本文精彩圖片請看http://***/collegeroad徽州八記序端午節前的一周，與喬相約同游黃山。曰為游黃山，其實並沒有上山，與黃山的擦肩而過，並非遺憾，卻是刻意安排。喬是受身體所限不適宜登山，而我卻雖臨名山而意在古村：為尋覓那遺落在黃山腳下的徽州古韻而去。無意中選了在雷雨季節出行。夜晚出發的飛機因大雨延誤了，最後在雷雨中起飛。到達黃山時已是深宵，雨不曾停。我們投宿的夜泊客棧，在屯溪老街。仍記得，夜雨中，老街的石板路照在幽暗的街燈下，濕漉漉地，泛著如夜明珠般、若有若無的熒光。沉睡中的老街，靜謐得連遠遠傳來的一聲貓叫也顯得那麼清晰，似叫喚在耳邊。郁達夫當年夜泊屯溪，宿於新安江的一艘船上；而我們在夜泊客棧，有一間干淨雅致的房間，憑窗可望老街。每在睡夢中，不辨遠近、不知虛實地，總有嬰兒啼哭、或車轱轆輾過石板路、或雞啼、鳥鳴、犬吠，至天亮。而清晨，總能聽到老婦在路中央生爐子時柴火的劈啪聲，那火苗躥高，一縷縷青煙在蒙蒙的雨霧中升起，燒柴的木炭味隨著風彌散在老街上。屯溪老街的光影、聲音、氣味，至今印在腦中。黃山腳下，靈山秀水，數之不盡：齊雲山、翡翠谷、九龍瀑、太平湖、牯牛降、、、古村老鎮，星羅棋布：宏村、西遞、棠樾、漁粱、塔川、南屏、、、單是浮光略影也無法看遍，更莫說深入體驗。去哪裡？看什麼？全憑喜好與靈感作選擇。由於黃山交通極其便捷，公車、中巴、三輪、出租、摩托，把各個景點連接起來，故無需苦行。在黃山的六天，我們游歷了八個地方：漁梁、翡翠谷、關麓、木坑、宏村、唐模、呈坎、西遞。我們像出外覓食的鳥，每天朝發而夕歸，或迎細雨、或沐江風，在老屋與庭院深處探訪古跡、在溪流與山林四周流連忘返。游歷中，時光仿佛倒流回到了明清年間，而我們是俠行的騷客，肆意縱情於山水之間，全心感受徽州文化精髓，身雖勞累但心極悅然。回來後試賦「徽州八記』，以作留念。漁梁古壩記清晨，在陰雨淡霧中，我們向漁梁出發。從屯溪老街到漁梁不遠，卻費些周折。公車轉中巴至歙縣，再轉電動三輪車至漁梁。途中但凡問路求指，皆獲當地人熱情相助，盡心盡力，親如鄉裡。至漁梁壩的入口處，三輪車司機老張說：“慢慢看，一小時就足夠了，我在門口等你們。”老張哪裡料到，我們這一游，便是一天，幸虧沒讓他等。進門行數十步，便至練江的北岸。臨江，濕風拂面，江天相連，豁然開闊。抬首，但見暗紅色的九孔紫陽橋遠遠地矗立於江中，高大厚重、安祥古樸。俯身，練江那青綠色的江水在腳下緩緩的流過，從容淡雅、逶迤東流。作為漁梁的水口，從前船只從這裡出漁梁、入新安江、然後可達蘇、杭。這碼頭，不知曾演繹過多少“執手想看淚眼，竟無語凝噎”?還有那“別後不知君遠近”的傷感，和“爭奈歸期未可期”的凄楚啊！現代的離別，多發生在機場、車站，再依依不舍，缺了這此情此景的渲染，不至於太戚戚然。現代的離別之後，還有電話、網絡、視屏聯系著。古人的一朝別，斷腸人在天涯的苦況，我們今天又何以體會呢？一想到這些，心底禁不住幾聲嘆息。看上游處，江面隆起，稍許傾斜，江水湍急，伴著轟隆鳴響至高處而下泄。遠遠望去，猶如一匹絲白的綢緞覆蓋在江中，光滑如鏡，而在綢緞下安然躺著的，正是千年漁梁古壩。初見，只覺它並不雄偉，欠些霸氣，比江面僅高出幾米，就像椅子的靠背被壓下幾乎平了。走近，才發現它的壩面很寬，從上游至下游的江面足有十幾米，像一條很寬很緩的水上滑梯。當江水從壩頂一傾而泄，延綿整個壩面，和著轟隆水聲，這才是漁梁壩的氣勢所在。漁梁壩始建於隋末唐初，此後於宋、元、明、清歷代均有不同程度的修建。而我們今天看到的大壩，主要是清康熙年間修建後保留下來的模樣：壩面鋪著青白色的花崗岩石，縱橫交錯，交接的縫隙可見燕尾狀的石塊，稱燕尾鎖，它像釘子般，直插至五米深的壩底，鎖牢壩石。這古壩，承載的不止是恆久的江水，更是千年歲月的積澱。不多時，烏雲壓近，天色陰沉，四周寥無人影，只有轟鳴的江水不絕於耳。我們靜靜地坐在大壩的石板上，看小舟輕渡、霧繞山林、江邊人家倒影水波中。直至雨再度襲來，只得起身往漁梁古街而去。從江邊到古街，如魚骨狀，散布著大約十條青石階梯。從前貨物到達碼頭後，就是沿著這石階，被搬運到古街的貨倉，然後再輸送到歙縣或更遠的地方。走上古街，踏著卵石路面，驚詫地發現，我們像闖進了一條電影布景街，時光凝固了在百年以前：那些鹽棧、藥鋪、吊腳樓、制面廠，仿佛從不曾改變過，而它們不是布景，是真實的生活，只是如今鉛華洗盡，歲月滄桑。 古街游人稀少，只有幾家當地人光顧的小雜貨鋪。走在窄窄的巷子，仿如回到兒時到鄉下尋親訪友，記憶有點遙不可及。行至飢腸轆轆，經過一人家，大門開著，隨口道：“請問，這裡有吃的嗎？”裡面快聲應：“有。”我們便進去坐下。不一會，兩碗面條上桌，上面撒著豆干絲，腊肉絲，還有幾根香菜。飯畢，仰在長椅上，伴著淅淅瀝瀝的雨聲，打個盹兒。醒來，雨暫歇，出門繼續流連在古街上。經過一高大氣派的老屋，門上一大橫幅，上書：巴道復運輸過塘行。何為過塘行？步入屋內，空無一人，昏暗中有一刻字木牌豎在不顯眼處，細讀方知這原來是從前的一家貨倉，專營茶葉。摸黑從前廳繞到後屋，還是昏暗無光。後屋中空，四壁有三四層樓高，無窗，有樓梯，這裡應該就是存放貨物的地方了。無窗為了防盜，樓梯以便整貨點數，采光全靠屋外過廊處一個七、八米高的天窗。常年的無光、無人跡，後屋蛛網暗結、塵灰滿布、陰氣濃重，望之令人寒栗。快步轉移，再往後走，是人家居室，兩老婦坐在正廳聊天，一老翁在井邊忙乎。上前問好，才知這正是貨倉主人巴道復的後代。環視正廳，除了電線電燈，全屋幾乎還處於百年前的生存狀態。只是桌椅更古舊了，門窗上的漆剝落得更多了，原來繁忙的貨倉生意消失了。巴家的命運，仿如漁粱歷史的縮影。漁粱碼頭的出現，成就了漁粱的水運中心的地位，帶旺了歙縣甚至整個徽州的經濟。漁粱古街，在它的鼎盛年代，是如何的商旅如雲、繁華聲色。隨著陸路的發展，時代的變遷，漁粱漸漸由盛而衰，歸於靜寂，昨日的興旺現今已一去不復存。看著老人們平靜但略帶蒼涼的臉，心中有些楚然。古人言：君子之澤，五世而斬。然而，這“斬”或“不斬”，有時並非人意可左右矣。離開巴家貨倉時，腳步遲而緩。再前行，至清初篆刻名家巴慰祖故居。迎接我們的女主人稱是巴家的媳婦，第十三代了。一進門，驟覺一股清新氣息充盈室內，明亮的天井擺放著大小十數座盤景，細葉沾著雨滴，油綠綠的，生氣盎然。再看正廳，盤栽花草據滿了桌面、茶幾、案台、花架。這些嬌嫩鮮活的植物，映亮了這間古舊的百年老宅：發黃的楹聯、鏽蝕的圓鏡、啞澀的花瓶、落漆的窗台，忽然生出了靈氣，它們不再是沉睡在歷史裡的老古董，而是每日陪伴老屋主人同呼吸的生活的細節。女主人見我們喜歡她的植物，如遇知音，又得知喬來自她曾居住過的城市，欣然同意讓我們參觀本不對游人開放的私家花園。穿過過廊、側廳，還未跨出花園門的門檻，即聞宏亮清脆的蛙聲自園內傳出。原來花園一角放置了一口大水缸，水缸內養著幾對青蛙，小蛙趴在大蛙背上，望見人影，全都瞪圓了眼、鼓足了腮，好奇地舉頭張望，煞是精靈。進園內，池塘小橋、石幾品茶、竹葉搖曳，滿目青翠。這場景，與我心中所念想的古代文人大家之居所是如此的相似，詩情畫意，觸目可發。喬與女主人坐在橋上小敘，倆人萍水相逢，攀談中嘗試發掘在彼此過往的足跡中的彙合點；我在園中漫步，透過相機的鏡頭尋找園裡的景致。鏡頭停留在一棵長著紫色果子的丫枝上，葉子綠中透紅，果子紫皮滲白，這是何物？女主人笑盈盈地剝下幾顆果子遞過來：“嘗嘗，它名叫‘十大功勞’，吃了強身健體。”放一顆入口，酸酸的，微澀，甘潤涼口。鏡頭移動，對住了一彎從樹上垂下的青色的果子，果皮上有戎毛，原來是彌猴桃。光陰，就在這一言一語，一景一致間流過了。告別、出門，復醒悟，參觀巴慰祖故居，我竟被那些花果蟲鳥所拽，無暇了解一下這位篆刻名家的生平軼事，也沒有細細欣賞他的篆刻作品，愧且憾。再一想，還是勿過於追求目的，不如清風明月隨人意，高山流水知我心罷了。只是腦海裡閃著一個疑問：兩個巴家，百年前都曾風光富足；百年之後，呈現的卻是如此的落差。是歷史的大環境,行業的衰退？是思想文化的傳承，個人家族的命運？可惜，這短暫的游訪，並不能給我一個答案。走著走著，從古街又回到江邊，慢步在被稱為“碎月灘”的卵石灘上，回望漁粱壩，漁粱古街，紫陽橋，似淹沒在霧雨中。將別時候，幾近傍晚。漁粱，是一個值得駐腳的地方。停下來，細細品味它的原始、質樸、溫情。尤其是在雨天，它的魅力被體現得淋漓盡致。漁粱，讓我既驚喜又壓抑，在鏡頭裡它有獨特的美，但它的破敗與蕭條，又讓人有些心酸，是一種無可奈何花落去的感覺。然而，漁梁的不修飾不刻意，在今天已是可遇而不可求了。下一篇：《翡翠谷記》本文精彩圖片請看http://***/collegeroad