直到到了松贊林寺，我才真的知道到了香格裡拉，我才明白為什麼香格裡拉讓那麼多人有生生死死夢轉千回的記憶，我才知道什麼是愛什麼是生命的意義。不是前面見到的景像不美，其實從景色說，普達錯比松贊林更加國色天香，只是被導游的催促剝奪了本來的意義。
跟團的第二天中午，我放走了他們，一個小女子，在整車人有點贊賞有點驚訝的注視下，拎著所有的行李下了車，好像有些孤獨的身影，獨自留在了香格裡拉。背負著自己的行囊，馬褲牛仔貌一副風塵僕僕的妝扮，望著大旅游車拖家帶口離去把我留在沒有幾個人行走的香格裡拉街頭的那一剎那，我一下解除了跟團所有的羈絆，恢復了有種俠客一樣的獨行的揮灑與解脫。
其實跟團確實是一個很大的失策，除了羈絆，住宿與餐飲都很糟糕。個叫“阿拉丁”的號稱“自由人純玩”的旅游線路（零星攻略：建議網友們如果住自由生活不要再跟這種團了，一車40多人，無論怎樣都不可能玩痛快，尤其是香格裡拉這樣的地方），安排的卻是完全的“上車睡覺下車尿尿”的行程。吃的幾乎無從下筷的回扣餐，住的破舊邋遢的無星小旅館。因此第一天晚上拉著團裡唯一的另一位獨行的游客小伙子，在除了滿是“紅燈區”、“小姐房”的有點瘆人的冷清的香格裡拉街頭走了三條街考察了三個旅館最後定下了等大部隊撤了以後我的住處。獨行的時候，只要你熱情洋溢，總會有同樣熱情洋溢的幫助。如果准備了把所有見到的人都當作朋友，你總會碰到熱心幫你的朋友，不管是不是後會有期。
給新旅店的老板打了電話，老板很慷慨地提出因為正好路過車把我帶過去。於是我悠然地跟他的車到了酒店，這個至少晚上前台還有人的地方至少給我感覺要稍微正規一點。看著老板“親自”接送的客人，前台又是意外又是誠惶誠恐地趕緊辦完手續，我也樂得他們這般誤會，大模大樣地做貌似老板親戚狀讓他們把我行李提上去。
稍事休整，打聽好了直奔松贊林寺。
松贊林寺號稱“小布達拉宮”，又稱歸化寺，位於香格裡拉以北5公裡的佛屏山下，是公元1679年五世達賴和康熙皇帝敕建的，是雲南最大的藏傳佛教寺廟群。其實自己安排的時候，一切都是那麼簡單。坐環保車上得山來，便看見了與印像中布達拉宮一樣壯觀的修建在山坡上的寺廟群。
其實我對不論佛教還是藏傳佛教都不是很懂，對宗教也沒有太多研究。我一直覺得，我是一個堅定不移的無神論者，所以在論壇上對閑人每次講禪論佛會戲謔玩笑。但不知道是宗教本身的魅力，還是按教義的詮釋我屬於與佛還算“有緣”的人，兩次接觸到藏傳佛教，都對我有很強烈的撞擊。
松贊林寺的中央大殿因為年久失修，已經在重新改建，因此能參觀的是兩側的大殿與高低錯落的其他的八大康參與僧舍等。從大門進入，有一條記得好像是一百多級的很陡的台階路直通主殿。這種格局也許是刻意地讓善男信女們體會對佛的虔誠，沒有很好的體力，拾級而上到頂部都會氣喘不至，但是非此也不能見到佛身。
我跟隨著游人進入大殿，佇立在佛像跟前靜靜地凝望。很多人虔誠地跪拜叩頭或者請香祈福，嘴裡念念有詞，默默祈求佛對親人朋友的佑護。我到任何寺廟中從不拜佛，但是也並不表示我對佛不恭敬。菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃？對佛的恭敬，在心中，不在舉止。每當我佇立在佛前時，我會凝神屏息，心無雜念，默默地望著佛像，默默地訴說我的恭敬。大殿裡很靜，只有游客跪拜衣袂的悉嗦聲。文殊菩薩在釋加牟尼像的後面，偉岸，慈祥，難怪說慈眉善目者為佛爺，佛總是微笑地望著眾生，不論是否有緣蓮花台。我仰望著，佛的微笑像強烈的氣場籠罩著我，寬容而超脫，似乎洞察一切，似乎了然掌中，我感覺到一種從來沒有過的震撼，我的眼淚奪眶而出湧落下來。一切的苦難一切的坎坷，命中注定，沒有九九八十一難，何得求取真經普渡眾生？佛曰：受著，於是就超脫了。我紋絲不動，依然望著佛的笑容。心裡已經拜倒在釋加牟尼腳下，用最崇敬的禮儀頂禮膜拜。
我默默地走進每一個大殿，用同樣的禮節膜拜著每一尊佛像。松贊林寺的廟宇樓座金碧輝煌，閃耀著佛法無邊的力量。難怪很多的影星名人到西藏以後會歸依佛祖，我已經感受到那種衝擊與震撼。以前我不理解宗教，總記得課本上好像有一句話：宗教是人對世界的一種歪曲的解釋。但是我突然理解閑人很很多其他信佛的人經常會有的那種狀態。宗教本身其實很美，他崇尚用獨特的詮釋與途徑去追求真理、善意與美好。它有完整的哲學理論，如果說宗教的哲學有一定的歪曲與唯心，那怎麼知道我們所崇尚的哲學，就沒有我們的局限呢？
在大殿的下方有一條長長的平台，下午的時候正好在太陽的背面陰涼處。走過來看見一個老外跟可能是他的導游坐在地下聊天。我找了一個離他們有一點距離的位置也坐在地下，好似在佛腳下。而也許我真的坐的是在佛腳下，等我真的一坐下，我突然一下明白了我為什麼要來香格裡拉了。
我懷抱中是整個香格裡拉的藍天白雲，那種幾近與世隔絕的純粹，像孩子一樣的無邪。藍得晶瑩的天，白得濃重的雲，藏民視為聖物的烏鴉來回的盤旋，虔誠的信民在我腳下俯首拾級上行，背靠著坑窪的黃泥壘的牆與佛的聖明，我俯視著一切盡收眼底，自身已經變得不重要了，好像也化成了一粒塵埃，迷失在這種純粹的空氣當中。那種意境，如一首歌，如一段美妙的佛樂，突然明白了僧人扎巴們每天念經為什麼不枯燥煩悶，就如同凝望這懷裡的一切一樣，佛說，你聽。
我突然明白了為什麼所有的人來香格裡拉都會有這樣生生死死夢回千轉的記憶，原生態的絕妙景像不光香格裡拉有，也許別的去處沒有宗教。自然加上宗教的力量，於是人都折服了。
我就這麼坐在那個平台上，迷失著，感動著，似乎想了很多，也似乎什麼都沒想。旁邊的老外與導游也在討論與我想的類似的問題，導游說：“我一直不理解一個問題，就是和尚們的信仰，或者像耶穌基督，耶穌基督……你等下……”他用中文說出這個詞，然後愣了愣，說等一下，掏出字典開始查。我微笑地回頭看了一眼，這導游太可愛了，忍不住回頭說了一聲：Jesus Christ。
我不知道我坐了多久，或許在佛腳下凝神靜思的單身女子是某種信號。來了幾個小伙子望了我一眼發出驚嘆的聲音，於是聽見互相的逗趣，過來了一個，說：“小姐，能跟你合張影嗎？”我微笑著點點頭，有什麼不可以呢？即便是互相打趣，總是善意。我們友好地合完影，聽見他們離去的時候有人推搡著說：“也不管人家要個手機QQ什麼的嗎？”我心中好笑道：不用了，隨緣罷。
走的時候，看見在翻修的大殿周圍的圍欄邊，一個扎巴好奇地擠在那兒聚精會神地觀看巨大的挖掘機工作，居然都沒有留意到身後拍照的我。我在想，在香格裡拉這樣純粹的地方，宗教給人無限的信仰與寄托，但是，如果在到處都是基建工地巨型機械摩天大廈的燈紅酒綠的都市，信仰，還能這麼純粹嗎？
（暈死，試了n多次，攜程的照片還是傳不上去，要看照片還是去博裡看吧，對不住大家，這篇照片很多哦！傳死我了，呵呵：http://***/s/blog_5e8e88620100eqrd.html）