我說過選擇新加坡“自助出國游”，是因為這裡華人多，很多網友都說不會英語保證沒問題。為什麼在馬來半島頂尖上的小島上會有這麼多華人？從地理位置說來應該是通過馬來才來到這片土地，如果這裡華人能占到近80%，那麼馬來呢？好像遠比這個數字小。在新加坡逛了五天，我覺得這80%的數字，好像不大正確，因為滿眼見到的各色人等太多。記得我妹妹十幾年前出差新加坡後說：在香港你覺得還是中國（那時香港還未回歸），但到新加坡就覺得肯定是外國。那時在中國大陸畢竟外國人還少些，如今在王府井大街上坐一會兒試試，我看跟新加坡這樣的外國也差不多，所差的是北京多見的是歐美人，而新加坡更多的是黑黑的馬來人或印度人。雖然這麼說，新加坡的華人還是多得很讓人放心的，坐巴士或者地鐵身邊可能就坐著一位印度人，但四下一望，隔座、後座都是華人。雖然在異域不考慮什麼“非我族類，其心必殊”，但我還是習慣混在一樣的人中才踏實。一天，我坐地鐵進城，身邊坐了兩個十一二歲的孩子，一男一女，從他們的談話中聽出，同行還有他們的父母，甚至再長一輩的人，大約是去拜年或拜神。十一二歲的孩子該談些什麼呢？細想起來竟回憶不起來，因為都是獨生子女，跟他們相處時都是一堆大人和一個孩子，孩子和孩子相處都是在學校，除了教師這個職業，旁人簡直不知道他們之間會談些什麼。兩孩子聲音小小的、軟軟的，所謂港台味，其實因為我父親是福建人，我一聽便知道他們是從福建來的。其中那個女孩說：那時我們還在中國……說明她可以算是第一代移民，男孩就不曉得了。注意他們的談話是從這裡開始的：比誰的壓歲錢多。壓歲錢多，要麼是有有錢的“贊助商”，要麼就是親戚或父母的朋友多。我朋友說過，新加坡人這一點很好，不攀比，拜年就帶兩只桔子，給小孩子壓歲錢就給兩塊新幣。果然接下來，兩個孩子就比起誰的爺爺多了，也許離開中國久了，其實現在中國的孩子也鬧不清稱謂了。爺爺、姥爺，甚至舅公、叔公、干爹家的父親之類，凡大兩輩的都是爺爺。忽然見那女孩向旁邊看了一眼，然後用手向男孩子的方向（正好我坐在男孩的邊上，也就等於向著我的方向）掩了嘴，低聲說：我外公（看來她還是分得清稱謂的）是被人殺死的。她斷斷續續地描述她外公家的院子布局，那時她還要，是後來聽她媽說的，加上聲小（我猜想她的另一側坐的是她的外婆），所以我聽得並不清楚。突然，那男孩提高聲音叫道：哇噻，那殺手……殺手如何我都忘了，但這男孩的一“哇噻”和“殺手”的用詞實在讓我心裡樂了半天，還有那女孩仿佛炫耀一般的“我外公是被人殺死的”語氣。“外公”應該是很親近的人了，他的橫死我們會用這樣的語氣來說嗎？對於那個殺死親人的人我們會用“殺手”這樣輕佻的詞嗎？現在的孩子是武俠看多了，還是電玩玩多了？說華人，就要說牛車水了。新加坡牛車水很是有名，大約中國人到新加坡去玩沒有不去的，我也不例外。地鐵在牛車水的站用的是CHINATOWN，不知道美國之地方的中國城是否也都用的這個詞，便新加坡的中國城還有個中國人愛用的“牛車水”。關於“牛車水”的名字，各個網站抄來抄去，歸納起來不外：開埠之初這裡的淡水缺乏，要用牛車拉水來吃；用牛車拉水來洗地。後一種說法有點滑稽，新加坡常常下雨，那地還用洗嗎？再說如果水少，難道千辛萬苦搞來的水竟然洗地？想那些有以水洗街習慣的地方，大多是取水方便，比如麗江。前一個說法，似乎可信，但我總覺得這個名字，不應解為“牛車拉來的水”，而是真正的“用牛來車水”， 錫劇《雙推磨》裡有一句唱“一人推磨像牛車水，兩個牽磨像扯蓬船。”可見牛車水是很吃力的一件事，所以讓人記憶深刻。那麼，車水干嗎呢？這便是中國人最應該熟悉的——澆地。華人嘛，吃的東西難改，又都是農民，有點地兒就喜歡種點什麼。我是這麼想。當然也可能是海邊的井非深不能出甜水，所以光搖轆轤可能太辛苦，所以用牛把水車上來吃，所以我覺得“車”做名詞用的“牛車水”，不如“車”做動詞用的“牛車水”更通。大年初二一早，乘地鐵直抵萊佛士坊站，照計劃出了地鐵G口：天！如此窄的路，如此高的樓，正在假期中，除了幾輛小汽車駛過，看不到一個行人，簡直是辦公區嘛，我懷疑這一帶會是熱鬧的牛車水附近。相信地圖，這一帶的路都很短，所以很快就看到了路名牌，證明我走的方向是對的。從此向南便是有名的直落亞逸街，據說這一線便是當年的海邊，向東便是一兩百年來填海得來的土地，在這樣的土地上想方方正正地規劃街道恐怕很難，粵海清廟就座落在兩條小街（地圖上畫得可是不窄）的夾角裡。《搭地鐵玩新加坡》的書裡只有粵海清廟的標注，但我從整個牛車水的中華文化圈的角度看，不應該不重視它，況且也多走不了多少路。“粵海清廟”望文生義就知道是個中國人的廟，出了廣東的那片海也沒有個現代地理學的概念，統為粵海，期望這片海清平，自然是期望自己或自己家人的下南洋順順利利。從《潮汕文化》網站上知道粵海清廟是潮州人在新加坡建的第一所廟宇，最初只是叫“亞答屋”的用棕櫚葉搭蓋的小木屋，後來才有的神堂。粵海清廟幾乎是繁華區最靠近新加坡河的中各族裔的宗教性場所了，初一在新加坡河北的一片殖民宗教建築區域游走，未雜一座如此的建築，而後的幾天不論在哪裡，華裔、印裔、馬來裔的各式各樣的廟宇都是比肩雜錯，幾達親密無間。大抵可以想像當年萊佛士們的“劃地為牢”和其它人種的寬容。粵海清廟只有一進院落，小小的一排殿，屋頂上的花哨就別提了，樓台亭閣、花鳥人物，還動感十足地唱著大戲。新年裡院裡吊著排排的盤香，廟堂裡香客川流。我在供奉玄天上帝右祠多呆了一會兒，因為神像邊有一張圍了紅圍的小桌，桌上一應香、花、果俱全，上面有一尊小小的神像，桌前一位老者很是可愛。他身著白色的圓領衫和吊帶西褲，尤顯得肚子非常之大，他的責任是向神念頌參拜者的期望。參拜者絡繹不絕，他照例是接過對方奉上的一疊裹了紅簽的黃裱紙，從鼻梁上架著的一付眼鏡上面，打量一下跪下來的參拜者。如果是男人，他會念：某某某（寫在紅簽上，殿門口十元一份，專人給寫上名字）拜上，來年生意順利，等等；如果是個小孩子，他會念：某某某，好好念書，不要貪玩，等等，孩子站起來，他還找補一句：考不好要打屁股。我說：還得讓他們少玩游戲機。老者嚴肅地說：不能玩！他的有些話我聽不懂，但能分辯出是不同的中國方言，但對小孩子，他都會用不甚清楚的普通話來念。一個清清秀秀的女孩跪下，老者說：在念大學吧？女孩後面站著的母親驕傲地說：讀博士了。“噢，博士啊。”老者低頭看紙上的名字，忽然想起什麼似的：學科學的？女孩點點頭。於是一段套話外，額外邊了一句：以後得諾貝爾獎。然後拿起那尊小神像把一疊紙壓在它的下面，桌上已經有三大摞紙了。趁著暫時沒了參拜者，我問老者可否照相，“哎，不行。”他有點怪我不敬神。“有人替你嗎？您要在這兒站多久？”“站一天？不累，有神嘛。”問他為什麼用多種語言念，他說參拜者用什麼語言，他就要用什麼語言。那你會說多少種話呀？那多了，潮州活、粵語、客家語、福建話、普通話、東北話……“還會說東北話？”“對，東北話把講羅索叫做mūjī（磨嘰）。”老者照著這兩個字的標准注音念道，我幾乎沒有聽出來，幸虧一個轉念：mùji，後一個字輕讀。大約老者嫌我在旁邊礙事吧，還磨磨嘰嘰地問這問那，想起這個東北詞兒吧。我還是知趣一些，樂呵呵地退出了粵海清廟。大門前進進出出男女老少，有些是提了兜子慢慢踱來，有些是兒女開車載著父母而來。邁過廟邊的漆街（CHURCH STREET）便是遠東廣場，這是個旅游點，供土地公的福德祠、當年免費接收窮苦人家子弟讀書的萃英書院、客家人的會館應和館等都在其中，以五行為門將這些舊遺存規劃在一起，加了玻璃頂篷，全是餐飲、紀念品店，跟頭一天看到的贊美坊是出如一轍的思路。不知道是因為假期，還是因為時間太早，大多數店都鎖著門，冷冷清清的。一個大建築裡，我問應和館，竟沒人知道，還是起到應和館的後身兒，一個廚師模樣的人指著靠著的牆說，轉到前面就是。果然是的，但與福德祠、萃英書院一樣也關著大門。過克羅士路（CROSS STREET），沿直洛亞逸路向南，便是最典型的廟堂薈萃之地：納哥德卡殿、天福宮、阿爾阿布拉清真寺、衛理公會直落亞逸禮拜堂。從照片上看的納哥德卡殿非常堂皇富麗，但面對它時簡直不敢相信其簡陋，雖然也有些裝飾，但整體來說就像黃土夯出來的，連牆體都顯得單蒲。與隔著天福宮的阿爾阿布拉清真寺雖然同屬伊斯蘭教的宗教場所，但形制上差距很大。天福宮是福建的廟，這我很熟悉，媽祖的祖庭春節的陣仗是見過的，與剛剛的粵海清廟，這裡游客過多，倒不如大陸的湄洲島讓人起虔誠之心。據說這裡原來還起著福建會館的作用，是福佬在新的精神落腳之所，所以祭祀的對像非常復雜，一屋一個，倒也方便了來祭拜的人。但大門邊的所有楹聯卻都與媽祖有關，可見旁的全是配享：中門（內）：祥發湄洲梯航捷玉恩垂北狄，德教嘉裡棟宇聿新福被南閩。中門（外）：聖德醍醐光昭海表，坤儀顯耀祥發閩中。北門：聖德流芳萬古聲靈赫濯，母儀媲美千秋俎豆馨香。南門：普濟慈航渤海安瀾共慶，覃敷德澤黎民樂國長歌。大門最外：海國安瀾深資後德，舟楫利涉長賴神助。出了大門，對街照張像，竟看到腳邊兩塊不高的奠基石樣的東西，上面寫著“新加坡福建會館”，抬頭望它的後面，是座不大，但挺現代的樓，樓前還掛著水簾。回望天福宮，邊上又見一座舊式洋樓，樓上寫著“1913，福建會館”，真是老中青三代同堂啊（回家改動計劃中的地圖，忙中出錯，把這後兩代會館標到遠東廣場去了，要改還得PS，算了吧）。
(粵海清廟)
(天福宮大門)
(直洛亞逸大伯公)
(衛理公會直落亞逸禮拜堂)
(馬裡安曼興都廟)
(多美歌地鐵站前的巴士站)