夜宿婺源縣城紫陽鎮，還好房間並不潮濕，加上空調暖風，睡得很舒服，在東北長大的我也不曾見過那麼厚的被子，足有十公分厚，但是很輕軟。出門即有飯館，但早餐要想吃豆漿油條或是米粥小籠就是妄想了，都是各種熱湯面，每人一大碗牛肉面加一個煎蛋了事。
頭一天游東線，這天走北線，第一個目標是路途最遠的大鄣山臥龍谷，離紫陽鎮大概四十多公裡的樣子。早上還一直是那種似有似無的杏花雨，等進到山谷，那柔柔細細的雨就變得有力度起來，毓秀的皖南山村也不見了，眼前出現的是雄渾壯闊的高山峽谷飛流溪澗，有些類似北京的黑龍潭龍門澗，但水要豐盈得多，而且潭多泉多瀑布飛流多。行在山間小徑，聽著溪泉吟唱，一不留神還會看見石頭縫裡生出的野花藤條，好一個天然的氧吧。雨中爬山還是有些不便，雖然路不滑，身上披著雨衣，但鞋子裡面已經濕了，走了差不多三分之一的路便原路返回了。
接下來去靈岩景區，離大鄣山不算遠。事先功課做得不夠，只知道靈岩是國家森林公園但不太清楚有什麼特色，進入景區便隨著游人往一座很陡的山上爬，當氣喘吁吁快要爬不動的時候，發現了一個白色的門欄，原來這就是進入溶洞的入口，在導游的帶領下進入了又一個別有洞天的景像——溶洞，就是那種喀斯特地貌，是石灰岩被水長期衝刷溶蝕形成的，頭上、腳下怪石嶙峋的，處處是石柱石筍還有梅花石什麼的，這個倒不新鮮，很多地方都有，但是兒子和外甥女第一次見到，覺得神秘的不得了，又多了一份出行的收獲。
彩虹橋是婺源的標志性建築，來婺源不可不看的。橋建於南宋，橋上有長廊，橋墩上有亭，據說其建築工藝非常科學，橋墩像個半船型，前面部分是尖的後面平整，不僅具審美價值，水利的功能也非常好。因這一處只有這一個景觀，熙熙攘攘的游人便都在一條線路順序而行，先上橋，然後下橋回轉，排著隊在水中走過那整整一百個小石墩到對岸。小石墩成半月形繞著古橋，也成了水上一景，游人穿著各種顏色的衣服在上面行走，遠看的確像彩虹倒映水中。若能在廊橋上小憩片刻，或是在石墩上停留片刻，看一看橋下如鏡的水面和悠然劃過的小船才應該是很愜意的，可惜游人一多起來就少了那份閑適的心情，後面的人又不斷催促，也只有一步一回頭了。不知道彩虹橋這個名字緣何而來，相比婺源其他地方，覺得這個名字有些俗氣了，而且也並不很貼切，叫廊橋更合適些，也會因那部美國電影《廊橋遺夢》多了些浪漫情調呢。
婺源的最後一站留給了思溪和延村。這兩個村子是江南最典型的儒商古村落，僅延村保留就有56座乾隆嘉慶年間的古民居。徽商的宅院是內斂型，高聳的馬頭牆人為地擋住了外面的視線，而且窗戶又小又高，很具有私密性了。看幾處門前的標牌得知，這些老屋裡曾經的主人多是木商或茶商，也符合地域特色了。雖然宅院的外形看起來古樸含蓄，內飾卻非常精美，格局也非常講解，就走進院落中，最吸引游人的就是那些木雕了，門廊上、梁祝上、壁板上，都是雕刻得栩栩如生的松鶴樓台人物花鳥，工藝之精湛細膩令人叫絕。聽導游們講說，這些雕刻很多都是有故事情節的，並不是簡單地刻上一幅圖畫。除了木雕，還有磚雕石雕，也是延村的特色。延村的祠、堂頗多，因腳步匆匆，大都沒有記住名字，回來翻閱照片知道有個篤經堂、訓經堂。 思溪，即思念溪水之意，古宅風貌與延村一樣，因多了一處村前的清溪，更加靈秀些。思溪的敬序堂有幾扇門刻有96個不同寫法的“壽”字，總共應該是一百個的，另外3個藏於梁上花團中，還有一個更絕，居然是那古宅老屋的俯瞰圖，神仙也猜不到了。思溪還有一座銀庫，聽起來很時髦了，原來是用來存放捐獻銀兩的庫房，清代建成，所存銀兩是用來辦學、建橋、賑濟救災的，絕對屬“財政支付”範疇，然而又絕對是民間的行為，可見其扶貧濟困的樸素民風。如今這些的老屋很多仍然住著徽商的後代，他們完好地保留著老屋的一門一磚。作為古跡，老屋絕對具有很高的價值，但如果真的在裡面居住並不舒適，但那些村民就是那樣簡陋地生活其中，仿佛不曾有過桃花源之外的世界。
這天正巧是清明節，那裡的傳統是要做清明果的，在一個老屋裡碰巧見到一個奶奶用艾葉汁和的綠油油的面包著餃子，餃子看起來奇奇怪怪的，沒敢嘗，當然人家也是包來自家人用的，外賣的也有就更不敢輕舉妄動了(後來在黃山吃的一種艾葉果就是類似的東東，只不過變成圓餅狀，加了糯米，裡面也包有陷，顏色更黑了，好像不大受歡迎)。還有值得一提的是車一進入延村，便有幾個十歲左右的小女孩圍過來，問要不要小孩導游說只要十塊錢的，我不加思索地說不不要，以為都是些導游托兒，充其量做個向導，小孩子哪能導游啊。結果不曾想，裡面小導的市場居然還不錯，而那些孩子們顯然是經過了專門的培訓，比起成人導游要可愛得多，很多有人都被吸引過來。等到了思溪，又有幾個小女孩圍過來時我猶豫了一下，也說不清自己是出於好玩還是有些憐憫之意，選了一個比較順眼跟著進了村子，心裡還在嘀咕這樣算不算雇佣童工啊，這樣會不會助長那些孩童出來賺錢風氣呀。可已經說要用了就不好反悔，邊走邊問女孩幾歲了幾年級了，女孩大概對這種問題早已麻木了，並不很熱情回答說十二歲六年級，又問做導游會不會影響學習呀，依然不冷不熱地回答說：不會呀，該學習的時候就學習嘛，學習完了就可以做別的事了——好像也無可厚非的。女孩的行頭很專業，背著一個mini擴音器，除了聲音稚嫩，解說的語氣語調甚至手勢都跟平日見的導游無二樣，非常職業化，看來從業時間不短了，注意到其他的小導游也差不多是一個模子出來的，暗暗“佩服”這古徽商後代們的商業頭腦了！
在婺源的兩個整天都沒有見到太陽，一向喜歡明媚陽光的我也絲毫不減游興，反而覺得那樣纏纏綿綿的細雨更配江南春色，朦朧中的小橋老屋更有韻味。在我這樣地道的北方人眼中，婺源不愧是中國最美的鄉村，無論人文，無論自然，還有那份和諧與寧靜。
晚上離開婺源回到了黃山市，第二天又驅車到了黃山腳下的西遞和宏村。沿途依然是成片的油菜花和皖南民居，這裡無論古今都算正宗的皖南了，不過比起婺源來這裡的民居顯然有些雜亂，有些新式的貼著瓷磚的小樓夾雜其中，雖然也是白色但已完全沒有了那種水墨印的感覺，也有青黑的屋檐翹角，但比起老屋的精雕細刻就顯得簡單粗劣了，於是又感嘆起身處江西大山深處的婺源人對傳統的繼承和保護來。不過西遞和宏村還是令人嘆為觀止的，這是兩個在2000年被聯合國選入世界文化遺產的古村落。僅宏村就保留了150幢明清時期的老屋。如果說婺源的思溪延村是普通徽商的宅院，這裡就是是大戶人家的房子了，規模更大，格局也更講究。宏村的南湖、月沼令那些斑駁的老牆古屋更雋永，最具名氣的承志堂算得上皖南民居裡的“豪宅”了，裡面生動的彩繪木雕顯示了主人曾經的富與貴，而西遞的膠州刺史牌坊也道出了這座古村落曾經的輝煌。兩個村落也常有大片來取景，<臥虎藏龍>、<聊齋>、<青花>裡的眾多明星都曾在這裡駐足過。
回京前那個午後暖洋洋的，不想再安排其他的行程，便在黃山那條有名的老街閑逛，老街、老店、傳統手藝、特色小吃，還有老人們圍坐一起嘮家常，貓咪慵懶地睡在檐下老椅上，一派熱鬧卻也悠閑的景像。我刻了一枚壽山石的印，給老公題了一幅藏頭詩的折扇，外甥女買幾把香扇幾個鏤花的小鏡子，兒子抓了一把古銅錢，又去品了一杯黃山特有的明前毛峰和猴魁……每人都收獲滿滿——不僅是握在手中的，更多得是印在腦海中……
對了，在這裡還要特別推薦一下黃山的小方師傅，他一路陪我們從黃山到婺源再回到黃山，一路下來已不僅僅是單純的租車司機，已跟我們成了一塊游玩的向導和朋友，人很實在，服務很周到，如有去婺源或黃山准備包車游玩的朋友可以與他聯系：小方師傅 13955962811