塞上行記
大漠胡楊賞美景故城遺跡嘆蒼涼
萬裡關山碧空盡空余塞上牧牛羊
初秋，懷揣著對大漠孤煙、日落長河的無限向往，只身踏上西行的列車，去往塞外。經嘉峪關入敦煌，再折回酒泉，轉往內蒙額濟納，最後抵達銀川。歷歷數十日，迢迢上千裡，一路風塵，只為那由來已久的念想，別樣獨特的風情。
（一）西出肅州
辭別江南擬疏狂西入甘涼始見沙
百年雄關倚祁連佛國奇境藏敦煌
西行的列車到達嘉峪關，只清晨6時，在這西部邊陲，天色仍還一片漆黑，別無其他去處，便乘車徑直去往關城，靜待天明。
嘉峪關城始建於明洪武五年，是明代長城的起點，據說是當時的宋國公--征虜大將軍馮勝，在班師凱旋途中，擇此東近酒泉，西接玉門，背靠黑山的河西走廊中部要塞，開始築城設隘。從公元1372年到公元1539，經過幾代工匠的辛勤勞作，歷時168年才最終完工。不知是因工程浩大，還是地遠人稀，真無法想像，一項耗費了百余年的工程，是需要多大的恆心和毅力，傾注了多少勞汗和血淚？據說當時的政府官員曾給工程主持者出了個難題：要求預算用款必須和工程實際相符，不得有任何浪費或不足。主持人在能工巧匠的協助下，精心規劃設計，工程完工時，所有的磚石木瓦正好用完，僅余一塊城磚，被後人譽為“最後一磚”，現陳列在關城內供游人瞻仰，讓人對先人的聰明才智無比敬佩。
400多年後，置身於此地的我，雖不見“高高秋月照長城”，卻幸得有“燦燦星漢伴孤影”，在漆黑無際的蒼穹之下，等待黎明的到來。天邊終於有些微亮，並愈漸清晰，古老的城牆漸漸顯露出那古老蒼勁的身影。沿城腳緩緩而行，回首處，卻意外看到初升的旭日映襯著前方的九眼泉，冉冉上行，透過樹枝，穿越層樓，躍上天空，光芒四泄。關城，也因飽含了光澤，由起初的灰白轉為金黃，在遼闊的大漠戈壁上，勾勒出一座雄壯的金色城池。登高遠眺，天地壯闊，激情萬丈，雖然據史料記載，嘉峪關建成後並未經歷過戰爭，但當你置身於此，卻真像親臨金戈鐵馬，邊塞烽火的戰爭之中，心潮澎湃。南面，便是終年積雪的祁連山脈，從雪山、大山、洪積扇、綠洲到沙漠，由遠及近，層次分明，展示著中國西部荒漠的典型結構，不禁讓人感嘆於大自然的精巧布局。
敦，大也，煌，盛也，單就這二字而言，便覺無比神奇。據傳此名為戰國和秦時期，居於此地的烏孫人所創。敦煌的興起，緣起張搴出使西域，作為 “河西四郡”之一，它一直擔當著絲綢之路交通樞紐的角色，成為“華戎所交一大都會”。盛於漢唐而衰於元明，直至清光緒年間，藏經洞的發現，又才使世界的焦點集聚於此。從“城頭月出星滿天，曲房置酒張錦筵”的歌舞升平，到“風播樓柳空千裡，月照流沙別一天”的荒漠邊城，厚重而曲折的歷史，使得初到敦煌的我，肅目然，連呼吸，都是凝重。
-------“莫高窟，位於敦煌市東南25公裡的鳴沙山東麓崖壁上,上下五層, 南北長約1600米。始鑿於366年,後經十六國至元十幾個朝代的開鑿, 形成一座內容豐富、規模宏大的石窟群。現存洞窟492個,壁畫45000平方米,彩塑2400余身, 飛天4000余身, 唐宋木結構建築5座,蓮花柱石和鋪地花磚數千塊, 是一處由建築、繪畫、雕塑組成的博大精深的綜合藝術殿堂, 是世界上現存規模最宏大、保存最完好的佛教藝術寶庫, 被譽為“東方藝術明珠”。二十世紀初又發現了藏經洞(莫高窟第17洞),洞內藏有從4─10世紀的寫經、文書和文物五、六萬件。 ”
面對如此藝術聖殿，惶然之，不知如何去接近，只能懷著謙卑與崇敬，由北至南，在僅開放的15個洞窟間游離漫行。石像、壁畫、經書，在導游的介紹下一一看過。游人屯集，列隊輪番進入，這樣的游覽，實也是中國特色。歷史淵源、制作工藝、色彩運用、作品內涵，自有各路專家著述，我那卑微的鑒賞能力，面對如此宏大的作品，確是羞於啟齒，無顏枉加評論。哪怕只是遠遠地一瞥，那份震懾，也是撼人。遙想當年王道士和斯坦因，初見莫高，也是如此心情吧？這兩個被中國歷史所鄙夷的罪人，一直背負了太多罵名。近日正讀斯坦因的《發現藏經洞》，字裡行間可見其嚴謹的科學態度，對於經書的珍視，敏銳地鑒賞力，遠勝於施政的晚清政府。無奈當朝昏庸無道，對王道士的報告並未放在心上，雖然後來也曾拔款，要求封洞修繕，但此筆款項，實際到達藏經洞，已被層層扣壓得所剩無已。“清除這些流沙、修復大殿需要付出熱心、恆心和苦心，而這一切，全都由我身邊的這位待人和氣、身體孱弱的道土四處化緣、募得錢財來解決，其間的艱辛是可想而知的，一想起這些，我心中不禁有一絲感動。”----（斯坦因言）。
王道士、斯坦因、伯希和、蔣孝婉，一直被唾為“歷史的罪人”。其實不論那些藝術品存於英國、法國或是中國，不爭是事實是：它們都出自中國敦煌，是中華民族智慧的結晶，雖辱猶榮，何羞之有？
（二）日落大漠
殘陽斜斜漫黃沙駝影綽綽映余輝
風起蕭屑迷人眼日沒月明何處歸
鳴沙山，位於敦煌市南5公裡處，聞說此處的日落不能不看，我本一俗子，固也欣欣然向往之，到達當日，趁著傍晚時分，趕到景區。驅駱駝而行，黃沙、駝影、斜陽、余暉，初識大漠的美妙，讓我樂不知返。攀上沙峰，守候日落，漫無邊際的黃沙將我包藏，映襯著愈演愈濃的落霞，漸入佳境。不覺中，人已越聚越多，天南地北，素不相識，卻在這個守望落日的傍晚相聚於此。一個微笑，一句勞駕，弊去都市那份冷漠與隔閡，在大自然的懷抱，有的，只是真誠坦蕩的心。不同的際遇，迥異的經歷，在交談中，體味另一種人生。貪戀於此情此景，卻誤了天色，趕到月牙泉，天已漆黑，尋尋覓覓，踏沙而行，跌跌撞撞來到泉邊。無緣於芳尊，卻不引以為憾，夜幕下，那汪清泉，那片細沙，那縷清風，那份閑情，人生何處無風景？
最美的日落，卻是在額濟納旗的八道橋。本也是慕名而往，到達時天色尚早，遠望去，連綿沙丘已被踏得千瘡百孔，大不如鳴沙山整潔。起初很不以為然，加之酷日當空，車馬勞頓，便擇一處蒙古包，懶懶地歇著，打發時間。
倦日漸斜，收拾上路，因為沒有限定線路，便只隨意游走，褪去鞋襪，踩著余溫尚存的暖沙，只往那深處行去。沙中行走，不比平地，大耗體力，走走歇歇，邊行邊樂，體乏處，便是終點。坐臥在這沙丘頂部，任余暉傾泄，人沐霞光。蒼穹如弧，籠罩四面，人便深陷其中，不能自拔。天際，淡藍、淺粉、橙黃，層層疊加，完美交融。殘陽如血，漸行漸濃，肆意地演繹著色與光的夢幻之作。周遭，了無聲息，空曠寂靜，似乎都屏息於這份炫爛。那一刻，迷醉，痴痴凝望，不願醒來。
（三）禮贊胡楊
無邊大漠展風姿漫天黃葉爭秋色
緣聚今夕自多情人約黃昏月已明
胡楊樹的神奇在於，一棵樹，可以長出三種葉狀：楓葉、楊葉和柳葉，所以胡楊又叫“三葉樹”，屬落葉喬木，是第三世紀殘余的古老樹種，是一種因沙化後而特化的植物，其珍貴與銀杏其名，有“活化石”之稱。此次的出行，也主要是因貪慕“金秋胡楊”的美名，不遠千裡，穿越戈壁沙漠，來到這大漠邊緣的塞外小鎮。當我看到那一片片炫爛的胡楊林時，一切的辛勞，都是值得。
到達當天，已近黃昏，稍作休整，便直奔一道橋。藍的天，黃的樹，倒映於長河之中，水天一色，讓人嘆為觀止。奔走於林中，放任心中的新奇和激動，貪婪抱擁眼前這碧天黃葉。本是打算趕去二道橋觀看日落，這一路行去，已過了時辰，迎面碰到的，都是鳴金收兵的發燒友，長槍短炮，步行或驅車，弄得一路塵土飛揚，無意中拍出的圖片，竟像是薄霧晨曦籠罩其間。仍有少數執守於此，便是待那月高林靜的清寂之美。誤了落日，卻享圓月，自然界的美妙，非在一朝一夕，卻在那不斷輪回返轉的日日年年。
後來的幾天，每日必去林中轉轉，也非刻意的要去何地，只隨意地挑一處進入，卻每每“誤入胡楊深處”，不能自拔。黃葉漫天，碧空如洗，夕陽無限，不同時段，卻有別樣風情。那日午後，闖入一片茂密的胡楊林，樹干粗壯，枝系龐大，無不彰示著年歲的悠長。清透的陽光，穿過層層樹蔭，投射於林間，人就沐浴在這片溫馨的暖融之中。揀一片林間空地，仰面躺臥，枕著松脆層疊的落葉，席地幕天，靜享這份閑散時光。那片片黃葉，形態各異，或楓、或楊、或柳，攜著縷縷陽光，暖暖的，透透的，連脈絡都清晰可見。
又一個黃昏，又一片林，雖然較之先前略顯稀疏，還有些廖落枯樹，卻為那炫目的落日提供了最佳前景。夕陽的余暉徐徐散落，猶如一襲金色蟬衣，輕輕地、柔柔地，由天際蔓延開來。皓月已悄然升空，殘陽卻欲走還留，日月同輝之間，寸寸柔腸，段段情愫，湧上心頭的，是那“剪不斷，理還亂”的無限暇思。“落日熔金，暮雲合壁，人在何處？”樂於行走，偶爾也會倦於漂泊，天地之間，茫茫人海，歸去無期。惆悵之中，卻又滿心期待下一次旅行，或許，這正是我要的人生？
（四）如歌生命
遍野枯木無限憾日出居延別樣紅
晨暉躍躍岸無邊暮日沉沉夜漸濃
清晨五點，睡意朦朧中披星出行，只為一睹大漠日出的美艷。居延海，是位於鎮北60多公裡的一個內陸湖泊，曾是古弱水的歸宿地，據說已干枯了幾十年，從2000年開始有計劃地4次調水入東居延，才有了今日趨之若騖的“日出居延”。到達時，勤勞的發燒友們早已一溜煙沿湖擺開陣勢，見縫插針的擠了進去，駐立於零下幾度的寒凍，手已僵得不聽使喚。
天邊，漸有淡淡晨光，緩行上移，將原本墨藍沉寂的天空逐漸摻入澱藍、澄藍、粉藍，而後，便有了淡黃、橙黃與金黃，紅日，已然躍躍欲出。屏息凝視，那輪橘紅旭日終於跳出湖面，衝入天空。一時間，四下呼聲連連，不知是為這精彩的一瞬，還是多時的守望。人生便是如此奇妙，甘為那轉瞬之美，不辭辛勞，或許真正讓我們感動的，並非剎那間。為了追逐心中的理想而波奔勞碌，往往卻會忽視其間的過程，人生，就好比釀酒，經歷了天時地利的長久蘊釀，才會迸發出迷人芳芬，欲速雖達，卻是毫無底蘊。日出，雖只有幾秒鐘的短暫，但如若沒有之前多時的守候，又怎會有猛然間的頓悟？轉瞬之美，稍縱即逝，而留於心底的，是那份執著的等待。
“生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不死一千年”，這是多年來傳誦於民間對胡楊的贊譽。如此算來，眼前的滿目枯樹，都已是兩三千年的先輩了。早就在網上看過怪樹林的圖片，突兀怪異，讓人心生敬畏，神往之。可真正來到跟前，驕陽下，那些散落於茫茫荒漠中的枯敗枝木，全然沒有我想像中的那般氣勢。無力、無奈、無助，或許生前曾為參天大樹，而今，只余這副慘敗之狀。最高的樹干也不過一人多高，更多的，是些零零落落的斷木殘枝。我們或許會感嘆於“倒而不死”三千年的頑強，但也不能忽視環境惡化的事實，幾十年前這裡曾經是枝繁葉茂的原始森林，由於水源不足等自然因素，昔日的風采已蕩然無存，留給後人的，是這了無生氣的一片林，憾然於懷的一聲嘆。
（五）故城遺址
金戈鐵騎今不在殘垣斷壁空遺恨
原是西夏故國城卻湮黃沙黯傷神
“黑水城，位於鎮東南25KM處額濟納河東岸的三角洲上，是西夏王朝“黑山威福軍司”所在地。在元朝時是交通要衝和政治、經濟中心，是古絲綢路上的明珠。元末明初，明軍大將馮勝掃邊，破水斷城，守將哈日巴特爾誓死不降，血戰陣亡。近代西方探險隊的多次
探寶，從黑水城掠奪了大量的珍寶和典籍。”
去向黑城無坦途，皮卡司機小白竟然不識路，只好跟著前面的越野車，茫茫戈壁，一路狂飆，無奈皮卡“身輕若燕”，遇到“轱轆路”就跑不起來，小白說真該壓一箱哈密瓜在後廂。涉黑水河也是小心翼翼，心系一弦，眼見河水一點點漫上車身，真擔心車子在河中熄火，遠不如越野瀟灑自如。唯一值得欣慰的是在日出前趕到了黑城。單看門口的車輛便知，今日勤奮的人又是不少。現存城牆高9米，長約2KM，面積1.6萬平方米。摸黑進得城來，卻是偌大不知所處，只管朝著人跡行去，攀上一座沙丘，靜待出日。寒凍中，天色漸明，太陽，在人們的一片惋嘆中，懶懶地，散散地，伴著周遭淡黃的光暈，悄然升空，沒了那份紅艷，那股衝勁，那輪圓潤。於攝影而言，這算是一次失敗的日出，於我，卻有一番別樣趣味，如若每每的日出都是鮮明紅艷，一出衝天，又何來這份守候的樂趣？等待的，正是那不可把握的未知。
日高煙斂，黑城，便清晰地呈現在眼前，城池，已長久湮滅於歲月的滾滾黃沙，唯有那些斷垣殘壁，零磚散瓦，向人們述說著昔日的輝煌。腳下這片黃沙，已被尋寶考古之人搜探過多次，但仍有不少斷骨瓦礫，讓不人禁暇想，可是西夏舊物？抬望眼，天空，藍得讓人窒息，沒有任何雜質，不見一絲雲彩，那麼純，那麼透，就潔潔的一片藍。是否，但凡極善極美之物都會讓人懷疑它的真實？此時的我，便是一陣恍惚，不知身處夢中還是幻游仙境？久居都市，想見那純淨天空，璀燦星河，都算是奢望。日月星辰，晝夜輪換，自然的法則未曾改變過，蒙弊的，只是我們的城，我們的眼，這，是否是現代人的悲哀？曾讀過一則故事，富翁對在沙灘上曬太陽的窮漢說道，你為何不去都市打工賺大錢？窮漢反問，掙那麼多錢何用？富翁講述了大堆理由，無非是些紙醉金迷的物欲繁華，最後，卻是為了來這沙灘曬太陽。窮漢便問，我現在不已在這裡曬太陽了麼？富翁無語。不知這是遁世還是超脫，我，卻喜歡上這窮漢。
“背倚迤儷青山，遠眺九曲黃河。九座帝王陵墓和260多座陪葬陵墓巍然矗立在賀蘭山東麓、黃河西畔。在灰蒙蒙的蒼穹下，暮色輕籠、秋風襲人的黃昏中，賀蘭山遙遠飄渺，陵墓墩台神秘無語。”-----這便是位於銀川市西約30千米賀蘭山腳下西夏亡陵。
遙想1000多年前的西夏故都，如今只殘余這些夯土巨塚。近190年的“神秘王朝”，經歷了重武尚勇、安民求和、崇文虔佛、國道中落、族滅國亡的曲折過程，其疆域包括今陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆的部分地區。巧的是，這次出行的所到之處，皆在此之列：取道涼州（武威）、甘州（張掖）、肅州（酒泉），入瓜州（安西），再往額濟納黑水城，最後來到故都---興慶府（今銀川市）。黨項西夏，源於唐，立於宋遼而亡於元，夏宋之爭、遼征西夏、援遼抗金、蒙古征伐……宮闈城池，亭台樓榭，皆在一次次的征戰中摧毀殆盡，若不是黑城被盜文物的公諸於世，這個金戈鐵馬的征戰王朝，說不定就只能長久地湮沒於黃沙之下。如今，除了那份滄桑凝重的歷史，供憑吊的，便是這些故城遺址。黑水城、西夏陵，載負著幾多年輪的厚重，一片殘磚，一寸斷瓦，都曾見證了上千年的實事變遷，物轉星移。眼見繁華逝去，卻無力挽回，只能無聲執守故土，留待後人評說。不知再過千年，我輩留下的，又會是何種境況？是悠長的歷史文明，迷人的自然風光，還是更多摩天的水泥森林？