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去呈坎前，在互動百科上讀到：古徽州村落的建村理念，是把村落的防御性放在第一位，選擇山谷隘口、易守難攻的地方，幾十戶密集型構屋而居住。這樣，外人從水口進村，便如入迷官。
沒有想到的是，僅僅在去呈坎的途中，我們就迷路了。出租車司機小楊，本是土生土長的屯溪人，無端的開著車滿山間地起伏回旋，應該十來分鐘的路程，足足一個多小時才找到呈坎，中途還問了好幾次路。
呈坎之旅，處處充滿了迷惑，這才是剛剛開始。
在導游念叨的“游呈坎一生無坎”聲中，我們跨進了呈坎，立即被所見的幾座“五行”橋弄得有點昏頭轉向：木橋，金橋，土橋、火橋、、、看似凌亂但可能暗藏玄機地分布在村口。這幾座橋無各自的顯著特征，看外形亦不能辨別它們的五行屬性，沒有風水知識的喬和我，只能望橋興嘆。喬說她命中缺火，要站在火橋前照張相來助運，卻弄不清哪一座是火橋（別人的導游講得快，走得更快），我憑著記憶，指示她站在某條橋前照了一張，但願我沒有指水為火，衝突了喬的運數。
進村後，為免迷路，以及系統地了解呈坎，好幾次想緊跟別人的導游走，卻總是很快便跟丟了，於是我們干脆豁出去了，走自己的路。
呈坎村裡的路，與其它徽州古村的路一樣，用的材料都是卵石或者青石板。但奇怪的是，呈坎的一些石路，模樣別具一格：譬如，在同一條路上，一側鋪著顆粒狀的卵石，另一側鋪著橫豎相間的塊狀的石板。或許這只是為了美觀，又或許是為了合理運用石材料，而我卻因為置身於有“中華第一風水村”之稱的呈坎，神經有點敏感，懷疑這是否也暗示著一種風水應用，例如表示陰陽、乾坤呢？
我的這種神經敏感，像一只伸長了觸角的蝸牛鑽進了牆縫，在呈坎村不斷地被觸碰到。
對比起我們去過的其它徽州古村如宏村、西遞、唐模，呈坎村的小巷更窄更蜿蜒，兩個人並肩走也顯得有些擁擠。小巷兩邊的黑瓦白色，像彪形大漢的背部朝你壓過來。為什麼是背部呢？因為那牆總是向內彎，弧線的角度恰好如弓形的背。所以，走在呈坎的窄巷裡，好端端的人，都隱隱地有些壓迫感。於是乎，景由心生，走在高牆深巷中，多了一分詭秘感，想加快步子，莫回頭。
在一個院落前，我停住了腳步，我被園子的大門吸引住了。這是個“陰陽門”，左邊這一扇，門面上鑲嵌了青磚塊，是石門；右邊那一扇呢，卻是木門。這是怎麼回事呢？是獨特審美還是風水的應用？是從前的潮流還是門匠的突發其想？我站在門前，上下打量這面門，雖苦思不得其解，仍認為這裡面定有乾坤。
這時候，小巷走來一位老者，他面帶儒雅的微笑，雙手翹在背後，跺著悠閑的步子，來到我們身旁。或許不忍看我深陷困惑，老人俠義相助，為我指點迷津。聽了我以上的種種猜測，他眯著眼，搖著頭，全否定了。最後，他提示我：很簡單嘛，就像一個人衣服破了怎麼辦？我恍然大悟：哦，原來是補丁啊！老人如釋重負，再給我上一課：你看，這石頭門，才是原舊的、明朝建的，而木板呢，是清代時候修補的。聽完了我想，這家主人要麼是極富浪漫主義，憑著一對門，既營造出不對稱美，又保留了不同時代的烙印；要麼是極不修邊幅，不拘小節，對門面這回事一點也不在乎。
又想起剛才對“陰陽”路的不解，欲再向老者請教，他已飄然消失在小巷的深處了。
前行，來到眾川河旁，又有一物引起我的好奇。在河邊，每隔幾米就立著一對青石板，一前一後，一高一矮。我猜想，它們會不會是古代的栓馬柱呢？然而奇怪的是，每塊石板上都有兩個孔，一個方形，一個圓形，方的在上，圓的在下。直到離開呈坎，我也沒有把這個比「腦筋急轉彎」更難解的問題弄明白。因為寫這篇游記，我打了個電話到呈坎的旅游部，一位導游女孩子在電話裡為我解了疑。原來，眾川河旁原來有一座明代建的羅氏族人的宗祠，現在已經不存在了，舊址上只剩下這些石板。它們並不是栓馬用的，而是用來插旗杆的：旗杆插在兩塊石板之間，再用繩子從孔中穿過來固定。至於為什麼做成一個方形一個圓形，電話那頭的女孩笑說她也不確定。
石板的作用明了後，為這一方一圓之迷，提供了些線索。如果從風水來看，方形是陽、是天、是父，圓形是陰、是地、是母，所以方形在上，圓形在下，以像征宗族根基的平衡與鞏固？如果從古代的倫理思想看，孟子曰：不以規矩,不成方圓。套用在宗祠的建築上，是不是為訓導族人要遵守族規祖訓呢？
呈坎所見的種種奇異，為我們的旅程增添了不少樂趣。然而在呈坎，真正讓我記憶深刻的，是羅東舒祠內的寶綸閣，它在呈坎的重要，就如同一方大理石鎮紙之於一幅宣紙，沉甸甸的。我不能想像沒有了寶綸閣的呈坎，會是怎樣。所有那些關於風水的傳奇與想像，很是虛幻；而寶綸閣是真實的、是強烈震撼人心的。來到羅東舒祠，跨過義門那高高的門檻，我們走進了前院。這個有數百平方米大的園子內，四周靜悄悄的，午後懶散的陽光，照在一左一右兩邊的紫藤樹和桂花樹上，它們婆娑的影子投在長廊那一排木窗上，交頭接耳，像在喁喁私語。細看，這棵400年的老桂樹與眾不同，幾乎是從樹根處就開始分枝，枝干蒼勁有力，像傘一樣向外伸展，像張開雙臂庇護幼弱的老人。它的姿態，完全不是李清照的詠桂詞中的“暗淡輕黃體性柔”的風韻，卻是穩重、尊嚴的。
從園子徑直往裡走，便是羅東舒祠的享堂。
享堂的正面，是一排高大的木格子門，從屋頂一直開到地面，非常大器。入內，站在享堂幽暗的一角，能看到陽光像洪水破堤般，斜斜地，自高高的門梁處衝泄而入，把寂靜中沉睡的享堂喚醒。
享堂是羅氏族人祭祖、議事、慶典、執行族規的大會堂，寬敞可容千人。置身於這靜謐、空曠的古老祠堂的正廳中央，我並不覺得自由放任，而是有種強烈的拘束感，甚至噤若寒蟬。是什麼在束縛我？
是不是因為除了正面的木格子門外，整個廳堂由高聳無窗的牆壁組成，抬頭便是那粗壯的橫梁，直向眉心壓來？
是由於那一幅高掛在照壁頂處、巨型的，寫著“彝倫攸敘”的匾額嗎？它無時不在提醒後人要維持常理，要尊循次序。
是堂內四周的牆壁上掛著的幾幅巨大的條幅？即使在如此蕩無一物的開闊空間裡，它們竟絲毫不顯渺小。這些剛勁的大字，字字傳遞祖訓族規，它們如同一張張無形的大網，要將子孫的所有不忠不孝、不禮不敬一網打盡。
在這樣的氣氛中，令人有一種要逃離的感覺，我們繞到照壁後面，跨過仍舊是高高的門檻，有通道引向更深處。
寶綸閣，在我們毫無期待之時，跳入了我們的視線。掙脫因享堂而生的莫名的桎梏，一下子將自己暴露在開闊的寶綸閣的大殿前，雖不至於說是猶如重獲新生，但也有些背暗投明的感覺。
應該怎樣來形容我看到的寶綸閣呢？我不想說寶綸閣的後寢大殿多麼神聖莊嚴；它的青石台階怎樣排場顯赫；它的殿堂有多少根巨型石柱和木柱；它的石雕木雕藻井如何精美絕倫；或者套用那些諸如“民間的故宮”之類的稱謂來形容它。
我只能告訴你我看到它時的感覺。寶綸閣氣勢雄偉，卻傳遞著溫厚博愛的氣息；它精致華麗卻絕不俗媚；它陳年古老但沒有破敗殘缺。像一件被精心保存下來的曾祖輩的官服或者朝服，莊重地掛在你的面前，名貴的料子，精細的手工，奪目的刺繡，盡管經歷代代相傳，盡管早已華澤退卻，卻帶著祖先的一絲溫情，仍然煥發著威儀三千。
此刻站在寶綸閣前，我只是一名外來者，竟也被它的磁場吸引，內心隱隱而動，感動於羅氏子孫對他們的祖先懷有的那種深深的崇敬，以及虔誠的心意。
走進羅東舒祠，走過享堂，走過寶綸閣，我的心被兩個字塞的滿滿的、沉沉的，這兩個字就是“禮”和“孝”。本文組圖收錄在我的博客：http://***/collegeroad