曼灑中心實際上是一處正在修建的廟宇。彩色的幡已經織好,從屋頂順垂而下,仰望上去,像是另一個世界。因為愛的緣故，去了雲南很多地方，在那些地圖上不易找到的旮旯撒下或許不能開花的種子。就像曼灑這名字，游客們未必知道，雲南本地人也未必在乎和記得—它既不是我們行程的起點，也不是目的地，不過差點成為終點，可它就這麼戲劇性地存在在我們夢游的路上。
震後普洱“有好茶賣”
我們又出發了。這次的目標向南，首站普洱，計劃再向南，抵景洪，即入西雙版納，傳說中的西雙版納。
一車兩人，普通轎車，無越野裝備，車上除一套飯盒，准備沿途打包各色美食之用，再別無其他“精良”裝備—開車出遠門對我們來說，不是什麼驢友行徑或探險行為，只是日常生活的一部分。一上路，感覺就分外輕松，似乎就奔向了夢的遠方。一路的好心情就是風景，塵土飛揚、顛簸泥濘都是風景。
倆人一共帶了一大一小兩部相機，到哪兒都是各拍各的，拍完了互相“攀比”一番。這時候會發現，眼中的和鏡頭裡的世界被拓展成了兩個，那些己所未見的角度所呈現出的不同畫面，有時令人驚喜。我總是荒謬且固執地認為，“昆明不雲南”。每次一出昆明，雲南的天色就都不一樣了，清澈、淳樸而濃郁。那是個最棒的6月天，我們的車駛出昆明，走昆玉高速、玉元高速，一路過了元江、墨江，穿阿墨江，越哀牢山，東南亞的氣候風貌就逐漸呈現出來。一掃高原氣候的干燥、清涼，空氣裡開始有了潮潮的、茂密綠色植物的氣息。傍晚的車窗外，閃過的都是芭蕉葉子的身影，對我這個深圳人來說，淡淡的濕熱就像淡淡的鄉情，求之不得。
墨江再向西南便到了寧洱縣，普洱市的寧洱縣。眾所周知，普洱因茶聞名，此地也由“思茅”更名“普洱”。去的時候正是當年的地震過後，傣族大三合院民居中間的空地上，都搭建著大大的藍色的寫著“救災”二字的帳篷，整齊而顯眼。有意思的是，很多當地人在路邊的賑災帳篷外，用不規則的小木板豎起了招牌—“有好茶賣”。招牌相當簡易，可他們的生活態度，著實讓人會心微笑。
夜宿景洪細腰分外“酸辣”入夜的景洪風情萬種—消夜的街市上熙熙攘攘，好像版納的人們都不需要睡覺。即便已經深夜一兩點鐘了，夜宵燒烤的攤檔仍舊熱火朝天。湊上前去看了看，品種格外豐盛，數十種之多。牛肉一坨坨都用翠綠的芭蕉葉包著，黃瓜也在燒烤之列。
而說到風情，自然離不開姑娘。傣族姑娘均細腰，露臍傣裝、裹身傣裙，手托燒烤盤，穿梭顧盼，搖曳生姿。也許是因為天氣太熱，才有這裡的這般風情。相信我也無須再費筆墨，因為去過西雙版納的人通常必到景洪，必吃夜宵，必看細腰。
短暫的留宿後，我們決定向邊境進發，從景洪再向西南，過猛海、猛混，到緊挨緬甸的邊境口岸小鎮打洛；或者向東南過猛侖、猛醒、猛遠、猛腊，到與老撾接壤的磨憨口岸。最終我們選擇了前者，只因為當時我不知為什麼，就覺得“打洛”這個名字，實在很別致可愛。
從214國道過了猛海，國道終止了，路越來越難走。數日的大雨，沒有路的路顯得更加泥濘不堪，同時也被修路搶險賑災的大卡車壓得溝壑極深。我們雖然都有野外行車的經驗，怎奈轎車底盤實在力不從心。迎面來的司機說：“路不行，打洛你們是肯定去不了了。”—這就是在雲南行走而不是旅游的感受，讓自己更隨遇而安。我們快樂地折返，“打洛”變成下一個夢的開始。
偶遇曼灑帶著濕熱的夢游
因為這場折返，我們游歷了曼灑。
路過曼灑時，看到路邊牌子上寫著：曼岡手機村。把能通手機信號的功績和幸福如此示人，我覺得十分有趣。而進入曼灑之後，因為一處濃郁的傣家色彩的建築，又無意間闖進了“曼灑中心”。
曼灑中心實際上是一處正在修建的廟宇。彩色的幡已經織好，從屋頂順垂而下，仰望上去，像是另一個世界。在曼灑，也是我第一次看到那彩色的牆是如何描繪的。上了年紀的工匠，一個彩珠一個彩珠地仔細描繪，間或跟我們搭話，透著無限的善意和欣喜。我想，他的歡喜來源於他意圖專心做好這件事的虔誠。而雕畫牆壁的中年工匠也一樣—在西雙版納的中午偶遇這些洋溢幸福感的人，令我也倍感知足快樂。
游，對我來說，就是這樣，信馬由韁、隨遇而安。離去的時候，當地的小伙子們扒在小貨車上，好像上演著《千裡走單騎》；一些在摩托車上“風馳電掣”的少年背影消失在風塵裡…
一切都讓人覺得，像是部電影的最後一個畫面。無論是帶著震後濃重熱帶鄉間風塵的普洱，還是搖曳生姿的熱帶風情的景洪，亦或是因為有信仰而帶來深沉喜悅和色彩的曼灑……雲南、西雙版納、景洪市、曼岡村、曼灑中心，這一切就都留存在了我夢游的路上。