盛夏，從海拉爾走下飛機的那一刻，最先感受到草原的勁風：一下抽干了全身的汗，而吹展了的頭發和衣襟則如躍動中揮舞著旗幟，雖在走，卻感覺是騎在馬上了。這是我初次踏上最北部的邊陲，半是陌生、半是新奇地走進了呼倫貝爾大草原。人在車裡，四周是永恆的綠色，草起草伏把碧浪層層推向遠方，直銜了白雲、藍天，似有盡又無盡。草原上雲的輪廓分明，極像用筆特意描繪了的。形態各異的雲朵一直在飄、在變。起初是簇簇白絮飛舞，繼而化作白天鵝結隊翱翔。突然間就有黑雲壓來，頃刻包裹吞噬了白雲，把一個巨大的蘑菇從草原舉上藍天，才欲采摘，蘑菇雲一下就變幻成縱馬馳騁的勇士，手挽了韁繩，高懸了利劍，夕陽正慷慨地為他披上金甲。我們盡皆下車，舉目欣賞這草原奇觀。痴迷中，我忽然想到，這裡是成吉思汗的故鄉，那騰空的勇士該是他的化身，而在他腳下無垠的草叢裡，一定是隱藏著數萬重兵，因為湧動的綠濤正挾了風聲直面而來。
絢麗多彩的呼倫湖如一顆璀璨的明珠鑲嵌在呼倫貝爾草原上，2000多平方公裡的水域，煙波浩渺，柔媚多情。正是中午時分，朗天疾風，白雲間或遮了日頭，而日頭又在摯著地追那白雲 ，倒是天上看著動與不動的都清晰地映在湖中了。湖中不見人跡，只在水的深處有白帆點點，但走在岸邊的沙灘上，聽潮起潮落，卻分明感到了一種海的氣勢。同去的扎賚諾爾礦務局的領隊是叫額爾德尼，向我炫耀說，這湖的四周曾是成吉思汗養馬練兵的基地，是他橫跨歐亞大陸的始發點。我在驚訝之余，忽然醒悟湖邊為什麼會是海的感覺，四面的綠草也出奇的壯美，是絕對有歷史根由的。
成吉思汗（鐵木真）9歲喪父，是在赴宴時被人毒殺身亡。一種復仇振興的信念，注定了他一生都要縱馬馳騁疆場。他召攏了父親遺留的殘部，尋機擴充實力，27歲時就被推舉為汗（部落首領）。應該佩服他的軍事才能，選中了這樣一塊水美草肥的風水寶地做為立足之本，足以讓馬匹膘肥鬃亮，讓將士們身強體壯，為大展宏圖、創建偉業奠定基礎。據稱，每次大戰在即，每次出征之前，成吉思汗總要傳令全體人馬下湖洗浴，並親自解甲示範。洗後人馬精神抖擻、鬥志倍增，所向披靡，每攻必克，每戰必勝。到成吉思汗45歲（公元1206年）時，他終於完成了蒙古高原的統一大業，成為舉世矚目的一代天驕。次年，成吉思汗揮師南下，大敗西夏王朝，迫使夏主納女請和。再5年，大舉進攻金王朝，直取大同、居庸關，斬殺金主，合圍北京，終使金王朝叩拜求降，遷都汴梁（南京）。至此，中國的統一只是個時間問題了，中國大版圖的構建已成定局，成吉思當汗功不可沒！這一點，呼倫湖銘記了800年，那不盡的浪湧該是永唱不衰的頌歌。
一邊想著，就把手探進湖中，雖是盛夏，幽涼及骨。遙想當年，數萬軍馬集體大洗浴，人喊馬嘶，該是何等的喧囂與壯觀。掃一眼波光閃爍的湖面，平展寧靜，無一人下水。我獨自在湖邊悲壯行走，一時心血來潮，旋即甩了衣褲，只身躍入湖中。這是我第一次在高原的大湖裡暢游，因周身溢滿豪氣，竟不覺得寒冷。湖的深處矗立著劍一般形狀的岩石，相傳是成吉思汗用過的拴馬樁。我徑直游過去，足足一個鐘點，馬樁並不見絲毫變化，我不由驚嘆那馬樁之大，韁繩之長。仰了頭去看，水鳥正像戰機樣凌空盤旋，間或又尖叫著俯衝掠過，而那朵朵白雲恰巧就像數不清的傘兵自天而降了。爽！上岸後渾身發熱，禁不住踢腿展臂，真就滋生了一份統兵作戰的奢望。
從呼倫湖北去百裡，是滿洲裡連接俄羅斯的疆界，那裡聳立著巍峨的國門。登門樓北望，滿目凄楚。正有一架墨綠色的老式吊車，默默地站在一片廢墟旁，似有無言的期待。北京直達莫斯科的專列從國門穿過，直消失在草原的盡頭。雖有鐵網阻隔，草卻連成了一片，風也響成了一曲。其實，列車遠去的方向，正是800年前成吉思汗揮師進擊的路線。他率領10萬鐵騎，如旋風般席卷過呼倫貝爾大草原，席卷過蒙古高原，收復了蘇武牧羊的貝加爾湖，直打到俄羅斯南部的葉尼塞河才勒住了韁繩。他略做沉吟，即刻掉轉馬頭，向西發起攻擊。或許是在巴爾喀什湖（今哈薩克斯坦境內）稍事補給吧，更或許是又上演了一次集體大洗浴，然後蹬鞍上馬，一氣衝殺到鹹海、裡海、黑海。再往南，橫穿了西亞各國，直達印度邊境。他的馬蹄聲震驚了整個歐亞大陸，他所走過的地方，至今仍有許多人焚香摩拜。只可惜，他的政治眼光不及他的軍事才能，只靠松散的軍事營壘去統轄一個個陌生的領地，終使前功盡棄。後來毛澤東評價他：“一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕”，是頗有些講究的。
當然，我們都得尊重現在意義上的國境線，盡管歷史的馬蹄印痕也許依稀可辯，無數將士的的遺骨還深埋在草叢中。只不過，迷漫在心頭的悲壯回憶，並不能成為實質上的國家版圖。額爾德尼為我們辦了過境手續，安排了俄羅斯三日游。說是三日，最遠只能到北去千裡的赤塔，還遠在成吉思汗鐵騎的身後。雖然這樣，也極想走過去看上兩眼。
出差在外，常就憶起在家的溫馨。初次走出海關，誠如迷了路的孩子，面對了一個一無所知、滿眼陌生的世界。先是在俄羅斯的海關前受困，陷在一片車海中，進退無路。早聽說俄羅斯海關辦事效率極低，果然不假。獨自下車走了一陣兒，就揣摩著把車輛大體分成兩類：一類是國內的旅游觀光車，來去的游客盡皆輕裝簡行；另一類多是俄羅斯的“倒爺”，車裡車頂都滿載了中國的商品，卻車況破舊不堪。俄羅斯女士十有八九都會吸煙，她們常是幾個人圍攏了，用一只手橫托了另一個肘部，邊吸邊聊，淡淡的煙霧飄逸在金發碧眼間，如果吸煙無害身體，那姿勢絕對優美。同車的導游說，俄羅斯海關很黑，想早點兒過關是要做些手腳的。導游帶我擠過嘈雜的人群，找見一位俄羅斯女士。導游遞上600元人民幣，她原本冷冰冰的臉上立時綻出了一絲笑靨，破例為我們先辦了手續，並親自開道放行。同車的人都松了口氣，謝天謝地，三天的行程僅在海關就耗費了一天，再等下去黃瓜菜也該涼了。殊不知這種慶幸為時過早，倒霉的事情正潛伏在接下來路程中。
俄方負責接待的女士叫娜達莎，我們是在穿過一片垃圾狼籍的空地，在一所極不起眼的木板房裡找見她的。俄羅斯女士要不苗條如白樺，要不肥胖如啤酒桶。娜達莎屬於後一種，看不出她的實際年齡，也猜不透她的確切職業和來路。她和導游用俄語交談，結果我們被告知，原來聯系好的旅游車壞了，正在修理中，並且整個後貝加爾斯克（邊境小鎮）就這一輛車，只能靜下心來等。這在國內根本就不可能，可我們畢竟已經越過了國境線，盡管回頭就能看見對面海關的樓房，鐵網另一側草原上的牛群正在暮色中回歸。
天已黯然，去看車的娜達莎仍不見蹤影，我們只好去一個叫瓦罐居的地方做短暫停留，順便打尖。沿途橫穿過一處俄羅斯農莊，全部是木制的低矮的房舍，院落也是由木板圍成，一切都很原始，而村口那座加油站是唯一現代的標志。有幾個俄羅斯男孩兒在一個極簡易的藍筐下拼命搶球，而另有幾個天真漂亮的女孩，則怯生生地盯牢我們，直目送到村頭。
瓦罐居極像古代作戰的營房，自己盤踞了一個龐大的院落。稱瓦罐居，是因為所有的房屋全是廢棄的火車車廂改制而成，有的囤積貨物，有的就做了飯館。我們去的那家俄羅斯老板叫果良亞，禿頂矮個，幽默健談。正好等得心焦，一邊品著俄羅斯紅茶，就和果良亞攀談。
我問果良亞，從生活水平上說，是中國好還是俄羅斯好。我瞥了一眼櫃台上的黑白電視，雖有干擾的雪花兒，仍能看出上演的是俄羅斯的民族舞蹈。果良亞毫不掩飾地回答我說，當然是中國好，蘇聯解體前，孩子上學一律免費，現在都收費，費用很高，我有兩個孩子，不想法賺錢就供不起。我和果良亞打趣說，過去這裡是成吉思汗的天下，一直往北往西全是。果良亞狡黠地笑了，並不直接回答我的提問，只向我解釋說，你們要去的赤塔洲的確很大，相當於6個亞美尼亞。我知道那是個位於高加索山脈南酈、裡海東岸的一個小國，也是在前蘇聯解體後分離出去的。我真想告訴果良亞，那裡同樣有過成吉思汗的臣民。又擔心這國際玩笑不能開得太大，就一邊端起紅茶，一邊伸出大拇指，意在贊賞他的手藝。可心下卻想，照理兒，在這兒應該喝奶茶才對路子呢。
半夜時分，娜達莎遣人捎來消息，車已無望修好，一行30多人盡皆傻眼。不過目前最打緊的是找地方住宿，因為在果良亞狹小的車廂餐廳裡，有許多人已伏在餐桌上睡著了。好不容易租來輛工具車，我們遂像囚犯一般，全部擠進後車廂，一路顛簸到後貝加爾斯克去找旅館。幽幽路燈下，敲開了全鎮僅有的三家小旅館，都被拒之門外。無奈之下，我們這個幾乎已經散了架的疲憊之師，竟選擇了去火車站候車室過夜。
後貝加爾斯克火車站悄無一人，因為每天下午只有一趟車開往赤塔。這是一個古典的老式車站，候車室不甚寬敞，但呈橢圓型屋頂很高，且四周都雕了花，中間有一盞古老的吊燈直垂下來。走進來就有一種昏昏欲睡的感覺，也許，一聲氣笛鳴起，你會突然從夢中驚醒，正有一個不速之客站在你的面前。乘大家熟睡，我走到站台上，在夜風中獨自徘徊。遠方飄忽不定的燈光，徑直走進黑夜的鐵軌，古香古色的車站，真的好眼熟。我忽然記起，這簡直太像托爾斯泰筆下的火車站了，在他的巨著《安娜·卡列林娜》中，女主人公毅然徇情臥軌，她美麗的眼睛像燃盡的蠟燭逐漸熄滅……。坐在站台的長椅上，見一巡路的老人走來，滿腮長髯，一手提燈，一手拎錘，並不看我，只身溶進夜色，像是故意把故事的懸念留下讓我去猜、去想。
幾經周折，早無意再去赤塔，天一放亮我們就又返回海關。在海拉爾成吉思汗紀念廣場，我仰視那高聳的紀念碑。碑呈圓柱型直入了雲端，上面無字無雕，潔白無暇，一任你去怎樣評說。成吉思汗在作戰途中病逝（公元1227）在甘肅清水縣，是忽必烈按照他的遺訓，於52年後統一了中國。我真的很佩服紀念碑的設計者，獨具匠心、樸實無華。我敢斷言，無論是誰，只要站在這擎天柱下，准會感受到一股草原的勁風，感受到一片澎湃的熱浪。
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