這是我第三次來蘇州。頭兩次一次是學生年代和家姐，匆匆在蘇州駐足了半日，依稀記憶裡好像只留下寒山寺的素齋和松鶴樓的松鼠桂魚（大概貪嘴吧）；而前一次是數月前參加上海的蘇州一日游，甚是不盡興，雜亂印像不足道哉。這一次我下定決心一定要隨心所欲，暢游蘇州，這座我向往已久的集歷史文化和美麗斑斕於一身的古城。
我住在緊挨著十全街和帶城橋路的南園賓館。說到路名，和上海大都是全國各地城市地名命名的路名相比，我更喜歡蘇州的路名，比如烏鵲橋路，書院巷，滾繡坊，鳳凰街等等，讓你有種妙不可言的感覺。路上人也不是很多，可以從容地悠閑地散步和欣賞街景。南園賓館原是蔣介石的花園別墅，後來很多國家首腦和領導人，包括林彪都住過這裡。因為是園林建築，賓館建築群本身就極具觀賞性。雅致，靜謐，便是我選擇住在這裡的原因。
周五晚我乘動車組列車到達蘇州，偏趕上蘇州下雨，又排了半天的隊等出租車，讓人怏怏不快。蘇州老城裡沒有太多霓虹燈。行駛在蘇州街頭，我發現路邊的公交車站的站台都是帶飛檐的亭閣的造型，很是獨特。到達賓館才花了十五元錢，感覺老城果然不是很大。來之前就聽說觀前街是給老外逛的，而十全街才是蘇州本地美女的購物最愛。可惜店鋪在十點後大都打烊了，我只能期待白天再游覽了。
第二天早上我先去了留園。作為中國四大園林之一（另三個是蘇州拙政園，承德避暑山莊，和北京頤和園），留園的大門卻很不起眼，只在門的上端書有“留園”二字。大門內別有洞天，“吳下名園”的匾額映入眼簾，色彩被精巧構思的曲廊帶動得立馬鮮活了起來。看蘇州園林不能走太快，因為這裡講究“移步換景”，“一窗一景”。和其他園子不同的是留園的曲廊冠絕天下，連接各個景點，把沒有重復的美景像連環畫一樣串了起來。園中太湖石擺放有致，多孔而剔透，形繁而纖瘦，讓面積不大的園子立體感十足，十分巧妙地和走廊，房屋，湖水交相輝映，形成一幅幅精美畫面，留在眼裡，映入心間。可惜游人太多，遺憾沒有留下很完美的照片，不過那些透過窗戶可見的，犄角旮旯隱現的美麗又如何都能通過相機展現出來呢？
在火車站出站的時候，我就留意到“不到虎丘，就不算到過蘇州”之類的整面牆大的宣傳畫，還有蘇軾的題詩雲雲。那時走得急，也顧不得細看。所以今天第二站，我就選擇去虎丘。行不多時，便看到虎丘山上的寶塔了。上次在拙政園的時候只是遠遠看個輪廓，現在終於可以親身游覽這塊寶地了。聽聞虎丘有“九宜”之說，“宜月，宜雪，宜雨，宜煙，宜春曉，宜夏，宜秋爽，宜落木，宜夕陽”，想必今天雨後清風也在相宜之列。虎丘山雖不高，但是山澗幽深，奇峰疊翠。看古樹參天，嗅秋菊芳香。那亭台樓閣，鱗次櫛比，石階青苔，清波縈繞。加上多處名人的遺蹤游跡，更給人一種清奇的韻味。西面拾階而上，步入擁翠山莊。山莊依山勢而建，格局極為小巧玲瓏。既可以北面眺望寶塔，也可欣賞東面景物，著實令人贊嘆。觀劍池深澗，聽傳說軼事，讓人流連忘返。遙想干將等名劍三千曾散於澗中給吳王陪葬，可見藏於流水之下的吳王墓穴是何等神秘詭異！緩步下山，在山腳店鋪買了一塊熱氣騰騰的海棠糕，上面鋪著瓜子松子，內心是紅糖餡的，入口芳香，我恨不得連舌頭也吞下去。
蘇州有很多私車跑旅游景點，有人力腳踏車，電動三輪車等等。但安全起見，不敢隨便搭乘，我寧願等出租車。我打上車直奔寒山寺。每次來蘇州都進寺中一游，可今天我卻只想在橋上盤桓片刻。十一月的蘇州已然有了寒意，瑟瑟秋風中，立於楓橋橋頭，眼望碧瓦黃牆的寒山寺山門，突然心中升起一片幽然之情，念起遠方的朋友還有父母的安康，雖不身在廟中，也讓我為他們祈福好了。轉過寺牆南面，有一寒山茶室。上次來蘇州，路過此地，只聞評彈聲聲，卻無緣一坐。不多時店家端上素面一碗，上面浮著四枚素蝦，對我而言，這當真就是世上最好吃的齋飯了。我接著又要了杯碧螺春，於是便一邊品著香茗，看著院子裡石碑上刻著的李大釗題寫的張繼《楓橋夜泊》，一邊想著心事，也不知時間過去了多久。
自古“上有天堂，下有蘇杭”，我想作為宋元以來的經濟中心和賦稅重地，蘇州必有自己不一般的文化傳承。無論令人嘆為觀止的蘇繡，還是琳琅滿目的玉石，瓷器和字畫卷軸，無不在描述她千年的歷史底蘊。經出租車師傅大力推薦，下午第一站我來到了拙政園西側的蘇州博物館新館。這裡雖保持了素牆黛瓦的蘇州民居特色，但建築風格極為簡潔而流暢。山水、小橋、涼亭、池塘的結合不見了許多繁雜的傳統園林元素，比如飛檐，湖中石以及牆窗等，但也不失為推陳出新的一種表現形式，放眼望去，好似充滿時代感的山水畫卷。館內有傳統展品和現在書畫展室兩部分，讓古代現代藝術盡情碰撞，極具視覺誘惑。
從博物館出來就是太平天國忠王府。我仿佛被帶回到百多年前波瀾壯闊的戰爭年代。電影《投名狀》的歷史背景就是圍繞著清朝淮軍圍困攻打蘇州展開的。看過那部電影的朋友一定不會忘記戰鬥的慘烈，和太平軍的勇敢。這裡就曾是太平天國青年將領李秀成的府邸。圍繞蘇州的攻防和建設，也可以折射出太平天國後期運動的興衰。我十分喜愛太平軍中李秀成和陳玉成兩位棟梁小將，三十歲不到建功立業，最後求仁得仁，不負少年頭。他們過人的膽識和氣魄，如何不叫人心折？我特別留意到門窗扶欄上的眾多龍鳳雕刻和山水花鳥彩繪，個個都是栩栩如生。作為農民起義運動而留存下來的最完整的遺址，忠王府有著特殊的歷史意義。
沿著小石橋走過一條商業街，我又參觀了蘇州民俗博物館。然後不知覺間轉到了獅子林。雖然多年前曾來過這裡，不過印像已然淡薄。適逢這裡舉辦金秋菊展，還有不少精致的獲獎盆景，讓人大飽眼福。獅子林的太湖石群可以用“氣勢磅礡”來形容，游人置身堆疊而成的假山當中，時上時下，左繞右拐，奧妙無窮。感嘆間我終於找到了門票上介紹的最出名的“獅子峰”，形如半身而起的雄獅，在向你致敬。然而當你稍微移換腳步，它的表情也就千差萬別了。看罷千姿百態的湖石，我終於感到些許疲憊，回到了賓館休息。
再出門已近黃昏。沿著十全街，我走到了書卷巷，看到了江蘇巡撫衙門的舊址，可惜大門緊閉，不得而入。回到人民路，走不多時就到了城南三元坊附近的滄浪亭。作為蘇州最古老的園子，滄浪亭面積很小，但是我卻最為喜愛。滄浪亭取意“滄浪之水清兮，可以濯吾纓；滄浪之水濁兮，可以濯吾足”。園子依河而建，未入園門，我就已經迷醉於岸邊的古樹垂柳和那如鏡的水面。亭子隱於園中小山的山頂處，四下裡俱是古木參天。沿著院牆走廊，觀賞文人碑刻。雖然光線暗了，可是翠玲瓏館附近叢叢翠竹一起沙沙作響，好像在和你交流心語一般。也許我是園中唯一的游客了，心中卻沒有一絲孤單。在五百名賢祠，看到“作之師”的匾額，我不禁深感才智渺小，更覺得個人名就，於歷史長河便如同滄海一粟一般。有歌贊道，“水圍牆月漏窗 折復廊 曲水流觴/ 詩畫舫 莫回望 淚千行 碧波蕩漾/ 竹杆黃 在水一方/ 似又長 伊人發蒼。。。”
登上山頂的滄浪亭，上有一對聯，讓人過目不忘。“清風明月本無價，近水遠山皆有情”。我駐足良久，無限感慨。蘇州園林風格和色彩各異，不僅融入了園主和歷代修繕者的個人品位喜好，也浸染了他們的人生滄桑和閱歷。站在這裡，南牆盡頭阻不斷風吟竹唱，綿長回廊道不盡古人愁腸；站在這裡，人間風雨難落進此方寸之地，世態炎涼亦困不住那冥冥之志；站在這裡，無所謂園林的局限何在，無所謂草木的人形合一，舉目眺望，非繁瑣或簡約可能形容，文字或音樂亦難描述。此刻，唯香魂愁緒可通天地，萬木鳴響方入我心。
是夜，我在山塘街的紅燈籠裡迷離了眼睛，在評彈聲樂中漫醉了心神。也許，只一日蘇州，人生無憾矣。我的博客http://***/gzheng12