自古以來，人們對於黃山似乎有著兩種截然不同的評價。有的人說：五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳。或者如明代旅行家徐霞客所說的：登黃山天下無山,觀止矣。對於黃山，他們是推崇備至的，讓人感覺錯過黃山將會是人生的一大遺憾。不過，在上海地區，民間又有著另外一種說法：不到黃山想黃山，到了黃山怨黃山，再到黃山豬頭三（豬頭三，上海地區的方言，指豬）。這兩種截然不同的觀點，長期以來一直在困擾著我：我到底要不要去黃山呢？
記得去年端午，有幸和幾個好朋友一起去登臨了泰山。它的雄偉和深厚的文化底蘊將我們深深地吸引了。站在泰頂，那種“一覽眾山小”的感覺簡直讓大家忘卻了一路攀登的艱辛。於是，我們相約今年再聚黃山，完成一年之內攀登這兩座中國最具有代表性的大山的心願。特別是聽說今年黃山三大峰中最險峻的天都峰對外開放，探奇的心理更堅定了我拜訪黃山的決心。黃山，我來也！
這次黃山之行，我選擇了攜程旅行網的“黃山＋黟縣宏村三日游”，是全程“巴士＋酒店”的自助游形式。這樣既省心，又有充分的自由度可以安排在黃山上的行程。去之前，我在網上搜集了大量關於黃山的信息，初步地制定了山上的行進路線。我們的目標就是：合理安排時間，爭取盡可能多看景。當然，還有最重要的，就是征服天都峰。2009年5月15日清晨，旅游大巴載著我對於黃山的無限憧憬從上海出發了。
綜合了前人的經驗，考慮到從前山攀登十分費體力和時間，有自知之明的我們選擇了從雲谷寺乘坐索道上山，從後山到前山的游覽線路。這條路走起來比較輕松，食宿比較方便，而且漸入佳境，越到後面景色越精彩。實際也證明了我的這個決策是非常英明的（小小地自我吹噓一下）。我采用的黃山游覽線路具體如下：
第一天：由後山雲谷寺坐纜車上山，白鵝嶺－石筍峰－始信峰－連理松－散花塢（夢筆生花）－經過北海賓館－獅子峰（清涼台）－經西海飯店－排雲亭－飛來石兼觀日落－光明頂 －白雲賓館（天海）
第二天：光明頂看日出－白雲賓館（天海）－鰲魚峰－鰲魚洞－百步雲梯－玉屏樓－迎客松－天都老道口－鯽魚背－天都峰－半山寺－慈光閣。
選擇這一條路，黃山的美景盡收眼底，唯一錯過的是蓮花峰和西海景區。蓮花峰是黃山三大峰當中海拔最高的山峰，目前正在休養中，不對游客開放，所以，我們只能遠遠地欣賞啦。至於西海景區，據游覽回來的人說，風景確實非常不錯。如果時間充裕的話，建議可以去西海看看，具體路線可以選擇從排雲亭進、從步仙橋出，時間大概需要3－4個小時。目前西海景區尚在開發之中，聽說路比較難走，而且比較考驗你的體力。我們就在西海邊的排雲亭轉了一圈就回頭去“飛來石”了。沒能攀登蓮花峰和飽覽西海美景的遺憾，只能以後找機會補上了。
言歸正傳，攜程的大巴下午1點左右到達了黃山的南大門－湯口。我們一行6個人抓緊時間在這裡的小飯店吃過午飯，又在對面的世紀華聯超市買了礦泉水和登山用的雨衣後，就乘坐新國線的小的士向雲谷寺索道進發了。
周五的時候，索道非常空，買票和上纜車都不用排隊，而且隨便坐。大家一路拍照，一路嘻笑，很快就到了索道的終點－白鵝嶺。
初上黃山，給人的第一感覺就是“松的世界”。一眼望去，到處都是根植於懸崖峭壁上的各種松樹，形態各異，身形挺拔。古有“不到始信峰，不見黃山松”的說法，始信矣。
黃山上的標識十分清楚，只要自己規劃好行進路線，不用擔心會迷路。剛開始，路也非常好走，上坡路和下坡路相交替，走起來頗為輕松。這樣的情況一直維持到排雲亭為止。接下去一直到光明頂的這段路，才真的有點爬山的味道了，我朋友的拐杖也開始正式發揮作用。路上經過飛來石的時候，恰逢夕陽西下。如血的殘陽伴著晚霞，映紅了半邊天。我們都不由地停下了腳步，改變了原來到光明頂看日落的計劃，就在這裡稍作休息，靜靜地觀賞黃山日落的美景。那種感覺，只有身臨其境的人才能體會，實在太美了。這次體驗，也在一定程度上彌補了我第二天沒有看到黃山日出的遺憾。
觀賞完日落，我們抓緊時間行進。終於趕在天黑之前，登上了黃山第二高峰－光明頂。在這裡，我們看到了華東地區海拔最高的氣像站－黃山氣像站，當然，也少不了在標有“光明頂，海拔1860米”的標志牌前留影，永遠地留住這個特殊時刻。不過，也有壞消息，黃山氣像站的公告牌上顯示，第二天的日出概率只有30%。有經驗的人告訴我，這個概率，看到日出的機會很小。來之前，我就聽說在山上看日出是“可遇而不可求的”，所以沒抱多大希望，對此只是一笑了之－看到日出是幸運的，看不到也不代表你不幸運。畢竟，我們看到了如此美麗的日落。上帝在對我關上了一扇門的同時，也為我打開了一扇窗。
在光明頂停留片刻，我們就動身下到了天海－這裡就是我在攜程上預訂的白雲賓館的所在了。當時，在黃山的眾多賓館中選擇它的理由，一是靠近光明頂和鰲魚峰，方便看日出。二是白雲賓館位於天海，是前山和後山的分界點，在游覽的時間安排上也比較合理，第二天可以留出充分的時間去攀登天都峰。而且，實際上，白雲賓館也沒有令大家失望。房間的面積不大，但是很干淨，設施一應俱全。每個房間都配備了兩件羽絨服，滿足了客人早起看日出的需要，考慮很周到。賓館裡就有餐廳，第二天，我們就在這兒用的自助早餐，感覺很不錯。當然，在這裡就餐價格也是小貴的。想省錢的，就如我們自帶方便食品上山，或者可以去賓館對面的快餐店，套餐價格大約在50元/人。在山上，這個價格應該可以接受。況且，背著食品上山， 本身也是有負重的。我覺得，這應該是偷懶朋友的首選吧。
第一天晚上，我休息得非常好。這個季節去黃山，溫度適中，晚上睡覺都不用開空調，感覺十分舒適。第二天清晨4點半，我抱著萬分之一的希望趕到了光明頂看日出。雖然滿眼是翹首以盼的人群，但是奇跡最終還是沒有出現，太陽躲在厚厚的雲層中就是不肯露臉。於是，我趕緊撤退，回賓館洗漱和吃自助早餐。7點半，在完成了退房的手續後，我們一行又踏上了新的一天的旅程。
今天我們的第一站是鰲魚峰。都說從後山攀登，越到後面景色越美，真是名不虛傳。站在鰲魚峰上，可以眺望蓮花和天都二峰，充分感受黃山的雄奇之美。接下去，有兩條路可以通向玉屏樓－鰲魚洞和一線天。建議從後山攀登的朋友選擇從鰲魚洞走。因為一線天地勢十分陡峭，近似直上直下。古人雲：上山容易，下山難。一線天就是一個絕好的例子。從上往下走，需要手腳並用，而且有一定的危險性。自然，我們選擇了從鰲魚洞走，遠遠地觀賞一線天，也不失為一種樂趣。
經過了一線天，越往前，游客越多了。我們知道，已經接近玉屏樓了。是的，因為有一個景致的存在，使得這兒成了黃山游人的聚集地。它，就是黃山的標志－迎客松。快接近迎客松的地方，但見崖壁上布滿了各個朝代的摩崖石刻，其中就有徐霞客的“黃山第一處”題刻。可見玉屏樓自古就是黃山客心目中的勝地啊。再說迎客松，蒼勁挺拔，枝繁葉茂，深植於懸崖峭壁之中，屹立千年而不倒，不能不說是一種奇跡。它是一種頑強的生命力體現，更像征著中華民族頑強不屈的民族精神。
在迎客松前留下了集體照後，我們迅速避開了熙熙攘攘的人群，沿著小路直奔黃山之行的最後一個目的地－天都峰。這座以險峻而著稱於世的黃山第三高峰，直至近代，都是登頂者寥寥，為其增添了一份神秘的色彩。以至於民間對於游覽黃山有“不到天都峰，等於一場空”的說法。再加上接近天都峰頂的地質奇觀鯽魚背，更是如磁鐵一樣吸引著我和朋友們。於是，大家下定決心，不管有多大的困難，都一定要登上天都峰頂，為我們的黃山之行畫上一個圓滿的句號。就是懷揣著這樣的志向，我們一行在緩緩地向它靠近。沿途經過的那些石刻，有“渡仙橋”、“臥龍澗”和“果然奇”等等，無不抒發了古人對於沿途美景的贊嘆。同時，我想，古人也許和我們一樣，對即將登臨天都峰有著一份特殊的企盼吧。不知不覺中，我們已經可以清晰地望見通往天都峰的道路了。崎嶇的山路仿佛一條雲梯懸掛於天際，直通雲霧繚繞的山顛。此刻，我的心不禁地嘣嘣直跳，我日夜企盼的天都峰，已近在眼前。
我們此行選擇的是從天都峰的西側攀登，難度比從東側攀登稍小。山路屬於直上直下的那種，台階一眼望不到頭。不得不說，這是一項偉大的工程。古時，由於無路可登，人們大多只能望峰興嘆，或者是借助自己的想像力來描繪上面情形。在古人心目中，那雲霧繚繞、高不可攀的峰頂，一定是天上諸神聚會的地方。於是，便有了天都峰名稱的由來－天都峰意寓“天上都會”。如今，時過境遷。多年以來，人們憑著堅強的意志和對於天都峰的無限向往，硬是開鑿出了一條通向山峰的道路，從而向世人揭開了天都峰那神秘的面紗。現在，我們都有機會和天都峰親密接觸了，需要的僅僅是些許的勇氣和毅力。從這點來看，作為今人的我們無疑是幸運的。
話雖如此，一路的攀登還是充滿艱辛的。但是，堅信“無限風光在險峰”的我們，不停地相互鼓勵、相互扶持。累了，就小憩一番，積蓄力量再繼續前進。隨著身後的玉屏樓在視線中漸行漸遠，我知道我們已經慢慢地接近山頂了。此時，風變得越來越大，近乎猛烈地咆哮著，似乎想嚇退本已寥寥的攀登者。大家的體力消耗已經非常大了，這往往是攀登中最艱難，也是人意志最薄弱、最容易動搖的時候。就在這個關鍵時刻，不知是誰喊了一聲：看，鯽魚背，就在前面。這喊聲讓大家的精神不禁為之一振。大伙都不約而同地向著聲音傳來的方向望去，但見一塊薄如刀鋒的巨石在雲霧中時隱時現。我簡直不敢相信自己的眼睛，這就是傳說中的鯽魚背了嗎？一點不假，眼前就是讓人嘆為觀止的自然奇觀－鯽魚背了。它是由天都峰頂的冰鬥歷經成千上萬年的侵蝕，逐漸衍變成的長約20米，厚度僅1－2米的薄脊。走在上面，感覺就像是小時候走獨木橋一般。所不同的是，當我站在上邊俯瞰四周壯麗群山的時候，我不由地被深深地震撼了。我想，每一個曾經走過這裡的人，都會如我一般感嘆上帝偉大的創造力和自然的鬼斧神工吧。
功夫不負有心人。穿過鯽魚背，就是傳說中的天都峰頂了。雲霧繚繞間，隱約看見石頭上鐫刻的“探奇”二字。和前人一樣，也正是這樣的心態，才支持我們一路攀登至此。接下來，興奮的我們做了大部分人到這裡都會做的一件事，那就是花10元錢買了一塊“天都峰登頂紀念”的銅牌，在上面刻上自己的大名和年月日，作為留念。我還特地買了兩把同心鎖，刻上我和女友的名字，小心翼翼地掛在了天都峰頂。然後，向著空中將鑰匙高高拋起，帶著我心裡美好的祝願消失得無影無蹤：期望我們能像這兩把同心鎖一樣，永遠連在一起，永遠也不分開。
時間過得很快，為了能趕上攜程的旅游大巴，在稍作停留後，我們一行不得不和天都峰告別了。穿過一座在峰頂天然形成的石室，我們依依不舍地踏上了下山的路程。簡而言之，下山的路程挺長，比我們想像中的艱難許多。從天都峰到半山寺，再到慈光閣的換乘中心，我們花了3、4個小時。真是印證了一句話：上山容易，下山難啊。幸好，一路走來，沿途風光還是不錯的，部分緩解了大家的疲勞。強烈建議從後山攀登完天都峰的朋友，如果感覺體力不支，不要再勉強步行下山了，可以繞些路回去到玉屏樓坐纜車。千萬不要麻痹大意，以為天都峰都征服了，而把下山看得很輕松。我的一個哥們，爬山的時候沒感覺什麼，下山下得感覺腿要殘了。權當是前車之鑒吧！
我們的運氣真不錯。到慈光閣換乘中心的時候，恰逢一場大雨傾瀉而下，看來雨披是用不上啦。慶幸之余，我們一行坐上了新國線的大巴。是時候和黃山說再見了，雖然腿有些酸，人也有些疲勞，但是相比黃山的美景，這些又算得了什麼呢。揮揮手，黃山留給我的是永遠美好的記憶。
附： 黃山游覽線路：第一天：由後山雲谷寺坐纜車上山，白鵝嶺－石筍峰－始信峰－連理松－散花塢（夢筆生花）－經過北海賓館－獅子峰（清涼台）－經西海飯店－排雲亭－飛來石兼觀日落－光明頂 －白雲賓館（天海）
第二天：光明頂看日出－白雲賓館（天海）－鰲魚峰－鰲魚洞－百步雲梯－玉屏樓－迎客松－天都老道口－鯽魚背－天都峰－半山寺－慈光閣。
(夢筆生花)
(晚霞與飛來石)
(自然奇觀鯽魚背)