5/26 出發，宿太原國防賓館
MU5141，20：30虹橋機場起飛。鄭重向H推薦沙龍餐廳的牛肉烏冬面，卻被他斥責浪費。55元的面條雖然價錢辣手了點，但是味道絕對首屈一指，也是我往日出差尤其是一早的航班，睡眼惺忪之間唯一的念想。東航一如既往地還是晚點，延遲了半小時後，11點降落太原。出機場也看不到有出租車，機場大巴還是蠻充裕的，火車站迎澤大街下車，預定的國防賓館就在車站旁。這是無聊學妹推薦的，Ctrip上點評也不錯，不過可能是期望過高，住進去後頗有失望：房間太小，浴室也沒有隔離，洗完澡衛生間地板濕漉漉的。不過累了，也不去想太多，反正就是睡一覺而已。
5/27 大同雲岡石窟，晚火車臥鋪前往平遙
7點30分出發，在火車站附近找傳說中的汽車站，兜了一個大圈沒有看到，問不同的人得到的答案都是五花八門，正沮喪著，在火車站正對的一條小路上看到停著一輛前往大同的大巴。司機招呼我們上車，說他們不從汽車站出發，可以便宜，70元一人。橫豎是找不到汽車站了，和H商量了一下，看看車裡的人也不是凶神惡煞的樣子，就上了車。等了10分鐘後，迎面又開來一輛往大同的大巴，老板緊張的招呼我們下車上對面的大巴，兩車的人拼一車，8點15分正式啟程開往大同。（PS，2天後回到太原，逛街時發現，其實汽車站就在國防賓館出門左走10分鐘的路程，和火車站還是有相當的距離，而我們當時是出門右走往火車站方向，找不到也不奇怪了）
一路睡睡醒醒，太原的大巴文化很有特色，車上永遠放的是一些夜總會裡的節目，風格都是小沈陽型的，男扮女裝花花綠綠插科打諢黃段子亂飛，俗俗氣氣的熱鬧。
三小時左右的車程到了大同，出車站後叫了出租車去火車站，我比無聊學妹幸運，很順利的買到了晚上22：56包頭到臨汾2462次的臥鋪票，72元一張，這樣就不用再回太原趕火車去平遙了，
車票買好後，心定了一大截。在火車站吃了冷面後，精神抖擻的去看雲岡石窟。和出租車談了價，35元，沿路可以看到大同煤礦出來的火車，路邊零散的對著炸山後散落的石頭。
大約半小時後抵達雲岡，碰上經濟危機和旅游淡季，山西境內的旅游景點幾乎都在打折，雲岡也不例外，30元的半價票。進去後，可謂震驚，眼前景像絕非壯觀可以形容，哪怕是風化得面目全非的石像，駐足於前，也可以看得感慨萬千。而那幾尊保留得比較完整的佛像，眉眼之間，大像莊嚴，似笑似吟，看得久了忍不住就覺得心裡有淚出來。
雲岡結束後將近3點，懸空寺是不可能去的了。坐車回到大同，逛了據說是全國最大的九龍壁，原先明朱元璋第十三子朱桂的王府的照壁，現在整個王府家院早已蕩然無存，曾光彩飛揚的瓦光琉璃，千年後也只是寂寂的隱身在市巷之中。
時間還早，我和H索性沿著大同市心走了一圈，路上看到一條長相頗似“余則成”的小狗，神氣得守在主人家門口。找了一家名為“江湖菜”的飯館，店裡裝璜、菜名包括服務員的招待，都是濃濃的武俠風情，換個骨盆叫“逆轉乾坤”，上雙筷子叫“小李飛刀”，菜的滋味已經其次，店裡此起彼伏的吆喝聲才讓人覺得有味。
約摸11點半上了火車，車輪轟轟聲中睡一夜，在清晨細雨中，到了平遙。
5/28-29 平遙，一得客棧/ 太原 國防賓館
在平遙火車站打的進城，時間還早，城裡各類店鋪都還沒開門，青磚石瓦上滲著淅淅瀝瀝的雨水。預定的是備受好評的一得客棧，巧合的是老板娘就站在客棧門口，一見我們下車就很熱情地招呼，似乎知道我們就是住店的客人。因為客房打掃，先安排我們吃早餐，非常中式的餐廳，窗邊的滴水觀音翠綠通透，在廳裡用餐的基本都是國外游客，這類民俗式的客棧應該很和他們的胃口。check in之後，服務員送了一張平遙地圖，並且耐心的指著地圖把平遙主要的景點作了個介紹。聽完後我和H決定先去看王家大院，然後剩下的時間全部逛平遙。通過一得定了王家大院的包車，260元。
等車的時間進房休息，房間超乎想像的好，尤其是衛生間。瓷白的潔具洗刷的很亮堂，青磚鋪地，洗發露、沐浴液很整齊的擺放在角落上，毛巾也很干淨的掛著。看到這樣的衛生間，頓時不會讓人有心理負擔。房間雖然不是很大，一張方桌，一張大床基本就把空間塞滿了，但是勝在所有的物品擺放的都很整齊，床鋪也干淨，白床單上鋪了一條大花布，民俗的氛圍立刻就出來了。
王家大院往返車程一個半小時，游玩一個小時。在景點裡一路蹭各個旅行團的導游，建築群的確氣勢恢宏，但是看多了之後，總覺得這些北方的宅院雖然工整，但總未免單調，格局幾乎一致，而不像江南園林會有頗多精巧的構建，在王家大院，是尋不到曲徑通幽的風雅內斂，賞月亭也是孤零零佇立在牆樓，在那裡，看到的月亮應該更多的是一份北方的蕭肅之氣吧。
而平遙城內沒有蕭肅，白天被來自各地的旅游團擁堵得幾近水泄不通，惟有城牆上，還找得到些清靜，但是走得久了，日光曬下，又難免心浮氣躁。不過到了夜晚，當人潮散去，燈光暗下，走在磚石路上，聽來自前方的梆梆更鼓，夜風穿過街巷，天隱隱的透著藍，這一刻，你覺得，這才應該是平遙的樣子。靜謐，深遠，亙古。
平遙城內著名的景點不去贅述，各式票號、鏢局、民居也都大同小異。不過有兩個不太被人提及的景點卻成了我在平遙最大的收獲。一處是城內的清虛觀，道觀本身沒有特別之處，但是在其內珍藏著28閣“紗閣戲人”讓人大開眼界。“紗閣戲人”也叫“紗閣人人”，本是元宵節鬧“社火”，陳設在縣城中心市樓供人觀賞的。所謂“紗”是用紙或泥加工成的專用材料。清虛觀裡的紗閣戲人出自清朝光緒年間，距今也有100多年的時光，紙扎的戲人難免有破損，落塵，有些殘片就落在腳下，但是縱然如此，一閣閣中，猶如小舞台，凝固一剎那的劇情，身姿俊美，表情生動，喜怒哀樂皆在面前。讓人唏噓的是如此精湛的工藝珍品，落腳在清虛觀內似乎也沒有得到十分妥善的保管，塵灰積得很厲害，對於這些脆弱的紙制品也沒有特殊的防蛀防霉措施，只是在那裡擺著而已。整個平遙城內的商鋪，也沒有見到有紗閣戲人的工藝品出售，想必這項手藝也是處在瀕危失傳的邊緣。
這份唏噓在看到雙林寺的木雕佛像之後，更甚。這座傳建年代久遠難考的古剎，殿內布滿了大大小小2000余座木雕彩塑佛像，栩栩生動的人物姿態表情和因蟲蛀、風吹日曬等原因造成的斷落、豁裂、退色同時呈現在眼前，縱然以前年來，這些佛像們安詳自若的神情未曾改變，但在那些斷臂裂紋中，知曉時光的洶湧。
平遙往太原的大巴班次很多。一得客棧可以免費安排車送我們去車站（其實只要預先電話聯系，他們都可以免費在車站接送，我們抵達的那天因為手機沒電不曉得電話號碼，只好在火車站叫出租車）。
5月29日，下午4點回到太原，嫌麻煩就沒有取消原先通過攜程預定的國防賓館（不過以後應該會選擇別家）。在老字號的晉陽飯店吃飯，很國營的一家飯店，顧客不多，服務員也不算太熱情。菜一般，不過整個在山西沒有吃到特別讓人回味的食物，可能我還是習慣南方清淡的口味。
5月30日，MU5689，8點起飛，圓滿回程。