6.25朗木寺和夏河一樣，早上8點錢開門的飯店非常少。網上說達老餐廳有賣稀飯包子的，結果我們等到快8點半才開門，人家說我們本來是有的，但我們現在才起來，所以還沒做。我們在一個鋪子意外地找到了粥和包子，可惜粥太稀了，包子也只有牛肉胡羅蔔餡的，味道很不怎麼樣，但也滿足了我們從到蘭州就沒有吃過中式早點的胃，一共花了10塊錢。朗木寺是小鎮名，以穿過小鎮的白龍江為界，分出了甘肅省和四川省，小鎮也一分為二，一邊屬於甘肅省甘南藏族自治州碌曲縣，一邊屬於四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣。甘肅在小鎮設鎮，名為朗木寺鎮；四川部分則屬於紅星鄉管轄，與朗木寺鎮相連的，是紅星鄉的兩個自然村。郎木寺中國排名第3的最美小鎮，麗江、陽朔前2。朗木寺是寺院名，由四川境內的格爾底寺和甘肅境內的色止寺共同構成，同屬藏傳佛教格魯派。關於朗木寺名稱的由來，有一個流傳很廣的傳說。相傳，格爾底寺後面的峽谷有一洞穴，藏語叫“德合倉”，意為“虎穴”；洞穴中有一岩石，形像酷似亭亭玉立的仙女。藏語發音仙女稱作“朗木”或“納摩”，“德合倉朗木”含義是“虎穴中的仙女”。提起四川境內的朗木寺，當地人一般會說“德合倉朗木”。因為發音問題，通常簡化為“達倉郎木”。又因為朗木寺地處安多藏區，更詳細的稱謂是“安多達倉朗木寺”。吃完飯我們決定自己爬上山，本來想去傳說風景更好的四川寺廟，卻走錯到了甘肅寺廟，門票一張20。甘肅朗木寺是目前除了西藏以外唯一能看天葬的地方，但是風景一般。因此如果你和我們一樣對天葬不感興趣的話就不要來甘肅朗木寺了。累了半天之後又爬下來，老公去阿裡吃酸奶，我回酒店休息。回去後黨師傅就來找我了，說他的車剛好要拉人回夏河，另外給我找了一個新的比亞迪去花湖和唐克，問我們願不願意。我一看司機看起來也很老實，車況也更好就同意了。沒想到黨師傅又在旅朋門口碰到了老公，又征詢了他的意見，比在蘭州那個輕易把我們出賣的司機真是強太多了。黨師傅覺得我氣色不對還關心地詢問，問為我們為什麼不坐他的車上山，他為了我們方便用車7點就把手機打開了。中午老公回來收拾了一下東西就去阿裡吃飯，30塊錢吃完飯1點就出發去唐克和花湖了。司機王青是個二十出頭的藏族小伙子，人很靦腆，也很老實。他的車是今年四五月份才辦下來的，而他本身就是紅星鄉的，因此對這一帶非常熟，連過路費都不用交。王青說他們家村平均每戶有1000頭羊，但他們家最少，只有500多頭，因為他哥哥和弟弟上學的時候賣了好些牛羊來交學費，他哥哥和弟弟也成了村裡唯一在外面念過書的人，再加上他的車子很新，因此我覺得大家也可以包他的車，也可以為教育事業做出貢獻。他的電話13893906858，0941-6671127，車牌是川UB5088。要知道和我們一起的一輛破面包去唐克可是420。王青還可以跑川藏線和青藏線。唐克鄉屬於四川阿壩州若而蓋縣，而從朗木寺到唐克我們一直在若爾蓋草原上奔馳，這是我國僅次於呼倫貝爾大草原的第二大草原，也是紅軍當年長征經過的草原，當年中央紅軍進入四川後，首要的目的是北上和四方面軍會合，一般認為有兩條路可以北上，一個是走丹巴和小金川北上，一個是直接翻過夾金山雪山，老毛帶領的中央紅軍選擇了後者。翻過夾金山，中央紅軍和張國燾、徐向前帶領的四方面軍在卓克基官寨附近會合。當時，毛澤東等主張，一四方面軍會合後應該北上陝北，領導抗日，而如果要去陝北，最方便的路就是攻打當時胡宗南部鎮守的松潘，松潘城距離現在的九寨溝黃龍機場只有17公裡。當時一四方面軍的主要領導在兩河口召開會議，定下了攻打松潘的作戰計劃。但是之後，紅軍內部發生了分裂，張國燾認為，自己率領的四方面軍有八萬人之眾，而實際上以毛澤東為首的中央紅軍（一方面軍）那個時候卻只有1萬來人，也就是說，如果沒有四方面軍的配合作戰，中央紅軍自己是不可能打下有兩個旅鎮守的松潘的。這樣，紅軍在內耗中在毛爾蓋地區浪費了大概1個多月的時間，而這個時候，胡宗南已經調集了重兵防守松潘了，兵力已經遠遠不止之前的兩個旅，這樣，紅軍北上陝北的捷徑——攻打松潘已經不可能實現了。紅軍北上就只有華山一條路——走若爾蓋地區的“草地”。70年前，若爾蓋的主要地形是高原濕地，但是如果在上面行走，就是一切人畜的噩夢，那些草地上所謂的“浮毯”，看上去和一般的草地差不多，但是走上去，就將是一個陷阱，最終將人完全湮沒在淤泥裡而喪命。但是現在由於沙化的原因，2/3的若爾蓋濕地已經不存在了，退化成了高原草原，而一些高原草原則退化成了高原荒漠（心痛啊……），因此已經幾乎不存在危險了，夏河的桑科草原是連綿起伏的高山草甸，而若爾蓋草原則是一望無際的大草原，視野更開闊。你在草原上看到閃電卻聽不到雷聲，原因就是因為你看到的閃電實際是位於很遠的地方，但是草原太開闊了所以會讓人誤認為在附近。草原的美麗和遼闊讓我們這些在城市生活的人真是大飽眼福。出發1個小時左右就到了被中國國家地理雜志評選為中國最美麗的濕地花湖，非常巧的是王青的一個朋友剛好在花湖景區，因此我們少買了一張門票，少花了58塊錢。花湖經典的時間是在七八月份，又以七月中旬最為美麗。湖畔五彩繽紛，好像雲霞委地，而湖中則開滿了水妖一樣的絢麗花朵，這種植物看起來平淡無奇，在雨水充沛的八月把純藍的湖水染成淡淡的藕色，時深時淺，像少女思春時低頭的一抹酡紅。我們去得時候花還沒有開，但花湖的景色仍然入夢似幻，美的讓人感覺不真實，花湖修了棧道以防人們踩到濕地。我們在花湖大概待了兩個小時。花湖旁邊的草原上就有牧民可以讓人騎馬的，一匹30不限時，而且主動降到20，當時覺得太曬，而且想去唐克騎馬上山看黃河九曲，就沒騎，結果成了遺憾。因為唐克的馬要50 ，雖然我們講到了30，但馬夫說上山就得下來，不能盡情跑，而花湖可以策馬奔騰在一望無際的若而蓋草原。從花湖出來1個多小時就到了九曲，黃河在這裡拐了9個彎，在草原上形成了獨特的美景，而且這種美會在日出或日落時候達到頂峰，由於我們到唐克的時候才5點左右，而日落要等到8點半之後，所以沒必要早點出發到唐克，到了也是暴曬。九曲的景點只是在通往某個山頭的路上修了一道棧橋可供騎馬上去，連個大門都沒有，只有一個管理人員拿著包出售價值48的門票。老公說他餓了，想先吃東西，而附近連吃的都沒有，只有一個小賣部，於是就到小賣部裡買了一盒方便面，結果發現小賣部裡賣東西的竟然是和尚，原來這個小賣部是山上的一個寺院開的，和尚還很好心的告訴我們不用買九曲的票，就說是上山去看寺廟的，到了山上一樣能看到，其中一個叫華旦的和尚還非常熱心的說如果不行他就帶我們上去，我們本來就對這種莫名其妙的售票行為感到不爽，就欣然同意了華旦的意見，於是吃完方便面我們就在售票人員的目光下跟著華旦上山了。山上的寺廟是索格藏寺，和拉蔔楞寺同屬藏傳佛教格魯派，並保存著該派創始人宗喀巴的頭骨。由於太陽太曬，華旦帶我們參觀了寺院之後又帶我們到他的僧房去休息乘涼，我們聊了很久，還送了我們一個開過光的靈牌，令我們受寵若驚。通過聊天我們知道藏族的出家和漢族的上學一樣，都認為是對孩子的前程負責。漢族的出家是和家裡斷絕一切關系，而藏族家庭卻要負責供養不事勞動的出家的家人，華旦的大多數生活原料就來源於他的父親，說到這兒華旦也流露出了愧疚。華旦很愛學習，牆上掛滿了像我們學英語一樣的卡片，只不過內容是佛經，書架上則都是學習漢語的教材；華旦也很可愛，單調的物質生活使他愛喝可樂愛吃糖，還請我們吃；華旦更熱情，告訴我們有公交車可以直達九曲，下次來就不用包車了，還可以住在他這兒。華旦送我們出來後指點了上山的路，慢慢爬上去半小時也足夠了。鑒於太陽還是很曬，我們就在山背蔭待著，等8點多再往上爬。結果來了一片很大的雲籠罩了整片草地，還落了幾滴雨點，風也大了起來，再加上頭天晚上沒有休息好，我頓時覺得胃鑽心的疼，老公說我們已經看到九曲了，而且陰天也看不到落日，太陽現在也快落山了，我們剛好可以在回程看草原的夜景。於是我們告別了華旦，華旦建議我們讓司機把車開到經堂門口來接我們，這樣我們可以不用走下山，他還怕我們漫游費貴，他自己給司機打電話，還叮囑我們如果下面賣票的非要讓我們買票，就給他打電話。把我們感動壞了。我們等王青上來的時候竟然還出現了彩虹！後我們直接從他上來的路口回去，就沒有經過售票點。大家也可以讓司機開到寺廟的大經堂門口，既省了爬山又不用買票，具體位置就是過了售票口後的第一個入口上去就行。 唐克小鎮的周圍還有一處不廣為人知的歷史古跡，著實令人感嘆。在距黃河第一彎水岸約3000米處的山丘上，依稀可見一座三、四百平方米的古城堡遺址，城堡邊沿的壕溝和馬車通道還清晰可見。當地藏語稱此處為“甲木坎”，也就是“漢牆”的意思。傳說甲木坎修築於格薩爾王時代，約公元前2500年，甲木坎的城主名叫齊尕爾李，是一位漢族王子。他在這裡修築黃河第一城——甲木坎，架設黃河第一橋（現在河中還有殘缺的橋墩），並在河灘上種植水稻。可是，當時各部族首領都看重這塊風水寶地，戰亂不息。齊尕爾李臨終留下遺言：死後將屍體放入船形棺內順著黃河漂流，棺木在什麼地段停住，就在什麼地方重新修築一座城堡，城裡的子民隨即遷往新的城堡。結果，棺木順河而下停在了蘭州，他的臣民便在那裡建城，萬裡黃河第一城——蘭州誕生了。在回去的路上天色漸漸暗下來，以前看狼圖騰的時候說草原上牧民的視力非常好，在草原上長大的王青海就發現了兩匹狼，並指給我們看，可惜我們實在看不清。順便說一下現在牧民手裡的槍支都被沒收了，所以草原上的狼又開始多了，大家不用看完狼圖騰感到惋惜了。回到酒店我們沒吃完飯，燒了一個熱水袋就睡了，一覺睡到天亮，精神好多了。