去年8月頭上去了趟廈門，5天4夜。看到很多旅友寫了廈門，我想也來試試。不過事過半年多了，當時也沒留下資料，備不住會有錯漏，盡最大努力囬憶吧。
40多年前去過廈門，那還是文革串聯時。以後這麼多年，總想再去看看卻一直沒有機會，於是就成了一種情結，有時還濃得化不開。記得那次是火車，經由嘉興，杭州，箂舟到福州，再坐一天汽車到泉州，泉州只能再汽車去漳州，說廈門是禁區不讓去，於是中途在桐安下來，硬是步行到集美，再火車進的廈門。 這次是飛機，上午8：30的上航班。因爲臨近奧運，機場要求提前2小時到達做兩次安撿，6點不到出門坐941，未曾想頭班車都還沒到。941不知道奧運要兩次安撿？急死人了。後來總算沒遲到。在出發大廳門口就排長隊做了大概是爆炸品和生化物的撿查，進去安撿口又交了水瓶和打火機（有人托運還被要求開包把氣放光的）。准時起飛。機上有男生乘務員，身板足有兩個人那麼厚，有威懾力。因爲坐在機翼後好幾排處，所以能方便地俯看地面。夏季的能見度好，多水系的浙閩大地到處是明亮的河流，如同棋盤。平時看慣天空平展的白雲，到空中常有擎天的雲柱。將近目的地時看到了藍海，點綴其間的島嶼小似礁盤，周圍的浪濤在空中看起來只是一圈白沫。10點剛過，到了。
一走出登機橋，撲面就是連片的蝴蝶蘭，放在地上的大缸裡，白的，紅的，紫的，那種驚喜！左手邊商鋪裡又是堆滿了各種五色鮮艷的熱帶水果，。。。。。這兩樣景緻已先於外面的南國熱浪向我襲來，叫人不由自主地興奮了起來。 出航站樓左拐不遠，真就尋得有名的27巴士，1元就可直達市中心的輪渡碼頭。就是沒空調，大汗淋漓，司機說還就是這路車沒冷氣，不知何故？高崎機場與市區同處一島的兩端，距離之近大概少有，但27還是開了一小時余。沿途印像深的是林蔭道大都是椰樹和那種巨大無比的棕櫚，（園林說叫海藻）像豫園新開河綠地那幾棵希罕品種，這裏是比比皆是。 終點站就在輪渡對面，這裏叫鷺江道（廈門亦稱鷺城），酷似外灘，海關的大鐘正被撞響。好像與過去變化不大，但海濱綠地真是漂亮，配以熙熙攘攘的遊人，看起來煞是宜人。這裏多鳳凰樹，那種枝葉分出去好似很大的含羞草樣的。海的對面就是鼓浪嶼，此刻正在中午的暑氣中被蒸騰著。我急切地就要過去。上島不用買票，返囬時8元一起算進。我在船上看鼓浪嶼，覺的怎麼好像比記憶中大了？海倒變窄了？
上得島來，鋪天蓋地的都是遊客！旅遊中心露天設攤派發全島地圖幷派售導遊。我取了地圖，往左拐彎前行。不過百余米，就見鹿礁路，於是右枴上坡，先是一露天吧，然後是網上熱議的“娜婭”，再緊走幾步就到了我在攜程訂的“國際青年旅舍”。推開雅致的鐵花小門，見是一座方正的老式樓房，但有一個不小的L型庭院，一架蕩椅，幾組露天卡座，還有大陽傘和園玻璃桌，散放四周，花壇是用幾十盆狐尾蘭排著隔出來的。進得樓去，是一張總台和吧台共用的船形條桌，一只花貓正趴在桌上的咖啡機旁昏睡。總台對面有一小客廳，，正午睡的一先生忙過來給我登記。一查記錄說只留了兩天的4人房（70/人），我說是訂了4天的，預付款都彙來了。差錯。於是說好第三天免費升級單人房。領了鑰匙去底樓房間，看到客廳上面還有一擱樓說是閱覽室，走廊裏有幾台電腦可供上網，墻上貼滿了旅友的美文，感言和照片。房間是地磚地，兩架雙人床，方桌和折椅，都是原木制。空調，老式吊扇和每人一盞墻燈。無電視和電話。獨立衛生間明亮，潔具比家裡的好。後窗外是自助廚房和洗衣房。新換的床單和被套說要客人自己套。我 躺在床上（下鋪）稍事休息。這裏據稱是前德國領事舘（與娜婭一起），但恐怕僅是舊址而已，樓房顯然是新造的，僅外墻稍作舊時風格，內部只是極簡單的墻和地，全無原來想像的那種護牆板和石膏裝飾頂。我向上望去，二樓的地板以及擱柵徑直裸露。也罷，青年旅店就是簡單，簡而言之就是一床位，總台說還有老外在院子裡褡帳蓬睡的。我衝了下澡，就急不可待地趕去我第一個情結所在——海灘了。
憑著舊時的印像，我找到了記憶中的沙灘。那時是11月，只有三兩人下海。如今是人山人海了。說島上現有好幾處沙灘被辟開放。這裏正當海軍療養院處，附近還建有一菽莊花園。此時正值落潮，海水退到老遠，沙灘也就極大，由於不見青島那種清掃工，就垃圾很多，顯得凌亂。我脫了鞋在沙灘走了走，體騐了那種麻酥酥的感覚。沒有很興奮地想去試水，因爲要下去很遠。望海的深處，不是一望無際，因爲周圍有很多島嶼。海水不是藍的，與我的記憶不一樣了。那感覺，與後來在香港看到的海水，真的是很兩樣。我回頭看到日光岩，那是島上的最高點，上次上去過，很累人，這次看來爬不動了。看得見現在有纜車了，那是爲岩頂去百鳥園用的，非爲上岩頂所設計。
我起身去尋找我的第二個思念之處——島上的街市和那個漁市場。記得以前一上碼頭就是那個熱鬧的漁市，樣式有點像從前的八仙橋菜場。如今碼頭右邊是一大塊綠地，漁市還在綠地的緊那頭。我忽然想到，也許以前的碼頭移位了？那時碼頭好像在島的頂端？這樣，今天覺得島變大了就好解釋了，因爲現在的碼頭正好在全島的腰腹位置。漁市場是新建的嘍，裡面是肉食，副食和蔬菜，外圍一圈是眾多的水果位，海鮮魚市則幾乎全擺在市場外一周的地上交易。所有價格均與滬上相差無幾。與攤主們聊天，已經沒人記得文革時的情景了，只說現在生意不好做，島上人群外移，需求減少了。我說，現在遊人比前多得多，不也是需求？搞不懂。街市就緊靠著魚市，叫龍頭路，但不只是一條街，而是直街，橫街，斜街甚至囬形街統統都稱龍頭路，一大片。這下可苦了那些習慣於按網上提供的地址索驥的旅友，他們總也弄不明白，所有的門牌號碼究竟是按何種規律來編排的。商店門類五花八門，也算是旅遊地那種應有盡有了，但論特色，尙欠缺些。 黃昏時分，在原巷口的一家小店用了晚飯：海蠣煎（油燜蛋上撒放海蠣肉），土筍凍（一只海底沙礫中的蟲子做在明膠凍中），炸五香（腐衣包肉切段後油炸），炒米線，啤酒，30元出頭，老闆娘優寭成28元，說都是這裏的名小吃，自己也覺得是解了饞。之前先吃的魚圓湯算是解了我第三個情結，一碗6顆魚圓5元，但奇怪沒覺得跟平時在家裡吃的有什麼特別兩樣。我一直記得那時在廈門街邊小攤花一毛錢吃一青邊碗的魚圓，那個鮮！後來在單位裡爲此沒少被福建籍同事調侃過，說那個魚是吃什麼什麼長大的，我是不管。關於誰家的魚元最正宗，這裏好幾家店都以某某媒體的報導爲証張貼店內，就像朱家角，七寶老街一樣。對遊人來說，其實意義不大，了解了魚圓最初是出於鼓浪嶼這一小漁村裡以魚蝦果腹的漁民之手即可。
餐畢去綠地的海邊走走。晚上了還是遊人如織，原來這裏有一個頗具規模的海洋世界。我努力回想那時街市的情景，已經記不清了，只記得是在漁市這裡流連過。
囬到旅店，另三位不相識的旅人顯已進入夢鄉。我洗完很快也一頭睡去。
去年8月頭上去了趟廈門，5天4夜。看到很多旅友寫了廈門，我想也來試試。不過事過半年多了，當時也沒留下資料，備不住會有錯漏，盡最大努力囬憶吧。
40多年前去過廈門，那還是文革串聯時。以後這麼多年，總想再去看看卻一直沒有機會，於是就成了一種情結，有時還濃得化不開。記得那次是火車，經由嘉興，杭州，箂舟到福州，再坐一天汽車到泉州，泉州只能再汽車去漳州，說廈門是禁區不讓去，於是中途在桐安下來，硬是步行到集美，再火車進的廈門。 這次是飛機，上午8：30的上航班。因爲臨近奧運，機場要求提前2小時到達做兩次安撿，6點不到出門坐941，未曾想頭班車都還沒到。941不知道奧運要兩次安撿？急死人了。後來總算沒遲到。在出發大廳門口就排長隊做了大概是爆炸品和生化物的撿查，進去安撿口又交了水瓶和打火機（有人托運還被要求開包把氣放光的）。准時起飛。機上有男生乘務員，身板足有兩個人那麼厚，有威懾力。因爲坐在機翼後好幾排處，所以能方便地俯看地面。夏季的能見度好，多水系的浙閩大地到處是明亮的河流，如同棋盤。平時看慣天空平展的白雲，到空中常有擎天的雲柱。將近目的地時看到了藍海，點綴其間的島嶼小似礁盤，周圍的浪濤在空中看起來只是一圈白沫。10點剛過，到了。
一走出登機橋，撲面就是連片的蝴蝶蘭，放在地上的大缸裡，白的，紅的，紫的，那種驚喜！左手邊商鋪裡又是堆滿了各種五色鮮艷的熱帶水果，。。。。。這兩樣景緻已先於外面的南國熱浪向我襲來，叫人不由自主地興奮了起來。 出航站樓左拐不遠，真就尋得有名的27巴士，1元就可直達市中心的輪渡碼頭。就是沒空調，大汗淋漓，司機說還就是這路車沒冷氣，不知何故？高崎機場與市區同處一島的兩端，距離之近大概少有，但27還是開了一小時余。沿途印像深的是林蔭道大都是椰樹和那種巨大無比的棕櫚，（園林說叫海藻）像豫園新開河綠地那幾棵希罕品種，這裏是比比皆是。 終點站就在輪渡對面，這裏叫鷺江道（廈門亦稱鷺城），酷似外灘，海關的大鐘正被撞響。好像與過去變化不大，但海濱綠地真是漂亮，配以熙熙攘攘的遊人，看起來煞是宜人。這裏多鳳凰樹，那種枝葉分出去好似很大的含羞草樣的。海的對面就是鼓浪嶼，此刻正在中午的暑氣中被蒸騰著。我急切地就要過去。上島不用買票，返囬時8元一起算進。我在船上看鼓浪嶼，覺的怎麼好像比記憶中大了？海倒變窄了？
上得島來，鋪天蓋地的都是遊客！旅遊中心露天設攤派發全島地圖幷派售導遊。我取了地圖，往左拐彎前行。不過百余米，就見鹿礁路，於是右枴上坡，先是一露天吧，然後是網上熱議的“娜婭”，再緊走幾步就到了我在攜程訂的“國際青年旅舍”。推開雅致的鐵花小門，見是一座方正的老式樓房，但有一個不小的L型庭院，一架蕩椅，幾組露天卡座，還有大陽傘和園玻璃桌，散放四周，花壇是用幾十盆狐尾蘭排著隔出來的。進得樓去，是一張總台和吧台共用的船形條桌，一只花貓正趴在桌上的咖啡機旁昏睡。總台對面有一小客廳，，正午睡的一先生忙過來給我登記。一查記錄說只留了兩天的4人房（70/人），我說是訂了4天的，預付款都彙來了。差錯。於是說好第三天免費升級單人房。領了鑰匙去底樓房間，看到客廳上面還有一擱樓說是閱覽室，走廊裏有幾台電腦可供上網，墻上貼滿了旅友的美文，感言和照片。房間是地磚地，兩架雙人床，方桌和折椅，都是原木制。空調，老式吊扇和每人一盞墻燈。無電視和電話。獨立衛生間明亮，潔具比家裡的好。後窗外是自助廚房和洗衣房。新換的床單和被套說要客人自己套。我 躺在床上（下鋪）稍事休息。這裏據稱是前德國領事舘（與娜婭一起），但恐怕僅是舊址而已，樓房顯然是新造的，僅外墻稍作舊時風格，內部只是極簡單的墻和地，全無原來想像的那種護牆板和石膏裝飾頂。我向上望去，二樓的地板以及擱柵徑直裸露。也罷，青年旅店就是簡單，簡而言之就是一床位，總台說還有老外在院子裡褡帳蓬睡的。我衝了下澡，就急不可待地趕去我第一個情結所在——海灘了。
憑著舊時的印像，我找到了記憶中的沙灘。那時是11月，只有三兩人下海。如今是人山人海了。說島上現有好幾處沙灘被辟開放。這裏正當海軍療養院處，附近還建有一菽莊花園。此時正值落潮，海水退到老遠，沙灘也就極大，由於不見青島那種清掃工，就垃圾很多，顯得凌亂。我脫了鞋在沙灘走了走，體騐了那種麻酥酥的感覚。沒有很興奮地想去試水，因爲要下去很遠。望海的深處，不是一望無際，因爲周圍有很多島嶼。海水不是藍的，與我的記憶不一樣了。那感覺，與後來在香港看到的海水，真的是很兩樣。我回頭看到日光岩，那是島上的最高點，上次上去過，很累人，這次看來爬不動了。看得見現在有纜車了，那是爲岩頂去百鳥園用的，非爲上岩頂所設計。
我起身去尋找我的第二個思念之處——島上的街市和那個漁市場。記得以前一上碼頭就是那個熱鬧的漁市，樣式有點像從前的八仙橋菜場。如今碼頭右邊是一大塊綠地，漁市還在綠地的緊那頭。我忽然想到，也許以前的碼頭移位了？那時碼頭好像在島的頂端？這樣，今天覺得島變大了就好解釋了，因爲現在的碼頭正好在全島的腰腹位置。漁市場是新建的嘍，裡面是肉食，副食和蔬菜，外圍一圈是眾多的水果位，海鮮魚市則幾乎全擺在市場外一周的地上交易。所有價格均與滬上相差無幾。與攤主們聊天，已經沒人記得文革時的情景了，只說現在生意不好做，島上人群外移，需求減少了。我說，現在遊人比前多得多，不也是需求？搞不懂。街市就緊靠著魚市，叫龍頭路，但不只是一條街，而是直街，橫街，斜街甚至囬形街統統都稱龍頭路，一大片。這下可苦了那些習慣於按網上提供的地址索驥的旅友，他們總也弄不明白，所有的門牌號碼究竟是按何種規律來編排的。商店門類五花八門，也算是旅遊地那種應有盡有了，但論特色，尙欠缺些。 黃昏時分，在原巷口的一家小店用了晚飯：海蠣煎（油燜蛋上撒放海蠣肉），土筍凍（一只海底沙礫中的蟲子做在明膠凍中），炸五香（腐衣包肉切段後油炸），炒米線，啤酒，30元出頭，老闆娘優寭成28元，說都是這裏的名小吃，自己也覺得是解了饞。之前先吃的魚圓湯算是解了我第三個情結，一碗6顆魚圓5元，但奇怪沒覺得跟平時在家裡吃的有什麼特別兩樣。我一直記得那時在廈門街邊小攤花一毛錢吃一青邊碗的魚圓，那個鮮！後來在單位裡爲此沒少被福建籍同事調侃過，說那個魚是吃什麼什麼長大的，我是不管。關於誰家的魚元最正宗，這裏好幾家店都以某某媒體的報導爲証張貼店內，就像朱家角，七寶老街一樣。對遊人來說，其實意義不大，了解了魚圓最初是出於鼓浪嶼這一小漁村裡以魚蝦果腹的漁民之手即可。
餐畢去綠地的海邊走走。晚上了還是遊人如織，原來這裏有一個頗具規模的海洋世界。我努力回想那時街市的情景，已經記不清了，只記得是在漁市這裡流連過。
囬到旅店，另三位不相識的旅人顯已進入夢鄉。我洗完很快也一頭睡去。
(快到廈門了)
(撲面而來的蝴蝶蘭)
(美麗的林蔭)
(鼓浪嶼鹿礁路上的國際青年旅舍)
(進門見庭院)