首先聲明：小弟從西藏回來衣家4個月了。回到廣州之後，生活、工作上一直忙碌至今，卻一直忘不了西藏的山、水、人。一直希望寫點什麼，苦於文筆功力有限，因此把同行的朋友所寫的游記轉載在此，跟各位分享。正文如下：
從西藏歸來一周，才開始寫這篇東西，我寧願叫它做心情，而非游記。
3月1日之後，便陷入忙碌的工作與紛亂的人際關系之中，經濟危機中，每個人臉上似乎都寫著對未知的忐忑與前途的擔憂。西藏於我，像是一個不真實的夢境，那些凜冽的風、大塊的雲、巍峨的雪山、凝固的冰川、碧綠的水、色彩艷麗的建築、虔誠的朝聖者……一切的美好，與我相隔不過一周的光陰，但卻仿佛已是上個世紀般久遠，很多細節，明明深刻烙印在腦中，卻又如此模糊而難以述說。才明白，西藏與廣州，始終是兩個截然不同的世界，使得它們與我有聯系的，是2月20-27日這八天的旅程，以及我們十個人的攜手同行……
——題記——
西藏，你好
（一）
西藏，一直都是我心中的一個企圖，以至於不敢去想，因為覺得似乎在很長一段時間內都不會實現。而此次的成行，也是基於一個偶然的契機。那日，在大學的群裡談論起工作的事情，春突然說，跟我去西藏吧，我們先去林芝看雪域桃花，再去拉薩過藏歷新年。
這樣一句看似波瀾不驚的話，卻帶給我不小的震動，我的心情出現了過山車般的峰回路轉。於是，幾個人一拍即合，很快敲定了行程。接下來的二十多天，便持續陷入興奮與期待之中，似乎任何糟糕的事情都無法影響我的心情。
20日，在成都至拉薩的飛機上，看著《鬼吹燈-昆侖神宮》，其中對於西藏的描述，又使得我對這個神秘的地方充滿敬畏與好奇。機翼掠過連綿的雪山，停靠在貢嘎機場時，耳邊不可抑止地響起韓紅的《浪拉山情》…………
看白雲
才看清了我自己
看山川
才看見了美麗
經轉搖出了你的神秘
雄鷹唱著說，你想念我
聽山歌
才聽醉了我自己
看山泉
清澈無邊
酥油燈點燃了你的神秘
經幡告訴我，你愛著我
……
這樣的旋律，以前只是用耳朵聆聽，而如今，當它飄過雪山、越過草原、穿透雲層，帶著陽光的溫度撲面而來時，我似乎看到五彩經幡在風中翻卷，聽到藏族老人喃喃的祈福之音，嗅到空氣中甜膩的酥油茶氣息，觸到寺廟牆壁粗糙的質感……終於明白，有一種音樂，真的可以侵入靈魂。
瓦藍的天，潔白的雲，刺目的陽光。
西藏，你好。
（二）
一碗濃香的羊肉湯之後，我們離開機場，踏上去林芝的路途。林芝，在藏語中的意思是“太陽寶座”，或許是它位於西藏東部的緣故吧，亦或許，是有了太陽的庇佑，林芝才能擁有這樣清秀的山水，擁有南迦巴瓦峰、雅魯藏布江大峽谷、巴松錯以及察隅、波密……，在高原惡劣的氣候中，孕育出獨特的自然風光，而被稱作西藏的江南。
汽車沿著蜿蜒的尼洋河快速前進，視野前所未有地開闊，眼前開始出現一幅幅壯闊的畫卷。絨黃的田野、成片的沙地、連綿的望不到頭的山巒以及不知名的樹木……
這些叫不出名字的樹成片成片地長在河灘之上，伸展著細嫩卻堅毅的枝，巋然不動。這個時候的西藏，仍然處於冬天，離開拉薩之後的陽光漸少，更為這景致增添了一份蒼涼，讓人想起大漠中的戈壁。
河水充裕的地方，則又是另一番不同的景致。當水成為風景的主角，有生命的、無生命的，都會變得靈動起來。傳說尼洋河是天上神女的眼淚，這眼淚，是平靜的、沉著的，偶爾的一些小波瀾，也是歡快的。
（三）
林芝離不開大山的懷抱，喜馬拉雅山脈和念青唐古拉山脈似兩條巨龍橫空出世，由西向東平行伸展，在東部與橫斷山脈對接，形成群山環繞之勢，林芝就靜臥在這三大山脈的懷抱之中。
汽車穿過嘎啦山隧道，便駛入群山之中。縱然是山，也是形態各異，風情萬千。缺少植被的山露出的嶙峋的石，是巨人堅毅的脊梁。有些山上長著紫色、綠色、黃色或紅色的小小樹木，倔強地抓住石壁，像是牢牢抓住一生的宿命，執著而忘我。
（四）
車駛過一段冰川，所有人都歡呼起來。對於久居南方炎熱城市的我們，這樣的奇觀不能不叫人驚嘆，於是，紛紛呼喚司機停車。
一下車，刺骨的風便呼嘯而來。風吹在臉上，像是要帶走皮膚中所有的水分。原來，西藏人臉上的風霜，是風走過的地方。
縱然風透過衣服的每一個縫隙，毫不留情地鑽了身體，但我們仍然異常興奮，像沒見過市面的小孩般叫著笑著跳著。河水看似結了厚厚一層冰，腳踏上去卻是松軟的，透過冰層，能看見河流的脈搏。
（五）
下午三點左右，我們到達米拉山口。剛一下車，便覺得頭重腳輕，稍微走快幾步，便有些喘氣。抬眼間，便望見一塊石碑，上面赫然寫著：海拔5013.25米。不知不覺中，我們已經爬升到5千多米的高度，心中頓生出一種自豪感，於是，疲憊也少了幾分。
去林芝的路，要穿越米拉雪山。在山口，我們見到了“雪域之舟”，據說這裡原本是一座高大的西藏耗牛石雕像，而如今，只剩石雕的底座和一行紅色大字“福建泉州市援建”。它是米拉山的一個歷史見證，見證著泉州市援藏干部與藏族同胞結下的深厚情誼。
（六）
車子在狹小的山路上行駛，一路上看到不同形狀的雲與色澤的雲。印像最深的，是路過一個小村莊，那是第一次近距離接近西藏的雲。雲，停留在村莊的屋檐上，停留在山腰上，懸浮著，不被塵世所沾染的純白與愜意。
不知為什麼，對於殘垣斷壁總是心懷敬畏，尤其，是在這樣的地方。那裡住著一段塵封的往事，當遠山模糊了它的身影，就像一段模糊的歷史，沿著伸展開來的前路，引領我去觸摸屬於往事的記憶……
在林芝-西藏的路上，不時能見到磕長頭的朝聖者的身影。磕長頭，是藏傳佛教信徒們最虔誠的拜佛儀式。他們手戴護具，膝著護膝，塵灰覆面，沿著道路，不懼千難萬苦，三步一磕。他們重復著用身體丈量家鄉與聖地之間的距離，為的只是一了朝聖的心願，祈求神靈的庇佑。
據說，磕長頭的信徒絕不會用偷懶的辦法來減輕勞累，因故暫停磕頭，則會劃線或積石為志，就這樣不折不扣，矢志不渝，靠堅強的信念，步步趨向聖城拉薩。
汽車漸行漸遠，那些虔誠的身影早已被拋在身後。天色漸漸暗了，車子的前方似有一團濃霧，司機羅布說，要下雪了。
果然，霎那間，雪就鋪天蓋地而來。仿佛只是瞬間，地上、書上、屋頂上便積了厚厚的一層雪。同行的人中，很多尚未真正見過雪，齊聲尖叫起來，衝下車，仰著頭張開雙手旋轉著，感受著雪花落在手上、臉頰上愉悅的冰涼觸感。
大雪雖美，但我們心裡卻為剛才見到的磕長頭的一家擔憂，不知道他們現在是否已經尋到了合適的地方搭設帳篷，是否能夠平安度過這漫漫的寒冷雪夜。
林芝
(一)
22日早上醒來，拉開窗簾便見整個八一鎮已被白雪覆蓋。林芝的這個時候很少下雪，而我們恰恰趕上了這難得一見的景像。雪中的林芝，也別有一番風味，視野裡全是白茫茫一片，純淨得濾去所有雜質，仿佛置身童話中的世界。
在西藏，陽光範圍內外，是截然不同的兩個世界。陽光照不到的地方，積著厚厚的雪，而有陽光的地方，哪怕只有幾縷，也定會是積雪消融，萬物復蘇。
（二）
尼洋河在這一段逐漸彙入雅魯藏布江，河面也漸漸變得寬闊。碧藍的河水，兀自流過雪山，奔著遠方的雲朵而去，將河邊的巨石打磨得棱角圓潤。
在林芝，處處可見這般景致，雪山、白雲、碧水、河灘，這樣的組合，美得不似人間。
南迦巴瓦——雲中天堂
（一）
【你不用俯身，我始終都能夠仰望到你的高度，和黃金般的沉默。千年的積雪，任大風翻閱起雪白的經卷，那麼高貴，那麼寧靜。此刻我不想說出雪蓮和格桑花，我只想給你以熱愛，和火一樣的溫度】
南迦巴瓦雪山號稱“雲中天堂”，集壯麗與秀美於一身只是一個方面，與繞山而行的雅魯藏布江所造就的天下第一峽之奇觀，令其身價倍增。她的與眾不同在於總是藏在雲中難以看見，據說只有心誠的人才能一睹風采。
23日，我們起了個大早，為的就是趕在雲霧上升之前，趕往色季拉山口看南迦巴瓦山。路上我們一直擔心著，這樣的大雪時候會讓南迦巴瓦陷入雲霧籠罩。司機師傅說，有些人等了好多天都沒看到南迦巴瓦的芳容。
轉過一個又一個山頭，眼前出現了一片雪峰，當我還未意識到她就是南迦巴瓦時，就已經被她的美所驚嘆。她的美，是多種多樣的，當她從黑色山巒邊，從樹木上探出頭時，她是羞澀的、柔美的。而當她以居高之姿，傲然俯瞰著小村莊時，又是如此雄偉而氣勢磅礡。
聖潔的雪山通身潔白，是佛祖曾經拈花微笑的那一朵雪蓮花嗎？雙手合十，在心中許下了我進藏以來的第一個心願。
（二）
大雪封山，我們只無法前行，只能與南迦巴瓦保持著這樣的距離。南迦巴瓦峰，位於雅魯藏布江大峽谷內側。從南迦巴瓦峰到雅魯藏布江水面垂直高差7100米，可稱為世界上切割最深的峽谷段。大拐彎峽谷歷來以它的雄偉峻險和奇特的轉折而聞名於世。
我對於雅魯藏布江的最深刻印像，停留在張藝謀導演的《黃河絕戀》中，皚皚雪山頂上，傳來的古老聲音：“雪山女神有三個兒子，老大叫黃河，老二叫長江，老三叫雅魯藏布江……
而此刻，雅魯藏布江就像深嵌在巨斧辟開的狹縫裡一樣，奔騰著鋪展在煙雲飄渺的南迦巴瓦雪山腳下。水勢平緩的河段，綠色是凝固的，像溫潤而沁人心脾翡翠質感，落差較大的地方，那玉便被打碎了，露出一些棱角，宣示著尖銳的性格。峽谷兩側山坡是森林密布，在冬天，看來格外幽深秀麗。它那連綿的峰巒和不盡的急流相結合，構成一幅壯麗動人的畫面．
巴松措湖
（一）
24日，沿著這條掛滿經幡的路，我們走向了巴松措湖。山口上，祭山的經幡隨風擺動。以至於以後每次翻越大山，我都不可抑止地期待經幡的出現。它讓我覺得安寧。
回來後翻閱資料才知道，其實我們看到的經幡，應該叫做風馬旗。風馬旗亦稱為“風馬經幡”。風即是馬，馬即是風，風可以傳播經文，是一種無形的馬。他們將經文或祈願印在經幡上，並伴以背馱像征福祿壽財興旺的火焰圖案的馬，來祈求神靈的庇佑。
（二）
曲曲折折，終於看到了神湖的身影，在看到巴松措湖水的那一瞬間，所有的疲憊都煙消雲散，那被群山環抱著的碧綠的湖水，美的令人心顫令人窒息。
巴松錯，如山間的一塊翡翠，完美呈現在眼前。——其實，這湖也被稱作“錯高湖”， 藏語中是“綠色的水”的意思，這名字真是再貼切不過。此刻，才真正明白了“驚艷”的含義，湖水鑲嵌在高峽深谷中，平滑得仿佛跟綢緞一樣，稍微抖一抖，其波紋蕩漾，有種精致且迷人的質感。
湖心有座小島，島上的樹木在陽光下閃著熒熒的光芒。點點經幡點綴得格外醒目，綠色的湖水乖巧地臥在群山之中，溫柔地懷抱著湖心小島，湖水輕拍著岸邊的石塊，掀起的陣陣浪花，像白玉般晶瑩。不遠處的雪山，在陽光下閃著耀眼的光芒。這翡翠綠的湖面，然後再配以黛色的群山、湛藍的天空、朵朵的白雲，以及遠處的皚皚的雪山，完成這件無與倫比的作品。
(三)
按照藏傳佛教順時針參觀的傳統，我們從左邊的棧橋上了島。據傳，這座島是個浮島，下面空的，與湖底不相連。為此到了島上，我特意跺了跺腳，看來穩定性良好。島上植被繁盛，古書名木不少。
扎西島上有座藏傳佛教寧瑪派的寺廟“錯宗工巴寺”。寺雖不大，但其年代頗為久遠，據稱建於唐末。
錯宗工巴寺入口的台階兩邊，分別有男女生殖器的圖騰。在巴松錯的湖岸上，另有一處“求子洞”，形似女陰，從周圍經幡的數量，即可知道來此的信徒很不少。求子洞傳說被蓮花生大師加持過，那又更多了一層宗教的意味。
開創了吐蕃佛教根基的蓮花生大師，可以說是寧瑪派最早的一位高僧大德，因此，這一派的寺院，多有關於蓮花生的傳說、遺跡等等。像錯宗工巴寺周圍，除了這位上師加持過的求子洞，另一處湖岸上還有個蓮花生修行洞，這些地方，均昭示了一點：巴松錯不愧為寧瑪派的聖湖。
看完巴松錯我忽然覺得，如果西藏的“錯”有性別的話，巴松錯定然是一個風姿綽約的美女，她身著艷麗的服飾，頭戴華美的桂冠，既落落大方，又風情萬種，渾身散發著讓人難以抗拒的魅力，讓人不得不拜倒在她的面前。
布達拉宮
（一）
在拉薩，遠遠就能看到聳立於紅山上那高高的布達拉宮，在拉薩城眾樓間高聳入雲，它依山壘砌巍峨壯觀氣勢雄渾，像巨人一樣俯視著芸芸眾生。人們都會生出無限的向往——那是與神相通的宮殿，天上乎，人間乎？在藏族人民心目中，布達拉宮是佛教聖地。每年都有成千上萬的人，到這裡向布達拉宮頂禮膜拜，奉獻自己一片虔誠之心。
藏歷新年的下午，我們一行來到山腳下。正門大門正在緩緩關閉，我們不顧高原反應的危險，一路小跑到門前，在央求一番過後，終於進入大門。當布達拉宮就在眼前時，我們顧不上說贊美的語言，只聽到哢嚓、哢嚓的快門聲，對於攝影人來說，這是為美景配器的最佳音樂。
（二）
我們沿階而上，山勢突兀高大，經過四道曲折的石鋪斜坡路，來到繪有四大金剛巨幅壁畫的東大門。畫上的金剛怒目圓睜，威風凜凜，那雙眼睛使人覺得有能洞察世間一切真、善、美的神力。穿過東大門，北壁畫廊的一幅畫，繪描了文成公主進藏的故事和抵達拉薩時的盛大場面。它經過千百年的洗禮，色彩依然沒有脫落，畫上人物造型各異，形像惟妙惟肖；色彩的運用富於變化，線條也極其流暢，我不由得從內心深處感嘆當年畫師技藝高超。
接著瀏覽了間宮殿，便隨著擁擠的人流來到最高宮殿薩松郎傑又看到一幅新的景像。這裡的室內擺設多選用淡色顯得古樸、幽靜、莊重。看者陳列在這裡的佛像，有的似乎在沉思，有的臉上露出和藹親切的微笑，給人一種棄惡向善的感召力。我默默地注視著佛像，獨自承受著心靈的洗禮。塔前供奉著長夜不滅的酥油燈，空中彌漫著酥油的芳香。燈光與寶石的反光交相輝映，呈現出一副美妙景色。屋頂雕刻的飛禽走獸，栩栩如生，精美絕倫。
游覽完靈塔，大家都感到疲憊。原本想游覽完整個布達拉宮，但布達拉宮建築繁多，我們心有余而力不足。於是決定下山。沿著石階一步步走下，我一路上還沉浸在布達拉宮優美藝術的美妙遐想中。
抬眼遠眺，拉薩河像玉帶一樣圍繞著拉薩汩汩流過，遠處群山起伏，阡陌縱橫，綠柳村舍，美不勝收。走到山腳，仰望，布達拉宮沐浴在陽光下，被陽光染上一層金色，更增添了神秘氣氛，更顯得巍峨壯觀。
大昭寺
“去拉薩而沒有到大昭寺就等於沒去過拉薩”。這是大昭寺裡著名的喇嘛尼瑪次仁的話，也是幾乎每一個來拉薩旅行者都同意的觀點。
（一）
藏歷大年初一，天空飄起了雪花，我們很早起來，像當地的藏民一樣，前往大昭寺拜神祈福。在大昭寺前面的廣場，遠遠地就能看到寺廟門前高高的經幡柱、裊裊升騰的青煙、閃閃發光的寺廟金頂，聞到淡淡的酥油燈的香味。一群鴿子從大昭寺廣場上聳立了１０００多年的唐蕃會盟碑上飛過。
八廓街迎來了少許的安靜，在大昭寺正門的凹廊處，有許多佛的子民在默默磕著等身長頭，有些藏民們在有規律的念經……這裡，有這麼多人虔誠地與他們的佛長談著。
在這大昭寺，每天都有絡繹不絕的朝聖者從各地奔來，他們千裡迢迢、風塵僕僕，從自己的家鄉出發，一路上磕著等身長頭，朝著他們心目中的聖地進發，有些要走上幾年甚至十幾年的時間。他們到大昭寺或轉經、或供酥油燈，或磕長頭，人數眾多、熙熙攘攘、蔚為壯觀，可以說是拉薩生活中不可或缺的一道獨特的風景。
（二）
從布達拉宮回來，我們又再次走近了大昭寺，濕冷的空氣中彌漫著酥油香氣，藏民們神情虔誠地參拜轉經。從上祖時代開始，酥油燈就一直這麼亮著，不必擔心沒有“香油”，因為從千年前吐蕃王朝松贊干布建寺開始，藏民們就源源不斷地來到大昭寺，填酥油、祈平安。
一進入正殿就先被眼前的千百盞酥油燈鎮懾住了，這都是一早來朝拜的藏人們點燃的。寺中專設了喇嘛們指揮交通，看不到頭尾的進香隊伍在大殿裡彎來繞去，人人排得前心貼後背，但沒有一個人擁擠，沒有一個人急燥，全都靜靜地、默默地邊排邊默默念經，要不是親眼看見，簡直不敢相信這個大殿裡有那麼多人！不過由於這樣的安靜也形成了一種無形的壓力，我們這些游人個個都不敢亂說亂動，但我們連參拜的規矩都不明，所以也只能對著大殿正中二層樓高的巨大佛像心中敬禮。
千年歷史，加上每天源源不斷前來朝拜的虔誠信眾，大昭寺，絕對是厚重而不失溫情，走在其中，有一種歷史的親切感油然而生…… “那裡面有一種混沌的時空感，是一種歷史的厚重沉澱！”
（三）
布達拉宮依山而建、是高大挺拔的，但是大昭寺卻一反常態，建在一片平坦開闊的地方，所以，站在廣場上看大昭寺，所看到的是寬寬的大門，兩邊凸出兩層樓高的邊樓，呈“品”字形排列，給人的感覺不是縱向的高大、挺拔，而是橫向的寬闊、敦實。
扎葉巴
26日，我因發燒而錯過了此程的最後一站——扎葉巴，這也成為我此次西藏之行中，最大的憾事。因為“西藏的靈地在拉薩，拉薩的靈地在葉巴。到拉薩不到葉巴，等於做件新衣忘做領。”
扎葉巴雖與聖城拉薩僅在咫尺，卻並不為大多數旅游者所熟悉，甚至連許多在拉薩生活多年的人也對它不甚了解。它是為蓮花生大師的修行洞之一，隱於聖城拉薩那巨大的身影之後，扎葉巴的步調卻從未紊亂。
我未親身走進扎葉巴，所以無法它帶給我的感受。但從朋友的照片中，也看到了無以倫比的寧靜與祥和。
尾聲：
寫下這一點東西，是給和我一起去西藏的十位好友看的，為了西藏在我們心中永不退色的記憶。也是給向往西藏的朋友看到，為了與你們分析我們旅途的心情。原諒我文筆有限，不能細細描繪西藏的秀美與壯闊，也無法准確表達出她帶給我的感動與留戀。有人說，西藏是最近的地方。因為離天近，這裡的水更清，天更藍，雲更潔白，人也更淳樸。很多東西珍藏在我記憶中，沒有一一描述，因大雪或其他原因而未去到的派鎮與南依溝，藏族司機羅布一家在藏歷年初一那天對我們的殷勤招待，我在拉薩打點滴的那個下午和晚上，拉薩亞賓館的藏式標間，在木拉山口遇到的小小藏獒，在八角街的眾多戰利品，在公路上隨意亂跑絲毫筆避諱汽車的藏香豬與牛羊……在尚未返程的時候，我們已知道，西藏，我們還會再來。