從來沒仔細想過應該把你放在心中哪個地方,你從來超乎我的想像.
在應該把你好好放在一個地方收藏時候,
你卻把我淡忘.
對喀什的眷戀也許從飛機起飛的那一刻就開始了。本以為晚上九點的航班是一次夜航，竟忘了自己是在新疆的上空，綿長的日光是真主慷慨的恩賜。
弦窗外，浮雲下，墨綠、黛青、藍白，鏽紅，層疊起伏的雪山如同一幅瑰麗長卷緩緩鋪陳在我的眼底。
夜裡十一點，華燈初上，走出喀什機場新航站樓時，司機用一大袋甜杏歡迎我們。夜風撫上臉頰，甜蜜溢滿唇齒，朋友載著我們輕車熟路的溶入了喀什的夜色。
清亮的晨光照上艾提尕爾清真寺檸檬黃的門樓和宣禮塔，塔頂的一彎新月熠熠生輝。“晨禮”早以結束，白楊樹的濃蔭裡，綠色長蓬下虔誠的穆斯林在向著麥加祈禱。
穿過庭院進入正殿，成排的綠色廊柱沒有一根相同，伊斯蘭教認為不對稱代表獨一無二，至高無上。與佛教不同，殿內沒有塑像，真主只在穆斯林的心裡。古蘭經上說，真主仁愛眾僕，於萬事是全能的。
我對於穆斯林最深的印像來自電影“穆斯林的葬禮”中的一幕，女主角死後下葬時，她的愛人按穆斯林的習俗先躺進墓穴裡為她試坑，覺得那個女主角其實很幸福。
在艾提尕爾清真寺的廣場上流連，喜歡看飄過身旁的維族姑娘，普遍的美貌，繽紛的衣裙，皓齒明眸，顧盼生姿，金絲銀線在陽光裡耀眼。
蒙著面紗的婦人由頭到腳，黑色長袍裹得嚴實，總好奇面紗後的臉孔是快樂還是憂郁，藏著怎樣神秘未知的生活。
在這伊斯蘭的新月世界，歡喜自己終於成了個少數民族。
清真寺旁的希發冰激凌是我吃過的最美味便宜的冰激凌，一塊錢，古銅雕花杯，銀色長柄勺，奶油冰激凌滑膩可口。我抵擋不了誘惑，每次路過艾提尕爾都會進去，想著那些蒙面的女子，也許沒有這樣簡單的快樂。
我覺得我應該換種方式與你相遇,
哪怕是今生不能在一起.
我願意等到來世與你相偎相依,
你會對我投入新的感情.
選擇世紀賓館的初衷是因為它能俯瞰整片的喀什老城。
窗外，黃色土坯房漲滿眼簾，密得幾乎看不見街道和小巷，成群的鴿子一圈圈盤旋在老城的上空，使我想起北京的胡同和不時傳入耳中的鴿哨，鴿子像是十分衷愛老房子。
朋友擔心住在這裡清晨會被羊叫聲吵醒，我卻想著能在“安塞拉甫......”的召喚聲中醒來。
走進高台民居的深巷，便感受到維吾爾族的生活氣息。下午四點，應該還是喀什的午後時光，巷子裡很安靜。
導游告訴我，如果一戶人家的兩扇門都開著，表示“歡迎光臨”；如果一開一閉，表明男主人在家，可進；而如果大門緊閉，則是主人不在，也不用叩門了。維族人很在意門的裝飾，有艷麗的色彩和繁復的雕花，顯露出主人的地位和財富。
每一戶的門牌上都用維語和漢語寫著“闊孜其亞貝希”，意為“高崖土陶”，幾百年的制陶作坊一直沿襲至今。制陶人家的院子裡擺滿了大大小小的陶罐，蹲在地上的小男孩正嫻熟的勾畫著紋飾。
維族老奶奶拍照時用漂亮的花帽和紅色金邊的紗巾為我打扮一番，手裡還捧上自家燒制的陶器。
巷子兩邊多是百年的土坯老房，過街樓，半街樓，懸空樓隨處可見。人口增多，土地有限，自然就向空中發展。只需和巷子對面的鄰居商量好，就可以蓋上一座過街樓，樓下的小巷就變了遮風避雨的門洞。就這樣樓挨樓，房連房，密而有序，曲折迂回。
走過一個小清真寺，見巷口、房前，三三兩兩的女人在閑聊，五顏六色的絲巾包在頭上，身上的衣裙明媚鮮亮，眼前土黃的老房老巷立刻有了無限風情。
古樸簡單的外牆檔不住內裡的精致。主婦們把艷麗的艾德萊絲綢像門簾一樣掛在門口，絲綢後是維吾爾閑適、靜謐的生活。
門口的老織機上羊毛地毯剛織了一半，院子裡天竺葵花開漸濃，無花果樹結滿了果實。屋內外的龕壁、廊檐上雕著精美的民族圖案，七彩的簾幔從窗前垂下，維族姑娘在白紗窗下繡著花帽，小搖床裡的寶寶睡得正香，大嬸忙著縫紉機上的活計，老阿訇盤坐在方榻上飲茶。
緩慢的，只有從旁流過的時光，日子就這樣從容安穩的延續。
從高台民居出來，獨自走向賓館後的那片老城。尋一個巷口進去，外面喧鬧噪雜的街市立即隱去。我像穿越到西域的疏勒國，邁進了千年前的城池。
兩旁的土坯房在縱橫幽深的古巷中投下暗影，腳下的地磚指引著方向，六邊形的是通往外面的路，長方形的則是死胡同，所以不用擔心這迷宮一樣的街巷。
喜歡這樣漫不經心的到處亂走，只見到結伴的婦女和嬉戲的孩子，男人們一定都早早外出去討生活了。
如果有一天，不可阻擋的變遷來臨，不知他們是否願意搬離這世代居住的家園。
政府從去年六月開始了對喀什老城的改造工程，我看到挖掘機巨大的鏟臂在高坡上作業，已有相當一部分老城被拆除，朋友說我們眼前的這片過兩年也會消失。
我知道沒有什麼是可以永遠留駐的，我只是無法想像一個沒有了老城的喀什。
我會默默的祈禱蒼天造物對你用心,
不要讓你變了樣子.
不管在遙遠鄉村喧鬧都市,
我一眼就能夠發現你.
遠方市場的動物巴扎真是個意想不到的地方。剛拐進去，抬眼我就說出了自己討厭的兩個字：天那。
這裡偌大的空場上一行行鐵制的欄杆，暴土揚塵中滿眼的牛羊，帶著花帽的維族男人們忙著交易，嘰裡咕嚕的維語加雜著牛羊的叫聲不絕於耳。
黑白、黃白、棕白的花牛成排的拴在鐵欄杆上，看上去乖巧的羊被連環的繩套頭挨頭的系在小木樁上，它們的主人倚在一旁等生意上門。
剛到的忙著卸車，這是個需要力量和技術的活，牛羊們總是想方設法的不配合。
完全聽不懂，也看不出交易的門道，但沒有急著吆喝的，都不慌不忙，好像賣不賣得出也無所謂。
這裡是男人的領地，小男孩們也牽起羊學著買賣，數得出的幾個女人不是呆在小車上，就是座在涼棚下。當然還有無處不在的老外。
有蹲在地上剪羊毛的，很慶幸沒看到殘忍的宰殺，雖說這是牛羊逃不脫的宿命。
靠牆處有羊肉攤，酸奶攤，大鐵鍋裡的羊雜湯冒著熱氣。可以座在涼棚下吃上一碗，歇上一陣。
出口處地上攤著一堆黃綠色谷子一樣的東西，上面插著一張張白紙片。老板熱情的招呼同去的一個朋友，用紙片卷上一些請他試試，原來是煙。朋友吸了一口，覺得很嗆，逗樂了一旁的幾個老漢。買上幾包，配上煙紙還外帶贈送打火機。
東巴扎的貨品琳琅滿目，我卻更愛清真寺兩旁街巷的手工作坊。
袋口罩的維族小伙兒用電動器具打磨著銅盆，制琴的老木匠在勾畫手中的木料，邁進樂器店，老板會拿起冬不拉彈上一段，剛出坑的烤馕個個都有面盆大。
任我是三千年的成長人世間中流浪,
就算我是喀什噶爾的胡楊.
我也會仔仔細細找尋你幾個世紀,
在生命輪回中找到你.
芙蓉掩映下的歐日大是喀什最具維族風情的餐館，復古幽雅。
我們的聚會邀請了兩位在塔縣石頭城認識的朋友和維族司機。司機名叫台外庫力，我們都叫他“阿達西”，意為“朋友”。阿達西勤勞好學，善良幽默，還是我們的導游兼翻譯，一路上贏得了所有人的喜愛。
羊肉抓飯、馕坑肉、大盤雞、烤肉串、拉面、酸奶，各色佳肴上了桌。
我請阿達西示範下手抓飯的吃法，他四指並攏把飯從邊上扒出一小堆，用手壓緊，干淨利落的吃了起來。一旁跟著學的朋友雖說有點忙叨，還是得到了阿達西的誇獎，據說大部分人開始時都是吃的沒有掉的多。
石頭城的兩人一南一北，彼此也是萍水相逢。介紹我們一位八零後畫家時，其中一人竟然隨口說出了他一幅作品的名稱，詭異得很，舉座皆驚，覺得他倆很有靈犀。
大廳中央方榻上的維吾爾彈唱已經開始，伴著冬不拉的節奏，一個穿校服的維族小姑娘獨自舞了起來。
剛結識的朋友馬上又要分離，兩個男人擁抱了一下，就此別過。旅途中就是這樣，偶遇，同行，即使終生都不會再見，於萬千人中隔山隔水重合的一段時光已是難得的緣。
散步回賓館的路上聽到有鼓樂之聲，阿達西說是維族人結婚的車隊，無奈走在橋上看不見，誰知不一會兒又喜氣洋洋的轉了回來。
吐曼河靜靜的流過喀什市區，天色暗下來，我看到河對岸巨大摩天輪下的高台民居，影影綽綽，在夜晚的霓光裡有種奇幻的色彩，仿佛時空交錯。
喀什的最後一個黃昏，本想在人民廣場的暮色裡閑座，誰知竟變成了全城的大聯歡。
為了當晚喀交會的歌舞晚會，人民廣場七點多就開始戒嚴，毛主席像前搭起了巨型舞台。
演出開始後，廣場已無立足之地，如潮的人群還在往中心湧動。我和朋友逆著人流，擠出了那片喧鬧。
最後一夜終於在歌舞升平中消逝。
喀什留給我還沒離開就已經開始的想念，我一直認為我是個慢熱的人，怎會如此快的適應一個地方，許是這裡緩慢舒朗的節奏讓一切都變得理所當然。
喀什是一個可以遺忘過去和持續幻想的地方，不論你是否帶著傷痛或者正在經歷愛情。
我不怕雨打風吹日曬被大漠風沙傷害,
讓心暴露在陽光下對你表白.
我寧願我的身軀被歲月點點風化,
也要讓你感覺到我的真愛.
......