，拿著那張紙感覺我像得到了死亡邀請，要知道06年正是這個小鎮上，針對旅行者的恐怖襲擊奪走了幾十條生命。
一月十六號，只是個平常的休息日，但亞歷山大的街頭有一種奇怪的氛圍。滿城的清真寺不再像以往那樣，准時傳出的那種空靈悠長的禱告聲。從中午開始，整個城市上空就飄著個激昂的聲音，長篇累牘地演講裡充滿了憤怒，也許還有召喚。很多街口都整齊地席地坐滿了虔誠的聽眾，可以想像這演講者絕非泛泛之輩，演講內容，在這個時候只可能是對以色列的控訴和詛咒。
到處都有人群聚集，不是在禱告而是集會，幾乎每個清真寺外都是個露天的會場。除了頭頂那個聲音，沒人喧嘩，人們只是低頭傾聽、伏地跪拜。
海邊的Al-Qaid Ibrahim清真寺是最大一個會場。清真寺門口貼滿了慘不忍睹的圖片：變成廢墟的家園、肝腦塗地的青年、哭嚎的父親和懷裡鮮血流盡的嬰兒。那些圖片不用說也知道是來自加沙，數不清的人圍著清真寺和那些畫面，無聲地哀思和動作整齊劃一地施禮，不時有人跑著過來加入，小轎車幾乎將周圍所有的路都堵塞。
美麗的地中海邊，海鷗一如既往地翱翔，伴著那個越來越憤怒的聲音。聽不懂一個字，但聽得出裡面的情緒，所以每一次海鷗翻飛，都像是被飛行在半空的仇恨狠狠地擊中。
晚上將近7點，正要照例去海邊的茶攤上消磨掉睡前的時光，就聽見身後有爆竹的聲音騰空響起，一連十來聲，接著隱隱傳來很多人的喧嘩。憑著多次游行的經驗，我猜到白天那個聲音是在召集，剛才的爆竹是開始的信號，知道有熱鬧看，扭身就往鬧市方向跑。
果然，最繁華的Saad Zaghloul街上已經擠滿了人。游行的隊伍用條幅將自己和眾多看熱鬧的人分開，橫幅上印著阿文的標語、加沙受害者的照片以及哈馬斯領袖的頭像，隊伍中數不清的巴勒斯坦旗幟在飄揚。
游行的隊伍自西向東行進，警察控制出條通道供汽車通過，看熱鬧的人舉著手機追著隊伍拍攝。這是場組織嚴密的游行，一輛皮卡拉著鐵管焊成的指揮台走在隊伍前列，指揮台上放著音箱和整套的調音設備，幾架攝像機記錄著游行過程。游行隊伍大概有兩三千人，在隊伍的最後是幾十米長的婦女專區，一水兒的圍著頭巾，同樣手持標語和巴勒斯坦旗幟，同樣跟著揚聲器裡的聲音，憤怒地高呼著大段大段的口號。
隊伍停在離清真寺不遠的地方，一個披著阿拉法特風格的黑白方格圍巾的男子站在高處開始演講。聲嘶力竭地呼喊，不停地揮動臂膀，不停地調整方向來面對四周的人群，整整半個小時幾乎毫不停頓，下台時已經是滿頭大汗。一個女人和另一個男人相繼站在地上接著演講，我很奇怪每個人竟然都可以一口氣說出那麼多話來。仍然是什麼也聽不懂，但無須聽懂也知道所說的不是和平不是愛。
演講對游行和圍觀的人都很有效，人們的情緒開始激動，指揮台上的人趁勢又一次引導大家高呼出震天的口號。我四下觀看，竟發現自己是整個場面裡唯一的外國人，陷入在不知是否會失控的環境裡，不由得有些緊張，更設想如果自己是猶太人，會不會四肢顫抖，如果自己還是個剛好帶著小圓帽的猶太人，會不會被當場撕得粉碎。
游行持續了大約兩個小時才結束，人們散去時看起來還算平靜。路角大批全副武裝的防暴警察沒有派上用場，募捐箱似乎也沒有太多的收獲，但每個人的仇恨肯定或多或少地又增加了幾分。
我相信亞歷山大的游行絕非那段時間裡唯一一次，在很多城市的街頭你都能看到那些讓人心碎的照片；在很多餐館裡都會掛著黑底綠字書寫著口號的條幅，旁邊是亞新和哈尼亞的照片；大衛星的圖案上被重重劃上叉子；在所有美國機構門口，只要掏出相機就會被便衣當場阻攔和盤查。即便是游客也都會傳染上緊張情緒，跟每個埃及人聊天，你都得留神千萬別說出猶太人半點好來。
再樂觀的人，我想只要在阿拉伯國家稍作停留，就會相信那兩個民族之間的仇恨根本是無法化解的。再過一千年也不能。
或許唯一的化解方法，就是讓他們全都背上背包，每一個阿拉伯人和每一個以色列人，都把自己而不是爆炸物送到對方那裡。讓他們結對一起登山看日出，一起漂流看日落，讓他們漫步在荒涼的沙漠裡，讓他們在旅行中學會交談，讓他們知道除了延續仇恨還有其他的生活方式。
正如我自己，每當想起一起坐火車找旅館啃烤雞的蘇，想起在我本子上寫下她中文姓氏“和菜”後成了我專職攝影師的Kazina San，還有那些在一起混在大鼻子堆裡的時光，我總是會感謝上天賜予了我們相似的模樣，讓彼此第一眼就感覺親近，網絡上那些三國之間的謾罵不屬於旅行者，旅行的人沒有仇恨。
(游行當天中午的亞歷山大)
(街上擠滿了人)
(阿女也瘋狂)
(讓我想起了列寧)
(街道上常能看到)