迪慶雨崩，是我麗江、中甸、德欽之行的最後一站。車駛出飛來寺那條街時，已經快中午了，早上的雪山觀客早已各奔東西，梅裡十三峰，仍在雲卷雲舒中時隱時現。卡瓦格博的峰頂在藍天的襯托下，分外清晰，我的心情，也由於這個早晨的天公作美而格外晴朗。
去雨崩，我是隨了網上的大流嗎？
去雨崩，是因為看到麗江DIY論壇經典活動版塊的帖子裡那些雨崩回來發的充滿美好回憶的照片？
去雨崩，是由於時間還算寬裕嗎？
去雨崩，是因為住在自由生活驛棧新認識的朋友輝的游說？
或只據說，雨崩是個美麗的地方……
去雨崩，多少還因為一點面子和談資罷
所有這些，都在我去雨崩之前，似是而非，不甚了了……
從飛來寺到西當溫泉，大約兩個半小時的車程。路上看到在峽谷中奔淌的磚紅色的瀾滄江時，有種驚訝，因為想像中這條著名的河流好像應該是青綠色的，尤其是當她流淌過西雙版納綠色原始叢林時的樣子，如果不是親眼得見，很難相信眼前這種干熱河谷的景像。
其實，在奔子欄看到的金沙江，就和在石鼓鎮的江水很不一樣，金沙江畔在石鼓鎮所呈現的，是高原江南一般的風景，而在奔子欄月亮灣光禿干燥的山體襯托下，展現的則是一種質樸蒼黃。
如果旅途之於你，不是匆忙從一個標志性地標趕向另一個地標的概念，那麼留意在迪慶的行程中，由於海拔的起落所呈現的山體地貌，河流乃至植物種類和高矮的變化，其實是一件非常有趣的事。
尤其在這樣的季節，會讓你一天內剛經過綠意盎然的森林，便進入直白裸露的鐵灰色岩石山嶺，然而翻過一個埡口或是轉過一個山彎，就有層林盡染的斑斕秋色迎面撲來，在一座座雪山山峰的映襯下，分外絢麗。
從西當溫泉，走入雨崩的行程就開始了。出於對12公裡上坡路程和1200多米海拔落差的綜合考慮，我決定不要把自己的體力消耗在進雨崩的路上，於是選擇騎馬到的海拔3700的南宗埡口，然後步行下山，直奔下雨崩。一路上來或在向陽的山坡上行進，遠眺雲裡霧裡的白茫雪山，或在大樹參天的原始森林裡盤轉而上。雖然把胯下的馬累得夠嗆，倒卻使我好整以暇，得以將沿途風光盡掃。
6公裡的下山路，自然輕松。路上，居然又看到梅裡雪山卡瓦格博的側影，峰頂奇跡般地仍在視線中，這個距離讓我意識到自己幾乎到達了梅裡雪山的腳下，對雨崩的概念突然有了一點感覺。離開了飛來寺，但我們沒有離開梅裡雪山的神界，雨崩，好比是一道門，或一個更近的驛站，使我們更加親近梅裡雪山。
拍了一張在綠色山谷中的下雨崩村，寧靜，美麗，但似乎並不令人驚嘆。
作為客棧當天最晚到達的客人，在微黑的傍晚我們甚至沒來及辨清方向和環境，就草草地落宿，吃飯。徒步者之家客棧，如其名，是通向神瀑或者大本營方向最近的打尖地點，對計劃去以上兩個地方的人，住宿這裡是最好的選擇。
這一夜，一向外出從無擇席毛病的我，居然難得入睡，於是半夜12點多，終於忍不住穿衣下床，推門出屋。卻不料一輪皓月當空，白光遍地，這般近的月亮，這樣清冽的空氣，如此安詳寧靜的村莊，於全無睡意的我，真不知是一種辜負，還是應該慶幸自己沒有錯過。
也許是頭天的天氣過於完美吧，大自然也常常是要平衡賜予人類的，第二天的清晨，就在雲霧彌漫中開始了。我可能總共也就睡了不到三個小時，6點鐘的時候就醒了。隔壁的三個年輕人，早早地起了床，開始商量當天的行程，因為房間之間只是木板相隔，左鄰右舍的動靜都會非常清楚。
其中一個小伙子的一句話，頗有意思，他說凡是進來雨崩的人，都不太會是平常之輩。我心裡一動，為什麼要來雨崩的問題，第一次浮現，而我，卻沒有一個清晰的答案。
其實，雨崩在網上網下的驢友口中，似乎成了一個必去的標志性地點，這個標志，幾乎可以是驢友和普通觀光客的分水嶺。不信由你，所有到過雨崩的人，不管他是騎馬還是徒步來的，都會很有資本地對租車到飛來寺一夜，次日看梅裡雪山，明永冰川後返歸中甸那種游客和方式，不屑一把，因為他們不夠“專業”，也不夠酷。
做行程安排的時候，我曾在碧讓大峽谷和雨崩間搖擺，後來一個做咨詢公司的朋友說，去雨崩村吧，很好，我去過，可惜去神瀑時間不夠了。
嗯，到梅裡雪山棄雨崩而不入，對我這個自認為是半資深的行者，還真是說不過去。
早上9點多鐘，客棧裡的人，基本都走光了，我和同伴仍在廊下的長凳上，悠閑地喝著咖啡，看著白色的霧氣在周圍的山坡上聚合離散，安享這個濕潤寧靜的早晨。我們這樣不緊不慢的節奏，曾令熱中領隊很不適應。他說以前跟他隊伍的人，總是行程安排得滿滿當當，急匆匆地起早趕晚。
我說，人在路上，時間永遠不夠，與其趕路，不如信步。
不過，通向神瀑的路，可就不是信步那樣簡單。從下雨崩出發後最初的一段，是穿過一片茂密的原始森林，從平緩過渡到登高，坡度漸陡。森林中有些路段由於雨後一直得不到太陽照射，又總有犛牛或馬匹不斷踩踏，而成為爛泥地，混雜著牛糞、馬糞，幾乎無法落腳，只能硬著頭皮踩著泥水走。
而當天從早上開始就在下雨，時大時小，幸虧我的衣服防雨性能還算完善，不然結果一定會很難堪。
從海拔3050米的下雨崩，到3400多米的神瀑，落差並不很大，但因為是身在高原，每一次呼吸與每一個步伐的協調變得格外重要，否則就會很容易覺得疲勞無力。我一般的做法是刻意在吸氣時邁右腿，呼氣時邁右腿，並且大聲呼吸來強制自己節奏的一致性，這樣做很有效，在形成了呼吸和腳步的慣性後，我竟一氣走出了原始森林的路段而沒有停下來休息。
原始森林後是開闊的高原山谷，植被豐富，雪山上的溪水或緩或疾沿山坡林間流下，彙成雨崩河，這條河流會流過雨崩村，流過尼汝，最後彙入瀾滄江。出了原始森林後不遠是中途休息站，有藏民經營方便面，酥油茶等，據他說到達這裡已經完成了全程7公裡的三分之二，不由令我欣喜，因為過去的這三分之二的路程似乎還算很輕松。
沒想到的是，這最後的2公裡多的山路，才是真正的“殺手”。 首先坡陡至少達到50多度，其次是持續上坡，幾乎沒有什麼緩衝路段。如果從下雨崩開始是騎馬上山，那麼從這裡開始即使騾馬也都止步，對體力的考驗在這段才算開始了。
盡管這最後2公裡的艱難程度，遠大於前大半路程的總和，但我仗著一路走來對高原空氣和呼吸節奏的適應，雖然常會停下來休息片刻，最終還是攀上了神瀑正對的高坡。
其實，神瀑本身不是什麼壯麗的景觀，一注冰雪融化的水流，從斧劈刀切一般的高高峭壁上，筆直而瀉，然後彙成一個淺淺的水潭，蜿蜒著又繼續流下山去，最後彙入雨崩河。與其說為景，倒不如說是一種宗教儀式的地點，因為這是藏民朝拜必去的幾個典型的地方之一，不但周圍藏區，還有西藏、四川的藏民都會迢迢跋涉而來，朝拜他們心目中的神瀑，神湖。
從神瀑對面的高坡向左下方看，是梅裡雪山緬茨姆女神峰腳下的冰川，從女神峰呈舌狀一直延伸到山腳，冰川的盡頭，水嘀嗒融化著彙成一股溪流繼續向山下流去，仿照再說長江的說法，那就該是雨崩河的正源了。
天仍在下雨，雖然這已是梅裡雪山腳下，我所到達的最親近她的地點 ，但女神峰雲霧彌漫，不能得見芳容。不過好在昨天早上自飛來寺已經盡睹梅裡十三峰的雄姿，所以倒未覺遺憾。先行上山的人陸續都離開了，我徑自找了塊石頭坐下，按照我旅行時慣有的不緊不慢，看著眼前山口彌漫的雲霧和腳下灰色的冰川開始發呆。
神瀑，可能在藏民心中，蘊藏著神聖而奇妙的力量。 我不信神，但我仍千裡迢迢，輾轉而來，又是為了什麼？
周圍非常非常安靜，除了近處水瀑墜落水潭，和遠處冰川融流成溪水的聲音，後來甚至連這些聲音都在我的意識中漸行漸遠。這種空曠蒼涼的感覺，就這樣滲進我的心中，讓魂靈開始飄浮不定，但卻搖曳出被放逐的歡喜。
雨仍然沒停，還時大時小，周圍濕氣很重，我漸漸覺得濕寒之氣侵入我的關節，尤其是以前因徒步下山而傷損過的右膝，開始隱隱作痛。這種熟悉的痛感打斷了我“羽化登仙”的縹緲夢，面對7公裡的下山路，保護我的右膝成了首要任務。
從下雨崩到神瀑，上山一般會用2.5小時左右，但我下山足足用了4個半小時。 因為只有慢，才能以最小的對地面的衝擊力，對膝蓋施以最大的保護。 這種慢，連信步都不如，簡直就像一個游蕩在山林之間的魂魄。據走在前面的同伴玩笑說，他每每回頭，就遠遠看見穿著紅色衝鋒衣的我，像一只紅色瓢蟲，在一幅天然而成的山水畫布上，緩緩“爬行”。
不過，這種飄游的節奏也給了我最大的時間和空間，細細地留意起上山時因趕路錯過的沿途景色。高原牧場多彩的樹葉，深紅，金黃，橘粉，陳綠，或嬌艷，或含蓄，錯落有致，在白色的雨霧襯托下，宛然神秘桃源。
原始森林中，幾乎所有的樹干都覆蓋著一層碧綠的青苔，筆直高大、需數人合圍的大樹比比皆是，溪流穿過森林，綿綿不絕地翻湧著白中透青的浪花。如果不是因為呼吸著清冽涼爽的空氣，讓人會幾乎以為是行進在常綠不衰的熱帶雨林中。
就這樣，我時而駐步遠望，時而低頭緩行，時而偏離小路，只為去看一株紅葉，或為追蹤幾步溪水的蹤跡。驀然，我意識到世界原來可以會是如此空靈寂靜，而我，居然也可以走得如此飄浮，飄得思想和邏輯都散了架，有那麼一刻，我甚至希望自己的魂靈能在這森林中永遠這樣飄搖下去。
我們何必，急急忙忙從一個目的地趕到另一個。每一次這樣的旅途中，我所碰到的大多數的旅行者，似乎都是這樣。他們的原因似乎也可以理解，從繁忙的工作中抽出寶貴的一個星期，十天，兩個星期，對於一年甚至數年的工作奔波，實屬難得。不過如此一來，匆忙緊湊的行程竟成了對難得休假的過度補償，難道我們在城市的躁動和壓力下，奔忙得還不夠嗎？
曾經收到過一個在公司裡廣而轉發的郵件，題目就是：別讓你的靈魂趕不上你的腳步。
我之所以，封自己是個半資深的行者，就是因為只走別人一半或三分之二的行程，而想把剩下的時間和空間留給自己的靈魂。
回到客棧的時候，已在雨中晃悠了8，9個小時，我相信自己一定是最後一個歸來的游魂。 真得感謝身上的防雨裝備，否則靈魂的洗禮就得連累身體受罪了。
這個晚上的客棧很熱鬧，因為這個日子，有些山上放牧長達月余的牧民們，趕著犛牛離開牧場，回到家中。歸家的溫暖和喜悅，似乎洋溢在村子的空氣中，寧靜的小村莊一下顯得人丁旺盛。更多的旅行者也打尖在客棧，當中，還有一些從其它藏區長途跋涉而來的藏民。
客棧的餐廳和廚房就設在主人的房子裡，裡面除了主人的臥室外，還有一個很大的客房，估計是主人招待本族來客的地方。和我所到過的藏族人的餐廳一樣，當其他游客吃完飯離開後，飯廳裡就成了藏族人把酒歌舞的場所。
一天在雨中的跋涉，讓我對主人飯廳裡一只炭火盆產生了極大的依戀。吃晚飯後就顧自在一個角落裡沒完沒了地烘著衣服，不是因為濕，而是想去掉周身的一種潮冷的感覺，並且在火盆的溫暖中，揉捏右膝以緩解酸脹疲勞。
那一邊的歌酒游戲和歡聲笑語，漸漸擴散到了整個房間，越來越多的人加入到載歌載舞的歡快中，客人中來也有自告奮勇唱歌的，當然是那些能說藏語，唱藏歌的客人，居然還有一個穿著僧袍的喇嘛也會興高采烈地加入了唱歌的行列。
一個年輕的藏族女孩被推到中間，她看上去既普通又羞澀，但一張口，聲音卻是無比驚艷。藏歌所特有的高音顫音被她駕輕就熟，而且音准非常到位。剛才還喧嚷的房間竟然立刻安靜下來。
女孩的叔叔大概也是主人的親戚，拿出藏族二胡，樂器的加入使大家舞蹈的興致一下高漲，開始圍著屋子轉圈跳起了舞蹈，大家“來索，來索，呀擻”的喝呼之聲此起彼伏，原來還不太熟悉的主客之間，客人之間，似乎都被這熱烈的氣氛感染並融化了生疏。
攏著火盆在角落的我，用些許羨慕，看著歡樂的人群，他們當中，有一走就是月余，今天剛剛從高山牧場回家的本村牧民，有遠道而來朝拜神瀑的藏族男女香客，有給從其他村莊輾轉而來的旅行者的藏區向導。我雖然聽不懂他們的話，但卻從他們酣暢淋漓的歌聲舞步中，感受到他們發自內心的那種快樂。
在這個離梅裡雪山最近，離豐富多彩的都市生活最遠的小村莊，在這個設施純樸簡陋，燈光昏黃的房間裡，看著一群從不相識，甚至不曾交流，而明天分手後可能永不再見的藏族同胞，用我聽不懂的話談笑風生，載歌載舞，我感覺到自己的時空發生了奇怪的轉換。
我的魂靈似乎隨著我的視線飄出我的身體，懸浮在半空中，俯看著歡樂的人群。我試圖透過他們快樂的眼睛，去看看他們不歡歌熱舞時的煩惱，猜想那種煩惱會是什麼。
不過我想，那一定是世間最簡單直白的煩惱，所以他們才會有最簡單原始的快樂。如果是這樣，就算只擁有他們的煩惱，對我的生活來說，會不會就已經是一種奢望？
一種深深的惜別之情，從我的心底彌漫開來。
雨崩，這個在最初在我眼中，美麗但並不驚艷的小村莊，這個在我的行程中原本只具有某種標志意義的地標，這個我不甚了了而懵懂闖入的雪山腳下的世外桃源，在被雨崩的雨洗過，將神瀑的水喝過，在被夏季的斑斕和森林的碧綠陶醉過，卻不曾料到，原來我千裡輾轉，一路而來最為動容的一抹亮色，卻是今夜那一眾原生原色的笑臉，和在歌舞笑語中飽含的，人性的溫暖。
我知道自己，已經不會有和他們一樣的快樂，因為我的心上，已經積結了厚厚的繭子，層層覆蓋了最深處的柔軟。但我並不想強求自己，去得到這種今生定與我無緣的感受。只要我知道這種最天然質樸的快樂仍然存在，並羨慕她被善良而樸實的人們快樂地擁有，即使是在這個世界上最偏遠的一個角落，即使作為一個旁觀者，我的心中也一樣充滿了溫暖的感動。
這也是一種，幾乎讓我哽咽的感動，在不覺中，令我熱淚盈眶！