雲南、西藏、青海游記（二）
傍晚返回麗江古城，這時看到的與昨晚有所不同，也更清晰，腳下是光滑的石板路，兩邊的店鋪，全是木結構，兩層樓，木質的地方都用紅漆，其余為白色。流淌的小溪水質清澈，街道迂回曲折，非常整潔。真正的納西人都住在古城外的新城裡，做生意的都是外地人，大多來自四川。出租車一律不准進入古城。晚飯是叫老板娘做的。2日一早5點出發，包車（500元）先去黑龍潭公園，在古城外2公裡處，摸黑匆匆欣賞了一下，原來古城裡的水都來自這裡的幾處地下泉，走在邊上腳一跺，潭裡就會咕咕的冒氣泡，據說這水終年不斷，就是枯水期，也至多是水量少一點。許多納西人已經在晨練，唱歌也許是他們的愛好，動輒亮起了嗓子。出門時工作人員已經在打掃，為了不買票，我們假裝跑步的，低著頭，一溜煙的出了門。接著去“長江第一灣”，到達時那些做買賣的當地人也是剛到沒幾個，棚子也沒搭呢。江面寬約500米，只見混濁的江水緩緩流淌。由於橫斷山脈的阻隔，長江在這裡形成一個”V”字形，遠處，雲霧聚在半山腰形成一條玉帶。接著去石鼓鎮，那裡有紅軍長征紀念碑。沿石鼓鎮內的石階而上，曲折彎彎的小弄是那樣的富有古韻，登臨高處，山坡上一片片名居沒有絲毫現代的痕跡，在淡淡的晨霧中猶如一幅水墨畫。紅軍就是在此渡過了金沙江，那鐵索依舊剛勁而沉重。橋下滔滔的江水，混濁而凝重，在此擰出一個個漩渦，然後西去。出石鼓車行約1小時就來到虎跳峽（35元），兩邊高山壁立，風化的岩石裸露在外，江中不斷可以見到滾落的巨石以及滑下的泥石流痕跡，有的地方甚至半條江都被滾落的泥石堵住了。對面的山腰上隱隱約約可以見到一條公路，那緩緩爬行的車輛給人以風雨飄搖之感。沿著江邊開鑿的棧道（盡可能靠裡走，以防止滾石墜落）前行，江面越來越窄，聲音越來越大，水流也越發湍急起來。步行約2公裡，隔著一山洞，就聽到了震天的聲響，穿過去，那地動山搖的聲響與氣勢使人震撼，奪人心魄。江水奔湧著，推擠著，呼嘯著，碰撞著。竄起的浪花足有10多米，兩人無法說話，只能打手勢。那感覺不親身經歷是無法體會的。邊上一塊巨石刻著：“虎跳峽3980米”。從虎跳峽開始出來就感覺頭暈，腳很沉，我知道自己有點發高燒了。接著上中甸，現在叫香格裡拉，最近媒體對他炒得很熱。半道上吃飯，他們下車在一路邊小攤吃，我爬不起來，本不想吃，他們強迫著，後來就在車裡硬撐著吃了一小碗。到中甸後先去飛機場買往拉薩的飛機票（1190元）。然後到城裡農業銀行用金穗卡取款，想不到取5000元要付手續費50元。還買了一盒“紅景天” ，據說緩解高原反應很有效，還有一盒“感冒通衝劑”。大家都覺得沒有什麼高原症狀所以就互相表揚了一番，藥也自然就沒有吃。隨後借宿（100元一間），接著去香格裡拉的著名景點——“碧塔海”，門票30元，我因為是病號，躺著說：讓我進去也是看不動風景的。所以就免票了。車子又開了約30公裡，兩邊是原始森林，大多為松樹，掛著藤蘿，有時可以看到大片的樹林被砍伐，只留下一根根樹樁和一堆堆木頭，還有一些枯枝爛葉。到了景點，他們下車玩去了，我已經無力下車，就吃點藥，然後把小車座位上的皮墊子拉下來蓋身上睡了一覺，出一身汗以後醒來，天色有點灰暗，響起了雷聲。沒多久，他們回來了，說這裡到景點還有2公裡，是往下走，去時感覺不到，回來可就氣喘吁吁了，畢竟這裡的海拔有3700米。是一個大湖，景色還是比較的美。接著往回趕，到城邊旅館時天已經黑了。晚飯後，他們逼著我去吊一瓶鹽水，為了後面不拖累大家，也因為拗不過，我只好去了，看病出奇地便宜，掛號、配一點退燒藥、吊一瓶鹽水，總共才30元左右。3日早晨，車往“松贊林寺”，號稱：小布達拉宮。門票要30元，因為要去真正的布達拉宮，所以就免進，我們遠遠地在山坡上看，與後來看到的真正的布宮比，確實有幾分像。遠處的一個山頭上隱隱看到有插著經幡的天葬台，路邊有用木頭搭起的支架，司機說，這是曬麥子用的，因為這裡地面比較潮濕。田裡可以看到青青的麥子，比較矮小的那是青稞。隨後我們趕往機場，飛機在10：30分飛往拉薩。吃完了飛機上供應的午餐後，開始出現雪山，有時在雲層之中忽隱忽現，有的高出雲端，看去如北極蒼茫雪原之上的雪峰，起先很興奮，畢竟終於見到了夢想中的雪山，那麼真實，仿佛觸手可及。之後就是一座連一座了，連那橫亙於山谷間蜿蜒的大江也看得那麼真切。這就是喜馬拉雅山脈！一個半小時後，沿著雅魯藏布江河道，飛機緩緩下降，河岸邊的濕地種滿了莊稼，一塊塊黃、綠、青相間，山光光的，是沙質的，一粒粒沙石可以看得非常清晰。甚至可以看到雨水衝刷後形成的道道痕跡。出機場，有張寧的同學（援藏）的朋友來接，到拉薩城裡還有90公裡路程。車在雅魯藏布江邊疾駛，江邊種了許多樹，司機說是近幾年新栽的，以前荒蕪得多。路上看了一個小寺廟和一個露天壁畫。進城來到預定的消防中隊旅館，那副支隊長朋友很是客氣，在非常非常緊張的情況下，給我們留了兩間，並且歷史性地把房價給壓到最低——每間160元，我們聽了以後眼冒金星。決定撐一晚，給大上海，也給自己留一點面子。隨後大約在2點半去布達拉宮。拉薩市並不大，大約周鋪鎮的一半，從市內遠眺，周圍高山環抱，遠處雪峰在陽光下閃著銀光。天是湛藍湛藍的，從沒有看到過如此清澈的天空。雲是雪白雪白的，從沒有感到如此接近。布宮廣場並不大，前面是一條大道，布宮對面隔著大道是“西藏和平解放紀念碑”。布達拉宮依山而建，成階梯狀，由下而上分別為白宮、紅宮和金頂。整個建築高約有60米。遠遠看去氣勢恢宏，高大雄偉，但比畫報以及想像中的要差些，也許是周圍的空曠高遠造成了這樣的錯覺。拉薩的所有寺廟下午都不開放，藏民進入布宮只要一元，其它人就要70元，上金頂再加10元。與藏民隔2米左右就可以聞到一股臊味，只要聞過一次，你就會永生難忘。在布宮前寬闊的人行道上，許多藏民在朝拜：雙腳並立，雙手合十依次碰一下頭、胸，然後跪下，雙手穿在一個像一次性拖鞋一樣的套子裡在地上往前滑行，伸展，直到全身貼地，再雙手於頭頂前合掌，搖幾下，最後起身再來。聽說要連續來10萬個，用掛在脖子裡的珠子計數，停頓不能超過24小時，否則重新來過。藏民的臉是黝黑黝黑的，油光發亮，一道道皺紋像刀刻般清晰。體格並不高大，但非常健康、敦實，直至離開到青海，也沒有看到一位啤酒肚的藏民。除了生活環境與條件艱苦之外，他們的朝拜其實是最好的鍛煉了。他們的衣服顏色鮮艷，大紅大綠的，在我們看來是老土，但穿在他們身上實在絕好。我們又步行（很不簡單，許多初來乍到的人連走路都是慢動作的，有的甚至動彈不了）來到了大昭寺，王昭君進藏首先到的就是這裡，門前五體投地朝拜的人更多，裡三層外三層的，此起彼伏，有的大概搶不到位置，就在外圍拜了起來，遠遠的就聽見一片刷刷聲，仔細研究一下，原來他們把拖鞋做了改進，一個日本式的木屐，底下鑲了塊鐵片，怪不得聲音異常清脆，大昭寺門前的地面被磨得光滑锃亮。大昭寺外圍就是拉薩著名的“八角街”，其實就是一個小商品市場，商販絕大多數是四川人，罕有藏民，沿八角街按順時針方向，人潮如流，60%是朝拜的藏民（估計連外圍的位置也占不到），25%是老外，15%是中國游客。小商品開價大多在40元左右，我們還價一律3塊，我買了幾顆綠松石，10元一塊。水果全是外來的，價格比上海貴一些，在小飯館裡吃了晚飯，再買一個大西瓜後回旅館。4日早7點半起床，早起也沒用，一則街上冷清，二則布宮要到8點半開門。先到長途汽車站，包了一輛桑塔納（500元），說定中午來接，下午送我們去“那木措”湖，游玩後送到當雄完畢。布達拉宮台階沒走幾步，就開始有了反應，大約登了300米之後，氣開始喘不過來，每走10米就要停一會兒大口大口地吸氣。裡面實在沒什麼好看，布條橫七豎八，灰蒙蒙亂蓬蓬，一點沒有條理，總之亂七八糟，破破爛爛。渾然沒有一點與外表相配的氣派，與北京富有皇家氣派的故宮比起來，就如一夜暴富的農民，做了一件氣派的外罩，糞桶，爬犁卻舍不得丟掉。到處都是酥油茶的味道，燃的是酥油燈（沒有煙），每一個門裡都有捐款箱，一角就可以，從一世達賴開始，他們的金身大都在這裡，根據對藏教貢獻的大小，所用黃金不同，最多的有7000多公斤。大約看了2個小時，出來往下走時簡直邁不開步，慢慢的，搖搖晃晃像鴨子走路。在布達拉宮的東邊是一長排的轉經筒，我一邊轉一邊為家人祈福。隨後買了一些明信片郵寄，還有風光VCD等。回到旅館收拾行裝後吃飯。下午啟程往當雄，沿青藏公路一路南行，拉薩在我們身後漸漸消失，別了，布達拉宮；別了，拉薩。青藏公路，號稱“西藏的生命線”，在這塊貧瘠的土地上，除了依靠美麗茂盛的草原而生存的犛牛與羊群之外，青稞算是作主要的作物了，其他食物幾乎一無所有，這裡的絕大多數生活用品都來源於內地。所以青藏線上，最多的就是大型運輸車，其繁忙的程度大約是一分鐘過一輛車。路面寬約6米，全程柏油路，由於在青藏高原，一般總以為上下坡很多、很陡、很險、彎道也多，其實不然，有上下，但幾乎感覺不到，因為它的山體實在是太大，緩緩的，只有遠眺，才可以發現原來是行駛在高原的峽谷之間。車到當雄鎮就拐彎向西行，當雄鎮很小，一個兵站，幾家靠路邊的小店，還有就是我們借宿的一家旅館（100元一間，非常陳舊，公共廁所，沒有水），看不到居民的住房，從路邊往遠處看去，小鎮被連綿起伏的群山包圍著，而一個個緩緩的山坡又被綠茵茵的高原苔蘚覆蓋著，顯得生機盎然。路邊停著幾輛“高原巡洋艦”——吉普車，問問去那木措的價格，“來回500元”，少一分都不去，而來回的路程是12公裡，聽得我們直咋舌。下車定房間時，我們出現了嚴重的高原反應，幾乎邁不開腳步，連笑一笑都顯得無比吃力，肌肉在抽動，笑容卻沒有，標准的“皮笑肉不笑”。隨後向世界最高的鹹水湖、中國第二大湖、西藏三大聖湖之一——那木措湖進發，一路全是碎石路面，不時有雪山融水形成的急流把路面衝垮了，轎車只能小心翼翼的從邊上繞過去，期間要翻過一個山口，海拔5000多米，經過約一個半小時的顛簸，翻過山口之後，神湖在天邊出現了，從山口望去，藍藍的湖面泛著幽幽的光，像神靈般召喚著我的心，在湖的上方有一片潔白的環狀雲，就像籠罩在湖上的光環，中心是淡淡的，似乎是正在打開的天堂之路。除了我們，沒有一個人，沒有任何聲音，天籟俱寂，不知什麼緣故，兩邊的山峰看上去也並不顯得高，有幾座山頭上還留著殘雪，雨水或雪水衝刷而形成的一道道水跡清晰可見，裸露出紅褐色的沙質的山體，新衝下來的薄薄的細沙把下面的苔蘚淹沒了，然而在細沙下依然可以隱隱看到那頑強的生命的影子，在舊的流沙的末端，已經有苔蘚爬了上去，雖然顏色嫩黃，長得稀疏，但依然讓人震撼，嬌柔並不代表軟弱。又經過半小時的車程，終於我們站在了海拔4700多米的神湖邊。清澈的湖水在斜陽下閃著粼粼的波光，那藍色的湖水美得無法形容，那藍從腳下往遠處延伸，由淡藍到蔚藍到深藍，逐漸鋪開，最終與長天共一色。湖對面就是一片雪峰，那是念青唐古拉山，最高的是它的主峰，海拔7600多米，巍巍群峰矗立猶如屏障。我們在那裡照相、撿石子，還捧了幾口水喝，有一點淡淡的鹹味。張寧甚至順手捕到了一只蝴蝶。在這裡，我們行動困難，每一步都是緩慢的，每十步都是大喘氣的。坐在湖邊，真是天堂的享受，沒有了生與死的感覺。總之，一切都美得無法形容，所有我曾經見過的、看過的風景與圖畫，都不能與它相比的，照片上所留下的美，只是它的1/10。在享受了一個半小時後，大約6點半我們不得不返回，8點回到當雄鎮，當晚的高原反應達到高潮，以至於吃晚飯時穿過一條馬路都顯得那麼艱難，因此當看到鎮上一隊士兵跑步操煉時，實在是嘆為觀止。飯店的菜價奇高，一盆青菜12元，說是這裡的菜全都是下面運上來的。張寧頭痛欲裂，飯後就去睡了，我則去隔幾家門面的藏民店鋪中買了一熱水瓶酥油茶，雖只有一個轉角的路，以本人的腳力卻走了大約5分鐘。買回後，我喝了兩杯，那味道：有一點點的甜、鹹、腥味、奶香、油膩。喝一口，你就會記它一生。晚上，我睡得很香，以至於別人的動靜一無所知。據說，張寧“哎喲”了整整一夜，而一壺酥油茶第二天沒有了，卻無人認賬，高原反應對人智力摧殘之深可見一斑。5日早上7點半起床，早飯後約8點半搭便車沿青藏公路往格爾木方向進發，所搭乘的車子是大型載重卡車，專門跑青藏線，每人120元，說順利的話，第二天晚上就可到達。司機說一路上都在修，來的時候就堵了一天一夜。中午車到西藏的最後一個道班——那曲，過那曲就開始翻越唐古拉山，這裡是鐵漢子張寧最落魄、最悲慘的時候，上下不通，說了一句事後連他自己都無法相信的話：“比死都難過。”要知道這話若在平時那可是打死他也不肯說的，可見當時缺氧的厲害。（回來後的答案是一個字：值！）下午才出發不久，就遇上修路，修路的那些二百五把便道的橋都拆了，汽車只能從旁邊的水溝裡趟過去，誰想第一輛就陷了進去，另一輛繞了個大圈，然後把它拖出來，這樣就折騰了近2小時，也許這就預示著以後的路不會一帆風順。一路前行，並沒有上山的感覺，兩邊是高山，是雪峰，是草原，是縱橫的溪水。我們不時下車拍照。翻唐古拉山口（司機稱之為“鬼門關”）在半夜，本可以迅速通過，誰曾想在山口卻遇上堵車，整整半夜。車外，狂風呼嘯，從窗縫裡鑽進來，吹到的胳膊寒冷透骨，不時又有冰雹襲來。劈劈啪啪打在車皮上，連這麼重的大卡車都在風中搖晃，真有世界末日之感。心想：若有一架直升機，再大的價也定然回去。又想：此時如果真的發高燒，怎麼辦？答案是：只有挺下去。這時除了與高原反應抗爭之外，還需克服的是遠離人世的恐懼心理。連常年走青藏線的司機都有了頭暈的感覺。半夜時分，終於可以通行了，約半夜1點，到達山口，我下車拍了一張照，可憐那張寧卻連下車的力氣也沒有了，只能趴在窗口解解眼饞。翻過唐古拉山口，就是青海省。
上海市南彙區澧溪中學劉朝陽
(雲南碧塔海)
(迪慶松贊林寺)
(松贊林寺外的民族工藝商鋪)
(松贊林寺全貌)