朝鮮，世紀更替年間最後一個鐵幕國家，對於當今的中國人來說，是 那麼的熟悉而陌生，對其強烈的好奇心促成了我們這次朝鮮之旅。 原以為去朝鮮的人很少，沒想到卻遭遇了也許也是朝鮮有史以來最多 的游人浪潮，我們這個團將近 300人，而兩天後的團隊居然多達1000多人， 達到了朝鮮接待能力的極限。出發前，中方旅行社給我們交代了他們認為 已非常詳盡的注意事項，但接下來的旅程告訴我們，這些遠不足以讓我們 應付無微不至的“紅色關懷”。
攝影師的痛苦
我們並非攝影師，但所攜相機屬准專業類，鏡長約10CM，中方領隊一 看到我們的相機，立刻大搖其頭：“哎呀，太大了，太大了”。
原來朝鮮海關對所有入境者都要檢查全部的行李，長鏡頭相機根本不 允許帶入境，生怕你拍攝遠處他不願讓你看到的場景。（但可笑的是，對拉近功能更強的攝像機卻沒有限制。）
於是，人還沒入境，心就開始忐忑不安，若相機給扣在海關，豈不是 白走一遭？懷著僥幸心理，我們把相機放在了中國導游行李箱裡，據他說 一般不會檢查導游的行李。車隊進入朝鮮境內，海關人員登車檢查行李。查我們車的朝鮮海關人員長了一張黑黢黢的臉，而且還坑坑窪窪的，深褐色制服上的金日成像章是全身唯一的亮色——這也是辨認朝鮮人最便捷的 方式，人胸一個。
車廂第一個座位就是導游的，他那綠色的小滾箱此時是那麼地牽動我 的心。萬萬沒想到，海關一上車就瞄上了導游的行李，令其打開接受檢查。 導游當時也怔住了，就像白區地下工作者被捕前一樣，茫然地看了一眼躲 在群眾中的同志們——相機的主人，無奈地打開了行李箱。我倆對望了一 眼，完了，聽天由命吧。
箱子打開了，黑臉海關人員一件一件地問，這是什麼，那是什麼，最後看到壓在箱底的三角形攝影包：
“這是什麼？”
“相機。”——只能老實。
點頭，無二話。——居然沒事。
他們不知道，只要套上攝影包的相機起碼也是半專業水准的，必定在 他們的限制範圍內。
長長地吁了一口氣，但接下來的事實卻讓我們滿腦子就想著一個詞— —弄巧成拙，因為全車廂人的行李除了導游，再沒有一個被要求開包檢查！
由邊界城市新義洲（如果能稱之為城市的話，畢竟他們把它叫做省會） 到平壤僅 200多公裡路程，在勉強稱為路的公路上居然行使了7個多小時。
滿目的荒山和荒地，都5月份了，田裡卻少有開耕的痕跡，田頭聚集著一堆堆目光呆滯、面帶菜色的人們，就那麼閑呆著，也許根本就沒東西讓他們種。偶爾經過的市鎮，不經提醒你是不會想到那是城市的。真想把這一切都攝入鏡頭，太想了。
但這是嚴禁的——進入平壤前任何地方都不允許照相、攝影！由於進 關時的余悸尚存，便未敢造次，但我們決定，返程時，無論怎樣都要冒這個險。
可最終由於朝方一貫的計劃多變且從不預先告知，返程改為搭乘火車，使我們的冒險計劃流產，成了不小的遺憾。
即便是在平壤或直轄市開城，也不是可以隨心所欲照相的。有的你是 不可以照的。比如他們的孩子，這些孩子不是他們用來接待外賓的少年宮 的孩子們，是那些街頭玩耍的孩子，因為這些孩子穿得非破即舊，他們認為這丟了臉。
在開城，剛給一群街邊的孩子照了張相，我們隨車的“小特務”（每輛車除導游外都配備了一個專門看管游客行動的人，確切的說，應該是國 家安全人員）立刻走上前來：“你們照什麼吶？”“有什麼好照的，不許照！”
如果我在照一些破敗的場景時被制止，我會一笑置之，畢竟我們也是 從那個年代過來的，但我是在照他們的孩子啊！無論貧窮或富貴，天下所有的孩子都是一樣可愛的。盡管我很能體味這個23歲小伙子的虔誠和熱血， 但此時我真的真的厭惡他！
有的你是不可以隨便照的。比如金日成雕像。抵達平壤的第二天，我們被安排參觀金主席雕像。28米高的純銅雕像倒也熠熠生輝，揮臂屹立在 眾人的面前。朝鮮導游再三申明照金主席像時不能照成半身的，一定要全 身。並專門安排了一位賣花姑娘（姑娘朝鮮語稱之為“處妞東木”，意即 “處女同志”）讓我們獻花。
絕無僅有的首都
從沒有哪個國家的首都能得到平壤那樣的待遇——全國能花在老百姓 身上的錢，90% 都砸在了它的身上。
距離平壤幾裡路開外，一條寬闊平整的高速公路呈現在我們面前，你 會知道臉面的鋪排開始了。進平壤前我們至少過了兩個關卡，因為首都不 是隨便什麼人都能進的。
進入市區。應該說陽光下的平壤拿到世界上任何地方都不至於寒磣： 高樓林立，街道寬闊，花紅樹綠……當你穿越了幾近原始狀態的貧瘠鄉村 後，平壤給你視覺上乃至心理上的衝擊力是巨大的。
它有亞洲容納觀眾數量最多的體育場——15萬人；有他們自以為是亞 洲最高的飯店—— 105層，只是在建了10多年，現在仍沒有也不知何時能 竣工；有可能是世界上縱深最深的地鐵線，據說有 100多米深，與其說它是地鐵，倒不如說是防空洞，估計核爆也奈之何；有占地龐大的體育場館 區，甚至細分到“摔跤館”、“雜技館”；有罕見的全銅巨型雕像；有高聳入雲的主體思想塔……
朝鮮的女交警倒不失為一道城市風景線。這些特招的對身高容貌有相 當要求的少女，身穿藍色制服、短裙、皮靴，站在十字路口姿態優雅地揮舞著指揮棒，只是很少有讓她展示風采的機會，因為車實在太少了。
入夜，首都平壤進一步顯示了它的舉世無雙——一片漆黑。第二天是 全世界無產者的節日——五一勞動節，終於看到主干道“統一大道”上亮起了一盞路燈，就一盞！我們下榻飯店正對面的高層居民樓透出了昏暗的 燈光，而飯店側旁馬路對面的居民樓裡則依然搖曳著點點燭火，真不知這 些人是怎麼爬回他們那高高在上的家的。
由於電力不足，所有我們見過的酒店（包括最高級的高麗飯店）的大 堂、過道都是昏昏暗暗的，不時還會停電；房間裡的電話純粹是個擺設。 入住酒店後我們被告知，會在某個時間段供應熱水，但實際情況卻是：迄今為止，沒有任何一批游客在任何一個時間段裡享用到所謂的熱水。
下面的一些場景應該說並非朝鮮獨有，你我不僅熟悉，或許還能生出 些許親切：滿街的土頭土臉的人民軍軍人和身著軍便服的市民；隨處可見 的標語牌和巨大的新老領袖的雕像、畫像；供銷社式的商店，三尺櫃台、書架一樣的貨架（只是空空如也）；小小理發館和那穿著白大褂的理發師； 所有涉外飯店，除涉外人員本國人一律不得入內；外幣不能自由兌換，且須兌換成自定的中間幣種——外彙（也就是說按朝鮮人月工資120元朝幣 計，每人每月掙 6元人民幣）這就是平壤，這就是兩天時間內我們能看到的平壤。
高高的太陽放著光輝，我的眼前一片漆黑。
革命家庭
請看這樣一份家庭成員表：
父親：偉大的領袖金日成同志
母親：不屈不撓的革命戰士金正淑同志
兒子：偉大的領導者金正日同志
一個多麼偉大的革命家庭！
任何人對以上三人不能直呼其名，必須嘀裡咕嚕繞上半天舌。在金正 日的精心操持下，“金氏夫婦”已超越於人民之上了，金日成不再僅僅是他金正日的父親，也是“民族的父親”，金正淑也不僅是他母親，更是“朝鮮的母親”。這對當爹媽的個頭矮點，難怪現在大街上鮮見男過 1.7 米、女過 1.6米的人，可惜了曾是多麼彪悍的高麗民族！
如今，民主朝鮮已經改了年號，不再是公元紀年，而叫“主體ｘｘ年”， 主體元年就是金爸爸誕生的那年。我們到朝鮮的第二天是五一節，本以為 在這個純正的社會主義國家節日氣氛一定會很濃郁，事實上卻沒有。經導 游介紹才知道，他們最盛大的節日既不是建黨建軍節，也不是國慶節，而是 4月15日的“太陽節”，這一天是朝鮮人的“聖誕節”——金日成出生 了。
朝鮮境內有兩大“出生紀念地”，一個是給故去的，一個是給大活人的——即金家父子。老金的故居在平壤萬景台，那是個蒼松翠柏圍繞、綠樹成蔭、花團錦簇的地方，方圓幾裡外就嚴禁人出入。
民主朝鮮的最高領導班子是這樣的：國家主席——金日成；朝鮮勞動 黨中央總書記、中央政治局唯一常委、朝鮮國防委員會委員長、朝鮮人民軍總司令——金正日。金日成被法定為朝鮮永遠的主席，死人霸位霸得如 此理直氣壯，即使不是空前，也是絕後的，恰如樹立於朝鮮全國的紀念碑碑文寫的那樣：偉大領袖金日成同志永遠活在我們心中！
老領袖生前稱其子為朝鮮歷史上鮮見的天才，他也不虛此名，10歲就 能寫出歌頌祖國的長詩；20歲就能批改馬列經典原著；30歲就協助他爹揪 出了勞動黨內最大的反黨集團（70年代）；40歲更天才地從父親的只言片語中提煉出主體思想，並把它作為立國之本；50歲統領全黨全國，大功告成。
他們不是毛澤東那樣的詩人氣質的革命者，他們並不想改天換地,不斷革命，而是要坐穩江山，所以他們幾乎從不進行疾風暴雨般的群眾運動，避免強壓之後的反彈。猶如經驗豐富的老農，耐心地、悠閑地澆灌農田，從不過度施肥，拔苗助長。
電視雖然有 4個台，但只有一套節目；收音機從出廠就只有一個頻率，你想偷聽都找不著門；人民不得自由流動，更不得和外國人接觸；不停地宣傳帝國主義的威脅，使人民始終保持著高度的警惕；不停地宣傳外面世 界的黑暗，使百姓為生在朝鮮而感到由衷的幸福……
在民族的前途和一己之私之間，金正日將軍毫不猶豫地選擇了後者。 於是，2000多萬朝鮮人民在他的一雙巨手的揮舞下，默默地、執著地前進……
望著那個“小特務”給我們唱“將軍之歌”時眼裡飽含的深情，你無法抑制對這個民族的深切同情。
那天是你用一塊紅布
蒙住我雙眼也蒙住了天
你問我看見了什麼
我說我看見了幸福
……
丹東本來是一座極普通的邊陲小城，昏暗、凌亂、略顯破落。但當我再次跨過鴨綠江時，映入我眼中的完全是一座現代化城市：車水馬龍的街 道、熙熙攘攘的人群、凌廊滿目的商品……一瞬間，我仿佛穿越了一條時光隧道，我不禁熱淚盈眶！