沙灣古道通幽處——徒步漓江沙灣
到了興坪，從住所青年旅舍知道徒步漓江沙灣路線。主人告訴說，沙灣除了景色不錯，那裡還有一個坐落在山裡的小寺廟，挺有特色。沙灣在漁村方向。先從興坪碼頭擺渡到對岸，沿江岸邊的“大河背”村走，穿過竹林、果園、村落……，一路盡是田園風光。柚子園裡，熟透了的柚子三三兩兩落在地上，也無人揀，任由時光靜靜老去。淡淡的黃，淡淡的情愫。橘子園則又是另一番景致。張揚而喧嘩的橙色，在每一棵綠樹上都掛滿鼓脹青春欲望的眼睛，它們用耀眼的聲音大聲訴說著對寂寞的拒絕。這些不識愁滋味愛上層樓的少年們。過了螺絲岩，有一座小石橋。橋上古藤纏繞，綠苔重重。橋頭一斑駁的石刻，字跡漫滅，已不可辨認。過橋不遠遇岔路口，不知該往何處。忽見路口有前人留下的石碑路標：沙灣古道右拐。古道青石板鋪就，沿巨峰山崖的劈面蜿蜒順山而上，由於年代久遠，青石板多已風化碎裂。沿古道小心前行，右邊是山石嶙峋的數丈岩石，左邊是懸崖峭壁，懸崖下就是漓江。漓江從興坪流過來，在這裡停下喘了口氣，江水拐彎處，是一個大大的沙洲，江水順沙洲左右分流，然後又會合直奔漁村。我們就是來拍漓江沙灣的全景。登到山頂，居高臨下，看到沙灣整個地貌。漓江舒展著美麗的曲線，從遠處一座座典型喀斯特地貌的山峰中緩緩而來。沙洲像一個巨大的盆景，生長著成片的綠色樹叢，江面時有游輪駛過，蕩出一串串白色的花。遠山近水，藍天大地，漓江呈現出一幅生動畫面。層次感，立體感都有了。俯視的角度，有些模仿上帝鳥瞰蒼生。我們興奮地支起三腳架拍照。開始用廣角鏡頭，拍宏大場景，覺得涵蓋面不夠，又拍接片全景圖。正拍得不亦樂乎，從對面山林下走來幾個荷鋤農夫，看我們在拍照，冷冷說：沒用的，拍了也帶不回去，拍了也沒用。啞然。怔怔地看著他們消失在古道盡頭。說灰暗心理也好，說仇富心理也罷，但感覺上不如說更像是一種箴言，一種終極追問。我們頓時墜入巨大的虛無。拍攝的意義何在？人類所做一切的意義又何在？即便我們能把這些美景帶回去，帶回去又如何；即便這裡的農夫可以天天守著美麗的景色，守著又能如何，終歸都還要有撒手的那一刻，撒手懸崖，一切歸無，一切皆空。那麼這些美麗的景致呢，當我們都落葉飄逝而去的時候，天荒地老，它們會永遠在這裡美麗著嗎，它們也有撒手懸崖的那一刻啊。一切都將是過眼煙雲，一切都是幻境，沒有什麼所謂的意義。都是匆匆過客，我們，農夫，甚至自然界的山山水水……。終極追問是一個可怕的宇宙黑洞，不敢再向它走近。人的渺小，心智的渺小，我們無法走到終極。江上清風，山間明月，是蘇子的體驗，也是我們人類的體驗。我們所能做的就是與蘇子共享自然的瞬間，除此，還能把握什麼呢。下山，走到先前的岔路口，轉向另一條小徑，通往寺廟。小徑在山崖底下，依山臨江，頂上是萬丈巨石峰崖，腳下是脈脈柔波碧水。一路山林掩映，江水相隨，但聞鳥語，不見人蹤，甚為幽靜。記得看過一幅畫，深山叢林，一僧人在山溪邊挑水。雖未見寺廟，但幽深已顯。此時，如有僧人在江邊挑水，就是畫裡的意境。走到山崖盡頭，有山門悄然立於綠蔭叢中。左右粉牆各以黑墨書寫著“慈”、“佛”兩個大字，煞是醒目。進山門，沿嶙峋石崖前行數百米，見高高石梯階上的廟門，騰蛟庵三字赫然楣頭。整個寺廟建在山崖下巨大的天然洞穴內。大雄寶殿、魁星閣，高高低低，順勢而修。院內遇一著褐色長袍的年輕僧人，與之交談。僧人是當地陽朔人，庵內共八九個人在此出家修行，男女皆有。第一次聽說和尚尼姑在同一庵內，感覺有點怪異。或許在佛家眼裡色即是空，而在我等俗人的眼裡色即是色，境界不同啊。年輕僧人說這裡所有的出家人都是單個開伙，各自做飯。問僧人是否將一輩子在這裡出家，答曰，先暫時在這裡干著，以後看看再說。因為在這裡修行的人每個月可以領到幾百元錢。看來出家也可以是一種職業，一個謀生的手段。在一個講究功利的時代，宗教已遠離信仰，遠離靈魂。趁L與之聊天的空當，我端著相機四處拍照。走到前屋，牆上並排掛有三個在通常的辦公場所都能看到的所謂規章制度，分別是：《共住規約》、《財務管理制度》、《來往僧人居士掛單管理制度》。好奇，遂細細看去。《財務管理制度》中說：“寺廟必須建立健全管理班子（簡稱寺管委），應有住持、當家師、會計、出納、保管，管理人員由寺廟民主選舉產生，有人也可由民宗委或縣佛協委任。”算了算，六七個人的騰蛟庵管理班子建立健全的話，公僕和主人的比例會很懸殊，可惜主人的數量雖少，卻不遵循物以稀為貴的規律。再看《來往僧人居士掛單管理制度》，開篇說“寺廟即弘法利生之場所，信眾燒香禮佛之聖地，須虔誠恭敬文明禮貌，構建和諧社會。”其中說到“凡來僧人居士須遵守宗教法規、寺廟制度，不得在寺廟內進行違法違教、封建迷信活動。”最後結尾是：“阿彌陀佛！謝謝合作！” 讀來只覺有趣，仿佛當年讀過幾年私塾的老先生，努力要跟上時代步伐，寫著半文半白的文章。又仿佛裹了腳的女人，適逢解放，丟了裹腳布，那腳似展未展，欲展還羞。都說富在深山有人知，看來寺在深山也是有紅塵啊。古人所謂“竹影掃階塵不動，月輪穿沼水無痕”也只是絕唱了。洞內立有石碑，上刻“螺螄自始至今簡史序”。閱碑文，得知此庵始於明代萬歷末年，距今已有四百年的歷史。騰蛟庵名源於當年一位名為何騰蛟的書生進京趕考，走到此處，大雨滂沱，電閃雷鳴，江水高漲，書生向天禱告，雷雨驟停。趕考歸來，在此修建一庵，名騰蛟庵。碑文標題稱為簡史，這一簡不要緊，簡直達到了空前高度的簡練。碑文在記述騰蛟庵的興衰歷史時曰：自日本侵入我國中斷三十多年，佛像全毀，僧尼退俗，寺庵冷落。幸中國共產黨十一屆三中全會撥亂反正，落實宗教信仰自由政策……。不知是否使用了合並同類項，歷史能簡到如此地步讓人瞠目結舌。但願我們的歷史學家不要這樣給後人書寫歷史，否則，真是數典忘祖，怡笑大方。從騰蛟庵出來，沿來路回行，又經過前面的騰蛟橋，方明白這橋與庵同出一源。自騰蛟橋到騰蛟庵，訪古探幽，可圈可點處頗多。世事洞明皆學問，此言不假。
小帖士：從興坪去沙灣先在興坪碼頭渡船到對岸，然後沿著江邊順大河背村邊的小徑往漁村方向走，經過竹林、果園及一些村落，一路都是田園風光，路也比較好走。大約有7-8裡路的樣子。經過騰蛟橋後，有岔路口，路上有石碑指示，一邊是去沙灣古道，一邊是去騰蛟庵。
(沙灣全景)
(騰蛟橋)
(路口有前人留下的石碑路標)
(走到山崖盡頭，有山門悄然立於綠蔭叢中。)
(騰蛟庵)