每次出門都會記日記，但沒有一篇日記是寫完的，總是想寫的內容太多，清醒的時間太少，感慨太多，可以訴諸文字的太少，看的人多，懂的人少。但日前找出了幾篇在四川和重慶路上的日記，覺得還是分享一下的好。支離破碎，卻也情真意切，不能還原景色，但還是可以感受心情的吧。沒有攻略，但帶著心情旅行，比攻略恐怕要來的重要些。
6月27日重慶
不明白大家為什麼都這麼喜歡擠在悶熱的屋裡，外面有涼爽的風，滔滔而過的江水，對岸絢爛的夜景，夜幕中匆匆而過的人群，比屋裡上網舒服多了。其實很多時候，個性化的東西也很程式化的。一堆男男女女在青年酒店的大廳裡喝著東西，交換著旅行線路，最好還能拽上兩句英文，注重風景人的相聚卻略過了風景本身。
我也不知道這次為生命就出來了，有時候和一地方有沒有緣分真不好說，那緣分是什麼呢？其實就是你的一念之間。一念之間的堅決讓我有了難得的清閑時光。
夜深了，對面的燈逐漸暗淡，半空中一抹光滑過，剛開始以為是流星，後來才看出是對面天橋上的汽車燈。重慶就是這樣，一座山背高架分為幾層，同一起點一個向上，一個向下，從對岸看來就像是在天上行走。
中間一條江水滾滾而過，帶來了習習涼風，讓我很是懷疑這是否就是廣為流傳的火爐子重慶。晚上的江水平淡無奇，看上去和任何一個城市的界河沒什麼不同，但到了白天你就知道，那是長江，夾雜著上游的淤泥以極快的速度流去，奔騰不息，不顧一切。義無反顧是它獨有的氣質，把所有的一切用一個漩渦帶入水底，不問它們的出出於屬性，對它，沒有不可包容之事。坐在它對面，你會感覺它帶走了你的所有喜怒哀樂，留下一個呆呆的自己，失魂的忘著江水和時光的流去。
8月26日
火車入四川——廣元，沒看到想像中那麼多的斷壁殘垣，大部分的磚房都保存完好，只有房前的藍色帳篷提醒經過這裡的人幾個月前災難的存在。
正午的院子裡曬著各色的農作物，在陽光的照射下顯得分外溫暖，鐵爐邊的山上小路裡有人干活，遠處山間的小路亦有人經過，半山腰的房中晾起的衣服，不斷告訴我們一個信息，大災已過，一切在恢復中。
受損比較嚴重的都是一些土房，讓原本就不富裕的人家雪上加霜，但我寧願相信經過地震，在大多數人的幫助下，他們的生活會好於震前。
再往裡走，兩旁都是郁郁蔥蔥的高山，但中間不是出現一條條光禿的地帶，裸露的岩石閃爍著慘敗的光，照得人難以直視。那應該是滑坡後的痕跡。
路過一處完好的房子，，但上面明顯的用紅字寫著：危房，請勿靠近。原來，外表的完好不代表沒有受傷，就如同經過這場災難的人們，雖然依舊在重復著以前的生活，卻沒法抹去地震給他們內心的創傷。我們能做的就是多做，少問，常關注，不要因為自己的好奇而一次次去觸碰他們的傷口，讓它們隨著時間時間結成傷疤，再一點點被新的皮膚覆蓋。
成都的晚上比想像的涼快很多，估計也就20多度，找到青旅是個頗費周折的過程，從琴台路一路走來，基本上轉遍了半個成都。我的地圖比例比實際上有較大的差異，明明很短的一小塊，走起來卻是無窮無盡，寬大的馬路，一眼望不到頭，走了一個小時才到武侯祠面前。真是：地圖一小步就是現實一大步。
8月27日
成都下起了小雨，不知是命好還是不好，好的是天氣不悶熱了，糟的是雨天的出片效果不佳。在青旅門外的小吃店吃早點，7元的揚州炒飯上了那麼大一盤，玩命吃也沒吃下去。來了的2頓飯，昨晚因為胃不舒服沒敢於辣椒正面接觸，今早又因為時間草草了事，現在對於所謂的美食還沒有任何了解呢。
8月29日
峨眉山的旅店中聽雨，屋頂上的雨密集而有節奏，屋檐下的滴落的雨凌亂卻詩意，一個低沉一個清脆構成了絕對的二聲部。
8月30日
回到了成都，仿佛又回到了人間。心理還為錯過了最後一程的登山留有遺憾，對明天的金頂日出充滿希望，卻也只能遺憾的告別，不由得感嘆——峨眉，三天真的不夠。
還是很為自己自豪的，在一長串望不到頭的石梯子面前沒有被嚇到，一步步走了上去。讓老張給我做目標，在自己力所能及的範圍內一口氣到達，繼而向下一個目標努力，幾個回合下來，回首來時路，發現已然離起始點很遠，原來人就是這樣在不知不覺中一點點前進，卻最終到達自己意想不到的地方。
喜愛爬山不只是因為沿途的風景（多數我爬的山都煙霧籠罩，沒什麼風景的）更多是因為喜歡征服以及超越自己的快感。
其實下山時，腿部感覺還不是很吃力，但還是沒有冒險，萬一到了路陡的地方腿也抖，那就麻煩了。最重要的是，下山時如果腳軟會有很大危險，一個沒踩穩就下去了。下午證明我的擔心是對的，從萬年寺到清音閣幾個很緩的樓梯下來，腿就有些發直，很慶幸，自己學會不再逞能，量力而為，萬物本就不圓滿，何必要求自己太多。
旅途中的見面總是匆匆，在半山腰的短褲兄，沒有他們2個的鼓勵，我是在自己的節奏裡決計沒辦法趕上最後一趟索道的，在路角撿到的帽子哥哥，和我們一起到雷洞坪，卻因為買紀念品而錯過了道別。在清音閣遇到得D1大哥，在這個專業攝影後面搞到不少好照片，每個人都來去匆匆，旅行除了風景吸引人以外，就是一場場邂逅讓人難忘。
8月31日 錦裡印像
熱鬧而凌亂，多個區域的拼合，熙攘的人流中很難找到我想要的感覺，沒有一點它想還原的古老，只是一個彙集了眾多地區特色產品的大集市，而這些都被放在了一個老式建築的框架下——人們稱之為特色。
張飛牛肉錢站著畫好臉的張飛，無論是扮相還是牛肉的價格都讓人咋舌。
陝西的皮影這裡也有，一摸一樣的東西價格翻了一倍。
喜歡面人攤，五彩的顏色讓人心裡充滿了快樂。
看到了蜀錦店，做工精細的不會下萬元，便宜的質地粗糙，看到了四處都有的口紅盒，大理賣3元這裡是多少？
看到個店家叫草鞋劉，才想起來劉備原來是這裡最大的名人。櫥窗中的瓷器制品和T恤都是以三國為題材，連賣草鞋的都冠以劉姓，惠及後人呀。
下午去了青羊宮，3點多的陽關斜射過來，讓人舒服。但也許對道教的不了解，對整個地方沒什麼感覺。也許道教的故事在民間流傳甚廣，對那些元始天尊，漢鐘離都太熟悉，造成只能把他們當做傳說，而敬畏不起來。但看得出來，四川本地人還是信道教的，甚至有人帶著孩子一起上香，看他們有模有樣的磕頭，不禁暗自希望，他們不要太早懂得神明的意義，當我們開始敬畏神明時，往往是現實中無法解脫，才尋求自然力的幫助，與其希望小朋友有神明護體，不如希望他們一生順利。
出了青羊宮旁邊就是文化公園，那才是真正成都人去的地方，一個湖邊擺滿了桌椅，離著很遠就聽到震天的麻將聲，蓋碗碰撞聲和聊天聲。可能時間不到，去的人還不是很多，那陣勢也夠我這個外地人看一會了。來這裡的人很多是一家三代，小寶寶還小，老人不老，大家開心的逛花園。
晚上去春熙路，成都的美女比重慶多，老張的眼睛都不夠用了，美景自在人心呀。
雖然沒品嘗還是看了一下龍抄手的總店，一看就知道是那種給外地人吃的小吃，一碗抄手比別的地方貴上一倍，人多而吵。出門來有個串串香，2毛一串，味道地道。可結果也不便宜，幾百個竹簽你也不可能再數一遍，便宜加在一起就是貴了。
對了我們今天去找四川省博，兜了一大圈，發現居然拆了，找到考古所說重建時間不定，只能等下次了。
終於買了成都地圖，也證實我們第一天真的逛了半個城。