我徒步梅裡雪山全程，除了在炎炎夏日可以親手觸摸到雪的那份震動，和雪山美麗的風景外，梅裡雪山還給了我征服者的滿足和驕傲。我徒步全程，從西當溫泉到雨崩，從雨崩到神瀑，又從雨崩到大本營和冰湖，然後回到西當，在所有的人都說不可能的情況下，第二天下午不到六點半就走出了雪山，把同去的伙伴們遠遠的拋在了身後，被我遇到的
所有人驚嘆，羨慕，被他們一直稱為“大姐”。梅裡雪山和玉龍雪山是雲南最出名的兩座旅游雪山，玉龍屬於麗江，已經被開發的很商業化了，梅裡雪山開發的速度也很快，目前比較出名的是“徒步雨蹦的路線”，也是很多旅行社主推的路線之一。去的時候是6月份，玉龍雪山上雪很少，決定去梅裡。梅裡雪山位於雲南迪慶藏族自治洲德欽縣和西藏的察隅縣交界處，處於世界聞名的金沙江、瀾滄江、怒江“三江並流”地區。梅裡雪山的主峰，卡瓦博格，是藏族的“八大神山”之一，她也是至今還沒有被登頂的一座雪山。數次攀登失敗，也給她增加了很多神秘的色彩。
當時在古城裡逛了一圈，看了不少俱樂部組織的雨崩六天活動，也對比了不少，但是因為出發前一直在麗江自助游論壇混的，知道自由生活驛棧的兩掌櫃石頭瑜飛也有組織，並且還輪流帶隊的，於是電話回客棧，石頭說剛好第二天有個雨崩的隊伍，真是來得早不如來得巧啊，也正是晚飯時間，回到自由生活驛棧放下逛街的戰利品，蹭了飯，直接和石頭報名雨崩6天，領隊是山陽。完事去超市買點東西，晚上泡吧，12點前回來休息了。
從香格裡拉到德欽的途中，有生之來，第一次看到了彩虹。彩虹從小時候就看書上寫，每次下雨也都期盼能看到，但是確實第一次在這看到了彩虹，看著七彩的虹橋掛在天邊時，還是有些激動。在路上還聽到了藏族的師傅說的一個他們的風俗，他們這是一妻多夫制，他們親兄弟兩個會娶一個媳婦，至今還有不少這種情況。到了住宿的山裡發現，確實所言非虛。難道是藏族的女性比例比較低？
觀看“日照金山”（當地人稱雪山為金山）的最佳位置有兩個，一個是飛來寺，一個是明永村。晚上住在了飛來寺，到飛來寺時，出門迎客的老板大概看到車裡有老外，一直用英語講話，我對山陽說，“走了，我最討厭中國人給我說外語了”。飛來寺的因為海拔已近3000米，氣溫已經比較低了。出門時沒有考慮不足，沒有帶厚衣服，凍得不行了，住的地方的老板娘，人不錯，借我一件毛衣。早上六點起來看日出時，卻是小雨紛飛，遺憾。雪山上下雨是經常的事情，能看到日出的大概也是有緣人吧，嘆聲無緣，催老板娘作早飯，准備爬上之旅。徒步虎跳峽的經驗，知道背太多東西沒有，把行李都寄存在了店裡，只背了簡單的一個小包，放了些必備的東西。
徒步梅裡雪山又分為內轉經合外轉經兩條路線，外轉經路線，要進藏，時間也較長，一般的驢友走的還是內轉經路線。先從飛來寺坐大約2個小時的車到西當溫泉。從西當溫泉即開始了徒步梅裡雪山之旅了。從西當也可以騎馬到啞口是155元。這地方的馬隊管理還是比較規範的，它們的馬匹歸馬場統一管理，訂馬需要通過旅店。價格也是統一的。從西當也可以騎馬到啞口是155元，從啞口到雨崩是120，從雨崩到冰湖是150元。回來的路線因為上下坡的問題，價格有變動，但是差別不是很大。
從西黨溫泉正式開始徒步之旅，開始走的比較急，汗早濕透了衣服，毛衣也早變成了腰間的飾品，氣喘吁吁，感覺特別的累，都懷疑自己能否撐下來。後來，一個經途中遇到的，號稱徒步過很多次梅裡雪山的小伙子的指點，爬山，尤其是在高原，海拔太高，空氣稀薄，不宜急行，要講究步速，一直保持相同的頻率就好了。果然，走過了極限之後，竟然沒什麼感覺了，保持均勻的步速向上走，比騎馬也慢不了10分鐘。在高高的雪山上徒步，與同行者聊天都是在浪費你的體力。而給游客牽馬的當地人，大概天天走，習慣了，竟然還可以放聲高歌。
從西當到啞口，有3個較大的休息站，山上的礦泉水統一是6元，紅牛10元，方便面10元，不過也情有可原，背上去真是太不容易了。我上山時，為了減輕負擔，連水都沒有帶，每到一個休息站，就買一瓶水和一罐紅牛，一路上好輕裝上陣，的確舒服了很多，在空氣稀薄的雪上徒步，即使很輕的東西都是負擔。在第二休息站，吃了當點藏民青稞面作的酥油餅，恩，的確好吃，喝了些用雪蓮花泡的青稞酒，特別清涼、干爽的感覺，他們說度數並不高，但是初到高原的人，喝酒會有高原反應，沒敢多喝。
從埡口到雨崩村就是下坡路了，雖是下坡，但是路還是比較陡的。雨崩村是梅裡雪山海拔最高的村落，又分成上雨崩村和下雨崩村，是很原始的村落，近些年的旅游業的發展，已經改觀了很多，村裡新建了不少的旅館。但是驢友們常選擇的是叫“徒步者之家”的旅館，它的位置較好，位於上下雨崩村之間，從這出發，經下雨崩村去“神瀑”或者經上雨崩村去“冰湖”都比較方便。
到“徒步者之家”時，已經3點多了，住下後，沒有人再去“神瀑”了，因為從下雨崩到“神瀑”最少也要4個多小時。“神瀑”是當地人中的神聖之所，他們還有轉神瀑祈福的風俗。獨自一人上路了，沿路有往回返的路人，但也很少，沿路有不少當地人用小石頭堆放的用來祈福的小塔，彩色的布幅。走在原始叢林中，空氣雖稀薄，但是特別的干淨，心曠神怡的感覺。
“神瀑”水從懸崖飛流直下，其壯觀已不是我所能形容，發誓回去好好培養兒子的語文天賦。接近“神瀑”時，衣服已經被“神瀑”濺起的水花打濕了。下來的路上，跑到“神瀑”水形成的河水前，欣賞著河水從冰下流過的雪山風景，繞過河水，爬到對岸的山邊，親手去抓了半天的雪。在炎炎的6月，能親手撫摸到雪的感覺真的是特別的爽。其實山上的溫度確實特別的低的，只是一路爬山，汗水都已經溻透了衣服，感覺不出冷來了，但是，不能久留，否則會很冷的。夏季徒步登雪山，除非你要在某地久留，否則根本不需要羽
絨服等御寒的厚衣服。
時光如浮雲般，散落如島嶼 神瀑在卡瓦格博主峰南側，傳說是卡瓦格博從天上取回的聖水，能占蔔人的命運，消災免難，賜恩眾生。因此藏民們朝拜神山，必沐浴神瀑，讓聖水洗淨從前的罪孽。為了能在聖水之下沐浴神的惠澤，洗淨所有的痛苦與孽障。 我和同伴們在神瀑下有張合影，現在看看，我們都很燦爛的表情。從徒步者之家出發，會先經過雨崩下村。 山谷圍繞的雨崩下村，馬鈴兒叮當響。路邊盡是美麗的小花，白塔靜靜的注視山谷，河水咚咚，經幡飄蕩在風中，神山就在遠方。夢幻的藍色，純淨的白色，清秀的綠色，熱烈的紅色，燦爛的黃色，交織著震撼的美麗。走在千百年來藏民們一步一步踏出的小路，思緒有些飄忽，古時那些流浪的行吟詩人哪裡去了？La lenteur，Milan Kundera所說的慢是不是這樣。走著走著，累了，坐在石頭上看著藍天白雲發呆。
吃飯時，遇到一個難題，同去的伙伴們在商量去不去大本營的問題，大部分的人已經累壞了，不想動了。我在旁邊說，“我建議大家去吧，都到這地方了，不去太可惜了。難道你們還想下次再來梅裡雪山的時候去爬啊。”
早上，七點多起床，發現，昨夜竟然下雨了，還是決定去爬大本營。從雨崩到大本營的路，要比前段還陡，因為下雨路很滑，走的比較慢。半個小時後，一個騎馬的同伴趕上了我。我一個人走上來，都累得氣喘吁吁，渾身是汗，馬還要駝著這100多斤的人走大上坡，看著不停的喘粗氣的馬，唉，也真夠可憐的。煩請，牽馬的藏族大哥給削了個竹竿，繼續我的行程。騎馬也不能直接到大本營，因為這段時間是封山育草期，馬匹不讓過。本來進山的路只有一條，為了阻礙馬匹通行，設置的路障，讓我們找了近半個小時的路，才確定去大本營的路。
到大本營時，連載大本營坐生意的當時人也還沒到。大本營是當年登山隊攀登梅裡雪山的主峰，卡瓦博格的大本營。目前登山隊早已撤去，大本營也已經很落敗了，只剩下幾座破爛的小房，還有在此做生意的據稱是“徒步者之家”的男主人的當時藏民。這裡有一片雲杉林，只有樹根，據說是上次登山隊登山時，發生雪崩時，周圍5km的雲杉林全被攔腰摧斷。看著雲杉林的樹根，望著遠處的雪山，確實有種敬畏的感覺。
從大本營到冰湖，還有一個多小時的路，路邊的山坳裡，開滿了花色的小花，遠處的雪山不知道什麼原因，還泛著青光，美的讓人驚嘆。
冰湖遠沒有想像的那麼大和壯觀，也可能是對她的期望值有些過高了吧。冰湖裡，雪浮在水面上，遠處雪山上形成的冰川延伸下來，還是蠻壯觀的。
回飛來寺了，可惜的是第二天，還是下雨，仍沒有看到“日照金山”。只有期待下次了。
補充：
1、雨崩這條線還是很經典，景色人文綜合來說很不錯。雨崩村藏語裡是“經書堆放的地方”是一個神奇美麗的地方，行走其間讓人有曠世桃源之感。位於梅裡雪山背面的雨崩村四面群山簇擁，因其地理環境獨特，所以人煙稀少，全村只有20幾戶人家，僅通過一條驛道與外界相通。雨崩村有上下村之分，上村可以通往攀登卡瓦格博的中日聯合登山大本營，而下村通往雨崩神瀑，沿途可以看到古篆天書、五樹同根的奇景。
2、夏天徒步雨崩裝備要求：合腳的最好防水防滑的登山鞋，如果有衝鋒衣褲最好，裡面穿個長袖或者短袖都可以。沒有衝鋒衣褲的話一件保暖的外套是必須的，另外需准備雨衣。一個小背包，放相機，自己喜歡的零食，水，一兩套換洗的內衣褲以及洗漱用品。大包可以放車上，雨崩出來車會到西當接。相機手機電池備好，雨崩村裡自行發電。不過雨崩村裡手機信號不好甚至沒有。我們的登山杖是自由生活驛棧提供，自己可以不帶。可帶些創可貼或者一點感冒藥之類的基礎用藥。
3、雨崩村裡的住宿條件實在一般，不要有什麼奢求，能住就行了。
4、徒步之旅，請量力而行，如果要騎騾子，最好山下就開始騎，不然半路叫價格更高。