一吳哥的故事
位於今天柬埔寨的扶南王國建立於1世紀，3世紀成了統治中南半島的強盛國家。真腊原是扶南國北部的一個屬都。6世紀中葉，扶南漸衰，真腊趁機蠶食扶南，至7世紀，真腊征服扶南，真腊興起。
吳哥城是9世紀至15世紀真腊王國的國都，始建於802年，歷400余年不斷擴建，12世紀基本建成。
1431年，暹羅（今泰國）人攻陷吳哥城，大肆劫掠後棄城而去。真腊王國幾經遷都至距現金邊西北約40余公裡的洛韋。1594年洛韋又被暹羅軍隊攻陷，並將收藏有真腊大量重要歷史文獻的皇家圖書館焚毀。
真腊消亡了。歲月磨滅了歷史的記憶，吳哥也湮沒在熱帶叢林蔽日遮天的暗影之下，消失在人們的視線和記憶中了。
四百余年過去了。
1858年。一個法國人跋涉在東南亞充滿神秘的叢林中，他是年輕的博物學家亨利·穆奧。此行，他表面是在尋找珍稀的蝴蝶，可是真正要尋找什麼，只有他心裡才知道。
……
當腳下出現了被枯枝敗葉掩蓋著、排列整齊的石塊路的時候，他知道，離他真正要找的東西已經不遠了。
在歐洲社會流傳著一個關於神秘的真腊王國都城的美麗神話，可是這僅僅是個不足為憑的傳說，但在19世紀，歐洲人卻發現了一個真腊王國曾經存在的確切證據，這是一本叫《真腊風土記》的書，作者是一個中國人。
這個中國人叫周達觀。
周達觀是元朝浙江溫州永嘉人。
元朝帝國滅南宋後，欲開疆拓土，曾伐安南和占城（均在今天的越南），並欲入侵真腊，但因受地理及氣候所阻而未成，元廷便改用威迫的法子，遣使說服真腊及鄰近小國自動歸附。1295年，元朝欲遣使團前往真腊招撫，出發前使團在浙江溫州一帶招募人員，知識分子周達觀就是這樣加入了使團。
1296年2月20日，使團由溫州港放洋，6月初抵占城，溯湄公河北上，但因逆風且不熟航道，7月方渡過洞裡薩湖，陸行50裡，抵達吳哥城。
使團不久便與真腊交涉完畢，但須等到翌年當地湖水上漲，海上吹來西南季風，才能回航，沒有法子，於是使團逗留了將近一年，直到1297年6月才啟程回國，8月12日抵返寧波。
在真腊的一年時間，周達觀得以詳細考察，回國後寫出《真腊風土記》，書中記述了其城郭、宮室、官屬、宗教、語言、文字、節候、爭訟、山川、農工商以及衣食住行的種種細節。
如果真腊國活得好好的，也許周達觀的書也就湮沒在浩瀚的史籍故紙推中了，偏是真腊滅亡，文獻全毀，此書便成了重現真腊輝煌的線索了。
1819年，法國漢學家雷米查最先將《真腊風土記》譯成法文並出版，十分暢銷。亨利·穆奧的尋寶圖就是這本《真腊風土記》。
亨利·穆奧終於來到了洞裡薩湖。雇佣的當地向導揮刀劈開層層疊疊糾纏著的藤葛，進入了莽莽原始森林，亨利·穆奧緊緊跟在後面，密林深處野獸沉悶的吼聲傳來，令人毛骨悚然。
森林中充滿死亡的恐懼……
大約是1859年1月（或為1860年，不同的資料提供的時間各異，待查），在進入森林的第五天，向導再也不肯向殺機四伏的森林深處走去。亨利·穆奧拼命說服了向導，繼續前行。周圍漸漸稀疏的林木使他感到了什麼……
這天的凌晨，在經過一片沼澤地後，穆奧發現腳下軟塌塌的落葉變得堅硬起來。他用砍刀向下挖掘，碰到了排列整齊的石塊，經驗告訴他，這一定是一條用石塊鋪成的道路。大約前行了一小時，霧氣基本褪去，當那五座巨大無比、高聳入雲的蓮花蓓蕾般的石塔，隨著金色的朝陽突然呈現在亨利·穆奧面前時，他只能像傻瓜般的呆著，不敢相信自己的眼睛，他覺得看到了夢一樣的景致……
四百余年後，吳哥文明再次呈現在世人的面前了。
（以上資料從網上和圖書館資料查得，綜合整理而成）
二行程
2007年11月28日晚乘南航CZ3053抵暹粒。
11月29日上午，吳哥城南門、巴戎寺、巴本寺（穿過）、空中宮殿、戰像台。
下午，吳哥窟、巴肯山。
11月30日上午，女王宮、東梅奔寺、比粒寺（變身塔）。
下午，塔普倫寺、茶膠寺（塔高寺）、托馬農神廟、周薩神廟。
12月1日上午，洞裡薩湖。
下午，自費（8美元/人）游聖劍寺、龍蟠水池、癩王台、巴戎寺。
晚，乘南航CZ3054返穗。
三游記
11月28日星期三
我們是參加旅游團到柬埔寨吳哥的，全團共21人，導游是個姓林的小姑娘。在機場集中後，順利的出了海關，登上南航CZ3053班機。
航班是從廣州直飛吳哥所在的柬埔寨暹粒市的，飛行距離1900公裡。飛機19：20起飛，21：50（當地時間是20：50）降落在暹粒機場。暗夜中，可以看到機場大樓東南亞風格的尖尖的屋頂。
按照導游的指示，我們在護照中夾了一美元，關員熟練地不動聲色的將錢放到工作台的資料下面，於是我們就順利過關了。見到有人被關員趕回頭重新排隊的，估計是沒有夾鈔票吧？
當地接團的是個年輕的男導游，也姓林，自我介紹是第三代的華僑，祖上是潮州人，但只會說國語了。
上了旅游巴，車況也不錯。從機場開車到市區不到半小時。先在一家酒樓吃了晚飯，23：30入住酒店。
來前在旅行社開會時，導游告訴我們，柬埔寨的酒店比廣州的要低一個檔次，什麼牙刷牙膏、洗頭水肥皂、拖鞋等都要自帶。現在，我們住的這個賓館頗新，房間寬大，空調強勁，設施基本齊全，原先說沒有的全都有，還每天送兩瓶礦泉水，比預想的好多了，滿意。
11月29日星期四
（以下是當地時間了）
七時許，我們在酒店的餐廳吃了早餐，西式的自助餐,挺豐盛的。早餐後，我們到酒店外逛。酒店外就是暹粒河，河邊樹木繁茂，沿河的馬路上熙熙攘攘的摩托、小三輪，自行車川流不息。
在離開房間的時候，我們按照導游的指引，在房間放下2000瑞爾（折人民幣5元）貼士，咱泱泱大國國民，也不能掉了面子，是不是？以後每天均照此辦理。
8：30乘車出發，8：55到了吳哥景區售票處。拍隊照相，票上有照片，我們的票是三天票，40美元。票是一定要隨身攜帶的，以後的幾天，凡是進入各寺廟、景點，均有人查票的。
上車前行，遠遠就見到一條寬200米的河流，轉過彎，才知道這只是吳哥窟的護城河。汽車駛過吳哥窟，繼續前行，9：15到達距離吳哥窟1.7公裡的吳哥城南門外。城門前面的路旁有搭乘大像的像台，不過我們幾天來都未有見到過大像。
南門外是兩排石雕，說的是攪拌乳海的故事。攪拌乳海是印度教三大主神的故事：乳海之下藏有長生不老藥，起初天神和阿修羅各自爭奪，都失敗了。後來主神之一的保護之神毗濕奴 （Vishnu）促成天神和阿修羅訂下盟約，合力取藥。他們用曼多羅山作攪拌棒，用蛇王瓦蘇基的身體作繩子，盤繞著中央的神山，92 個阿修羅（惡魔）和 88 位天神分別抓住蛇頭和蛇尾，來回拉動神蛇以攪動乳海，令乳海滾動而拋出長生不老藥。可是中途出了岔子，神山快要下沉，七頭蛇也抵受不住而嘔出毒液。危急之際，主神之一創造之神梵天（Brahma）求得主神之一毀滅之神濕婆（Shiva）喝光毒液，而毗濕奴也化身成一頭巨龜托起神山。攪拌乳海的過程中，不斷有金銀美女出現，都歸屬了阿修羅，而天神則得到長生不死之藥。聽著好像是天神占了大便宜了。
這個故事多次出現在吳哥的壁畫、石雕中，是以特別說一說。
進入南門，上了景區的小巴，來到了吳哥城中心的巴戎寺（Bayon）。
著名的“高棉的微笑”就位於巴戎寺。巴戎寺的建造年代比吳哥寺晚100年左右。這座寺廟不是一次建成的，因此建築風格也不統一。這裡是四面佛的叢林，在54座塔上共有200多張臉。之所以有54座塔，是因為吳哥王國有54個省，國王希望能夠環顧所有的省，所以選擇了四面佛的造型。四面佛的面孔據悉是它的建造者阇耶跋摩七世（Jayarvaman VII），帶著一種難以言明的表情凝視著虛空，被譽為“高棉的微笑”。除了四面佛神秘的“高棉的微笑”外，巴戎寺最有特點的應當是圍牆畫廊的浮雕。
我們是9：50從東門進去的，導游安排游覽時間是半小時，未進門團友已走散了，到最後全部集中，已是一個小時之後了。
我們直上最高的三層，站在形如迷宮的平台之上放眼四望，無數的 “高棉的微笑” 在燦爛的陽光下變幻出種種而令人迷失的神秘笑容。
從三層下來，二層沒有時間細看了，我們到一層看浮雕壁畫。時間匆匆，我們只能瀏覽了壁畫的一小段。
10：50在巴戎寺北門集中，步行約200米，穿過一片稀疏的林子，我們來到了一段“橋”上，這是巴本寺的引道，據說有172米長，用意是以先聲奪人，體現寺廟的宏偉壯觀。
對於巴本寺，網上的資料也不多，導游說，以前真腊國曾殺了別國作人質的王子，於是人家殺上門報仇，真腊國便把自己的王子藏在巴本寺，這故事好像有點可疑，故妄聽之。
巴本寺正在維修，只能從旁邊繞過去。
出了圍牆的一道小門，便是皇宮了。回頭想想，圍牆其實是宮牆，所以應該說從小門進了皇宮從圍牆不到百米就是“空中宮殿”。我們先在圍牆和宮殿之間的樹林喝了椰青汁，2000瑞爾/個（小林導游收的錢）。
空中宮殿的上部結構已不復存在了，只剩下高高的台基。
空中宮殿有一個怪異的傳說，相傳國王為取悅九頭蛇精，使其不能使用力量讓國家造成災害，所以必須每晚登塔與蛇精交媾，二更過後方可返回後宮。於是便有好事者YY了這樣的場景：凄美的月光下，國王艱難地攀登在陡峭的台階，等待在上面的是美麗妖冶而又是國王最不願見到的蛇精……
不過，近70度的台階卻吸引了游客，雖然看著也確實陡峭得有點恐怖，但仍有人手足共用地往上攀爬。我自然不會錯過好玩的事情，於是也往上爬了，只是想不明白，國王干嘛不將樓梯整得好爬一點，自己每天爬這樣的樓梯，何苦呢？
在空中宮殿下來，走100米左右，出皇宮的東門，便是戰像台的中心，站在這裡望向對面，有十二個磚塔，導游說叫“十二生肖塔”，嚴重懷疑。十二生肖是中國的東西，古真腊未必也有。按周達觀的記載，這十二個塔為“爭訟者等候神斷禁閉之所”，就是說，發生了糾紛，當事者各進一塔，禁閉數天，出塔時無頭痛腦熱之類者為勝訟。想來在法律法規不完善，且全民信奉神靈的古時候，這實在是個極妙的法子。
戰像台長350米，台基遍布精美的石雕和深浮雕。戰像台北側盡頭處是癩王台。
導游帶團隊向南往回走，這樣只能看一半的戰像台，我可不干，於是避開導游視線，往北走到戰像台的盡頭才下來，弄到全團在車上等我們，可為了多看風景，也厚著臉皮不管了。
離開戰像台是12：10，回酒店吃自助餐，返房間睡覺，出門旅游，這可是少有的“待遇”啊。
下午14：30來到吳哥窟。
不知為什麼叫“窟”，中國的石窟寺如雲岡石窟、龍門石窟是在山壁鑿洞建寺，而吳哥窟是平地以石建寺，與中國的石窟寺大不相同。我以為當地導游說的“吳哥寺”比較有道理。
下了車，橫亙在我們面前的是一道190米寬的護城河，走過一條寬闊的石堤就是吳哥寺圍牆的大門，大門有一主兩次的三個門，中間的主門正在維修，我們只能從次門進去。進了圍牆門，還有300多米的石塊砌築的大路才到寺的主中心建築，漫長的寺道，未進大殿已令人敬意漸生。路面比草地高出1.5米左右，路側各有藏經樓一座，藏經樓往前，路南有蓮花池，路北對稱處有水池。蓮花池是觀看吳哥日出的最佳處。只是我們早起不得，無緣觀看此景了。
吳哥寺前有“王台”，也稱“十字陽台”。走過陽台，便正式的進入了吳哥窟。
吳哥窟中心建築有三層，下大上小，逐層收縮堆疊而上，每層周邊有回廊。第一層回廊內擁擠著看壁畫的游人，我們決定避開人群，先往上走。
第三層正在維修，不准參觀，遺憾啊！我們只能在二層平台上慢慢地走，觀看著這一千年前人們用石塊堆壘起來的神奇的建築。
上三層的各道階梯依然非常陡峭的。在東側有條梯叫“愛情梯”，在樓梯左側的裝了簡陋的鐵扶手。愛情梯是吳哥高陡的階梯中唯一有扶手的。1973年，一名法國女游客在這階梯攀登中失足跌落致死，她的丈夫悲痛之余要捐資在此修造扶手，起初管理方出於宗教的原因不同意，後被那丈夫所感動，才同意在這台階一側修造了扶手。從此這一階梯也被稱作“愛情階梯”。
我們帶著遺憾，依依不舍地離開二層平台，回到了第一層畫廊。浮雕畫廊非常幽深，全部是浮雕的壁畫，排列雕工精細的八幅巨型浮雕。每幅浮雕高二米余，長近百米，全長達七百余米，繞寺一周。浮雕描繪印度兩篇著名梵文史詩《羅摩衍那》、《摩訶婆羅多》中的故事和一些吳哥王朝的歷史。我們只能匆匆的繞了一圈，也花了大半個小時。
16：45返回護城河邊集中，上巴肯山看落日。循著不寬的泥路，前後均是上山下山的熙熙攘攘的人群，走了大約20分鐘山路，來到了山頂的巴肯寺下。
17：45下山，天已漸黑了。還在昨晚的那家飯店吃飯。
11月30日星期五
今天依然是個艷陽天。7：40乘車離開酒店，8：30到達女王宮（Banteay Samre）。女王宮距暹粒大約30公裡，是一座印度教寺廟，建於967年，用來供奉婆羅門教三大主神之一的濕婆神。由於雕刻精致精美，被認為是吳哥藝術王冠上的寶石。
為什麼叫女王宮，好像沒人說得清楚。
我們團有位老夫子，自到吳哥起，就筆記本不離身，導游一說話，就掏出本子認真地作筆記，令全體團友都佩服得不得了。今天小林導游一說到女王宮，老夫子又刨根問底了，問題接二連三拋出：
“是女王在這裡住的嗎？”
“是哪一個女王？”
“為什麼叫女王宮？
小林導游張口結舌，支支吾吾地說不清，反正“就是個寺廟”地混了過去。
女王宮有三道圍牆。第一道圍牆好像不存在了，只剩下個小巧的大門，進了大門是個庭院，還有些小的房舍，但已破敗不堪，搖搖欲傾了。進了第二個門洞，面前是護城河環繞的女王宮，一條土堤通向一組粉色纖小的建築物。
女王宮的雕塑精美異常，堅硬的石雕有如木雕般層次分明線條纖柔的精細，令人目不暇給，粉紅色的石塊在陽光下散發著迷人的魔力吸引著我們，令人不忍離去。我們在各組建築間轉來轉去，總舍不得離開。
女王宮用的是一種與吳哥其他建築的不同粉紅色的石塊，雕刻也比其他寺廟要細膩。來吳哥之前看了一本書，介紹說這是荔枝山與洞裡薩湖之間平原上特有的一種紅土，風干後堅如砂岩，建造者將之放到特制的大模具中夯實成形，趁泥塊半干、柔軟且粘性好時進行雕刻，因此有如此效果。不過我在現場看來看去，總覺得那就是石塊，且如果是泥塊，能歷經近千年而不剝落風化，也難以相信。10：40離開女王宮。
一路返回，途中游覽了東梅蓬寺（Eastern Mebon）。東梅蓬寺的四個角均有大像的雕塑，這在別的寺廟好像沒有見過，可能是東梅蓬寺特有的。還有比粒塔（Pre Rup），比粒塔又叫變身寺，據說是古代皇族火化變身為神的神殿。
中午在“木房子餐廳”吃飯。飯後回到酒店，依然有午睡。
15：10離開酒店，15：30到達“塔布籠寺（Ta Prohm）”，也有譯為塔普倫寺的。
塔布籠寺是吳哥最有特色的寺廟，巨大的樹根如同巨蟒般糾纏著古老的廟宇殿堂，彼此難分，這是鮮活生命對冰冷石頭的愛戀，這分明是百年的生死、千年的糾纏，你中有我，我中有你，已經是永遠分拆不開了。
塔布籠寺是電影《古墓麗影》的外景地，隨著電影的播出更是聲名遠播。據說，上世紀九十年代初《古墓麗影》來拍外景的時候，還要柬埔寨軍隊出動排雷才能進來。
說到地雷，數十年歷次戰爭在柬埔寨留下地雷一千多萬枚，1993年後，經過聯合國維和部隊的大規模排雷，大片的雷場消失了，但就在吳哥的崩列密景區（我們沒有去），據說還豎著“小心地雷”的警告牌。
在各個景區，常可見到一些小樂隊演奏著民樂，樂手當中，常有數人是殘肢者，他們將義肢解下擺在當眼的地方，他們是地雷的受害者。
我們在不絕的贊嘆中慢慢穿過塔布籠寺，來到了東門，東門一帶正在維修中。
17：05離開塔布蘢寺，17：15到塔高寺。
塔高寺（Ta Keo）一般譯作茶膠寺，是一座未完成的寺廟，據說當初剛用石頭壘好石塔，尚未雕刻，便遭到雷擊，國王以為不吉而棄置不用；另有一說法為當時選擇之石頭過硬，不適雕刻因而放棄。雖然茶膠寺未建畢便遭荒廢。但是保留了石塊砌建的原始形式，令今人可以看到吳哥建築“先壘後雕”的方式。
塔高寺的台階號稱是吳哥最高最陡的，大部分的團友選擇在下面觀看，而我們是每個景點都不放過的，率先往上攀爬，有團友見狀也不甘落後，也爬上來了。
太陽漸西。在塔高寺上流連著一些等著觀看落日的游客。
17：35來到托馬儂神殿（Thommanom）和周薩神殿（Chau Say Thevoda）。天色已暗，樹林中的神殿更充滿朦朧的神秘。
晚上到“湄公河大餐廳”吃自助餐。用餐時還有民族歌舞的表演，表演大約一個小時。
12月1日星期六
早餐後收拾行裝，將行李寄存在酒店大堂。9：40乘車出發，10：05到達洞裡薩湖的一個碼頭。乘上游船，開始了游湖。
洞裡薩湖有很多的船民，導游說多是越南人。
我們的游船上有兩個小兄弟，我送了一大袋糖果、一包餅干給他們，他們非常高興，將餅干收起來，然後分吃糖果。這些東西是我們從國內帶過來的，是按網上的攻略帶來給當地的小孩吃的，第一天沒人向我們要糖果，因為重又占著背包的空間，我們就放在房間沒帶出去了。昨天在托馬儂神殿，有個女孩用漢語問我：有糖果嗎？沒有？蘋果？也沒有？於是指著我的腰袋，不知是不是沒糖果沒蘋果腰袋也可將就了的意思。
今天，將糖果什麼的送給了小孩，心裡也高興。
游船在前進中，有在湖上賣東西的機動木艇靠上來，一個小女孩跳上船，大約賣了兩三美元的香蕉什麼的，又跳回機艇，生活艱難啊。
10：35到我們游船的目的地，是幾條比較大的船，導游說是“展覽會”，其實就是船上商店，我們買了兩個木雕的小像，算是作個紀念。11：15返回。
中午到“萬家香餐廳”吃飯。
按行程安排，下午是自由參觀暹粒老街市場。我以為這樣安排簡直是極大的犯罪！因為我們買的是3天門票，今天仍有效，於是與小林導游商量，自費再進吳哥景區。稍後，小林報價包個越野車，8美元/人。
在我游說拉攏之下，共有七位團友報名自費進吳哥。13：00離開餐廳，全體先乘旅游巴到老街市場。各自逛街去了。
13：35越野車來了，司機是個會說國語的後生，也是第三代華人，姓陳。
車從南門進入吳哥城，經過巴戎寺南門的瞬間，我們看到了太陽照著巴戎寺、水中映照著巴戎寺倒影的美麗畫面，大叫停車，等司機小陳反應過來，車已到東門了，小陳真是好人，開車繞了巴戎寺一圈，開回南門。我們大拍一通，再上車。
車再經過戰像台，出吳哥城北門，北門外也有攪拌乳海的石雕，但十分殘破，石雕的頭都沒有了。14：00來到聖劍寺（Preah Khan）。
聖劍寺已經比較殘破，順著中間的通道走，兩邊是倒塌的甬道，鑽進甬道，往往可以看到奇奇怪怪的景像，還是使人驚喜萬分的。這裡還有一座吳哥神殿唯一的二層建築，頗具羅馬風格，也不知當年是做什麼用的。
離開聖劍寺後，又到龍蟠水池（Neak Pean）。這是一組水池，中心圓形大水池，周邊環繞四個小水池。水池中心、周邊都有精美的石雕石刻。
上車返回吳哥城，經過了癩王台（Terrace of the Leper King），停車觀看。癩王台據說是安頓患麻風病國外的宮殿，上部的結構也是毀了，只剩台基。台的側面有一條彎彎曲曲的窄窄的夾道，傳說是通往癩王寢宮的秘密通道，夾道的兩側也有精致的深浮雕。我走了一回，發現只是通到台另一側的台階。
16：40重進巴戎寺。夕陽映照下，佛像蒙上了金色的聖光。
返回酒店，見到我們的團友正在大堂的沙發上打盹發呆，後來打聽到，很有些人花了七美元去享受柬式按摩去了，於是竊喜，頓覺還是我們的八美元花得值。
取回行李。到“洞裡薩河餐廳”，也吃自助餐，也有民族歌舞表演。20：00來到機場。
過海關時，依然行賄了一美元。
乘南航30564班機，21：50起飛，24：03（北京時間12月2日凌晨1：03）降落白雲機場。