**走進金字塔**我們五個人，來自四大洲，為了一個共同的目標--金字塔--決定結伴而行。先是准備包車，二十到二十五埃磅；後來發現附近的公共汽車站有空調巴士，兩埃磅一人；等最後到了車站，但地人說還有二十五皮阿斯特（四分之一埃磅）的公共汽車，是大巴士，少窗沒門的那種。到站傻了眼，入口在哪裡？一路和我們閑聊，自稱為英語教師的人說不遠，要我們跟著他走。於是一場上演了百多年的戲開始了。他說金字塔門票二十埃鎊，很貴--我們一起點頭；出來旅行不容易，錢得省著點--同意；其實有另一個入口--是嗎？；不收門票--有免費午餐？他可以帶我們進去--謝謝；不過入口到塔很遠，沙漠裡很熱，最好騎馬或騎駱駝--快到主題了；他有朋友出租駱駝，可以便宜給我們--猶豫狀；我們是朋友嗎--有何關系？是朋友就跟我走，我只幫朋友--感動；進金字塔裡還要另收四十埃鎊，我有朋友在裡面可以免費--難不成晚餐也免費？入口很遠的，走兩個小時都走不到--剛還說不遠呢。其實最近入口就在前方二十米處，所有的入口都由旅游警察查票。等終於擺脫他，大伙兒笑的肚痛，旅游指南上說的真不錯，每個來金字塔的人，都會受到這份接待，連話的順序都不會變。質疑，他們真的是建起這古代奇跡的人的後裔嗎？騙了百年也該有點長進換點花樣吧。三個星期後，等我再來金字塔時，又碰到了“英語教師”在拉客。
在這塊叫做吉薩的高地上矗立著十座金字塔，其中胡夫金字塔（KHUFU）金字塔為世界上最大的金字塔，其次為他的兒子哈夫拉（KHAFRE）金字塔，在他們旁邊的是胡夫孫子孟卡烏拉（MENKAURE）的金字塔。至於那著名的獅身人面像，大概是因為從上往下看的緣故，總覺得小得像只貓。也許是從小看了太多照片和書的緣故吧，當我終於到了夢了千百次的金字塔腳下時，並沒有覺得有多麼的興奮，只是有兩個願望，登上金字塔和走進金字塔。參觀完太陽船博物館後，我立即著手實現第一個願望，爬塔並不容易，一塊塊巨大的石塊有我肩膀那麼高，辛苦半天才爬了六七塊，照這個速度，明天晚上也到不了頂，難怪古埃及人說只有蝸牛和鷹才能上金字塔頂呢。正要再接再厲做蝸牛時，下面傳來喝叫聲，一看，差點沒摔下去，四五個警察正荷槍實彈的對著我呢，於是下去的比兔子還快。警察倒沒刁難，只是告訴我現在嚴禁登塔，因為以前好多人失足摔死過。望著那黑黑的槍管，心有余悸，萬一當時走火，我也不用失足了。此時才發現，繞塔一圈都圍著警戒線，偏我爬的地方因是在博物館前沒有設，讓我做了回漏網之魚。唉，爬了十多米也是爬了，自己安慰自己。
轉到塔的北面，才十一點半，胡夫塔的入口就關閉了，要到下午一點才重開，於是准備吃午飯，這時才發現附近根本沒有任何東西出售，絕大多數人是跟團，車直接開到胡夫塔下，給個兩三個小時拍拍照就走，很少有像我們這樣逛一天的。最近的地方也就是高地下的小鎮，可是烈日之下走四十分鐘下去再花同樣時間上來，沒人願意。好在我帶了三根黃瓜和兩塊巧克力，法國女孩帶了幾張埃及大餅（PITA）。五個人一起分享僅有的一點食物後，美國的亞力克斯決定不進塔，40埃鎊太貴，不過他有ISIC卡可以打對折，於是幫我買好票，約好碰頭時間才去閑逛。
胡夫金字塔的入口在塔的北面13.5米處，有後建的台階上去，附近的巨石坍塌，像被炮彈炸過一樣，回來後查了很多資料也沒搞清楚為什麼。入口處很狹窄，僅容一人進出，帶相機必須再付四十埃鎊，還必須回到塔側的售票處買，早說呢，大熱天爬上爬下的，結果是門口扔了一堆照相機。我的傻瓜機放在腰包裡沒被搜出來.但半小時前剛好電池用完，跑回太陽船博物館買電池換上，相機干脆就不工作了。不過等我從金字塔裡出來後，相機又好了不說，以為用完的電池又用了一天，是不是這就是所謂金字塔的神奇力量？進入金字塔後，先是一條又窄又陡的通道，然後豁然開朗進入一條寬闊的走廊，天花板很高，看不清是外面的巨石還是石板，走廊很陡，鋪著木板上打著防滑的木條，就是這樣走起來也很費勁，走廊盡頭便是用紅色阿斯旺花崗岩修築的國王墓室，西牆邊有一巨大的石棺，沒有木乃伊；東面牆上有用像形文字寫的法老的詛咒。墓室內空氣新鮮，甚至能感到氣流的擾動，據考古學家說，墓室高處有兩個通風口。在國王墓室下面是皇後墓室，要從一條甬道裡半蹲半走進去，很是累人。出來後坐在入口處的巨石上，異想天開，要是能在裡面過夜該多好！
下午剩下的時間就在三塔之間游蕩，從孟卡烏拉（MENKAURE）的金字塔處可以看到父子三塔的全部，這裡已是人跡稀少。有史以來，從大普林尼（PLINY THE ELDER，50AD）到拿破倫（NAPOLEON），無數文人墨客，政客武夫留下無數的感慨，但最言簡意賅的莫過於世代居於金字塔邊的一個出租駱駝人所說的“非常大，非常古老！”。那天晚上當我們坐在太陽旅館的大廳裡交換參觀金字塔的感想時，一致同意它們“非常大，非常古老”。
最大的金字塔數胡夫金字塔，最古老的卻數開羅以南二十五公裡處的塞加拉（SAQQARE）的左塞（ZOSER）階梯金字塔。左塞金字塔由漸小的六個正方形的穆斯塔巴（MASTABA）疊加而成，並首次用石頭代替泥磚作為建築材料，由當時平民出身的建築師伊姆荷太普（IMHOTEP）設計。左塞金字塔是世界上第一座大型石造建築，在它的基礎上才有了真正意義上的金字塔。伊姆荷太普因此被埃及人尊為建築師的保護神。那天從孟菲斯趕過去時烈日正當頭，一邊躲在金字塔前的停靈神殿裡享受蔭涼，一邊奇怪這更古老的神殿怎麼幸存下來，殿牆的中楣上裝飾著一排代表法老的蛇頭（URAEUS），正對著金字塔。眼前的塔分成六層，近五千年的風霜給了它懾人心魄的滄桑感，塔前左右各有一個祭壇，代表上下埃及。我坐在祭壇上拍了兩張照，奇怪的是沒有爆光，而在那之前和之後的照片都是好好的，當時照相機也工作正常，難不成真有法老的詛咒之說？最奇怪的是三個星期裡相機只出過兩次問題，都和金字塔有關。左塞塔的北面有個石制小室（SERDAB），對兩個小洞著看進去，差點魂飛魄散，法老左塞也正往外看呢。這個小室是為了法老的靈魂（KA）能夠與外界交流而設，裡面放著法老真人尺寸的彩繪石像，不知道還真嚇一跳。小室後就是金字塔的入口，但不對外開放。
《金字塔銘文》中有這樣一句：“天空把自己的光芒伸給你，以便你可以去到天上，猶如拉（RA，太陽神）的眼睛一樣”。在金字塔裡游蕩了一天後，我們幾乎精疲力竭，坐在路邊的石頭上，我和伙伴們一邊啃無花果，一邊等回城的車，落日正懸在金字塔塔尖，映著塔的棱線閃亮，就像撒向大地的太陽光芒。穆斯林的祈禱聲回蕩在遠處城市的上空。這條叫金字塔的大街一頭連著吉薩高地的沙漠，一頭通向“千塔之城”--開羅。順著它，我們也許能來往於現在和未來，正如古代埃及人希望能來往於大地和天空一樣。
圖:攀登胡夫(KHUFU)金字塔