**拉美西斯大帝***
我久久凝視著那張臉，那張本應在三千多年前化為塵土的臉，無限感慨。幾綹用散沫花染成金黃色的頭發垂在額頭，柔和了那面孔的鮮明輪廓；他的唇上還保持著平靜安詳的微笑，纖細修長的雙手交叉放在胸口上，他靜靜地躺在那裡，像沉沉睡去一般。十個法老和皇後眾星拱月般圍著他。寂靜中，我聽見館裡抽濕機的嘶嘶聲。一種難以形容的感覺慢慢地包裹了全身，驚嘆，不安，敬畏，我不知道，正如我不知道我會在踏上這片土地的第一天就見到他本人，拉美西斯二世(RAMESIS II)，那個在位六十六年，一生南征北戰征服了努比亞的法老；那個與希泰（HITTITES）進行了二十多年的戰爭，簽定了人類有史以來的第一個和平條約的法老；那個在《聖經》裡和先知摩西（MOSES）一起長大，經歷十災後終於放以色列人離去的法老；那個在數千《聖經》人物中，唯一一位至今能看到真正面容的法老。
最初，拉美西斯葬在國王谷（第7號墓），盜墓者的猖決使得他的木乃伊在兩百年後，被祭司轉移到附近德爾巴哈裡（DEIR AL-BAHRI）峭壁上的笛穴裡，同他的父親西提一世（SETI I）和其他四十個法老及皇後一起度過了近三十個世紀。當被重發現時，身上只有一卷紙莎草書。一八八一年在盧克索人真誠的哀痛中，木乃伊被送往開羅博物館。一九七六年，因為感染真菌，拉美西斯被送往法國接受放射治療，法老有了第一本護照，職業欄中寫著：國王（已故）。
沿著尼羅河而上，在幾乎所有的神廟上裡，都刻著太陽之子，上下埃及之王拉美西斯二世的名字，多的到了我這個像形文字盲能從眾多法老名字中一眼認出他來。他的巨大的粉色花崗岩石像躺在古都孟菲斯（MEMPHIS）的沙上，已看了千年的日落，他的獅身人面像，半透明的雪花石膏讓嘴角的笑若隱若現。在底比斯東岸的卡納克神廟和西岸他的祭廟（RAMASSEUM）裡刻著當年和希泰人簽定的盟約《銀板之約》；在盧克索神廟24米高的塔門前，我撫摸著僅存頭部的石像，風從尼羅河上吹來，夕陽最後一縷光線在石像的眼睛裡跳躍，我長嘆一聲，恨自己為什麼不生在他的時代。
最壯觀的莫過於阿布辛貝（ABU SIMBEL），整整一座山鑿出的神廟。除了機票，三個星期背包游埃及和以色列總供花了不到六百美元，阿布辛貝（ABU SIMBEL）就占了一百。自從一九九七年，穆斯林極端份子在海特西樸蘇特女王廟 (DEIR AL-BAHRI）前屠殺了九十七名外國游客後，埃及政府對游客關閉了所有從阿斯旺到阿布辛貝的陸路交通。五個小時的往返飛機是唯一選擇。我們被直接從機場送往神廟檢票處，從那裡沿納賽爾湖（NASSER）走五分鐘後轉彎，一下就站在四座高達二十米的拉美西斯座像前，耳邊有人叫起來：“真的好大耶！”，是兩周來第一次聽到的中文，回頭，後面那個台灣婦人正滿臉的驚奇。想像不出，當年來自非洲中部的商人沿河向北航行，遠遠望見那四座巨大的石像時是什麼感受?
走過巨大石像為柱的大廳，在山腹六十米處盡頭，拉美西斯和三位神坐在岩石上鑿出的寶座上，每年的2月22日拉美西斯即位日和10月22日生日，第一縷曙光會穿過長長的大廳，照在神像上，人稱神秘之光。上世紀六十年代因修建阿斯旺水壩，神廟所在地將沉入湖底，全世界的考古學家和建築學家齊集一堂將整座山切割成巨大的石塊，編號後移往高地重建，甚至連周圍的環境都盡量復原，堪稱考古和建築史上一大事件，只是神秘之光出現的日子晚了一天。神廟裡的廳室聖殿牆壁上滿是像形文字和巨大的浮雕，敘述著法老的豐功偉績。出廟，陽光強烈，躲在兩邊座像投下的陰影裡，赫然看到基座上還有真人尺寸的浮雕，都是拉美西斯的俘虜，一列白人，一列黑人。貼著浮雕試圖給自己找個位置，那一刻我甘心情願，做拉美西斯的俘虜。
旁邊規模較小的山是皇後諾弗雷塔麗（NEFERTARI）的祀廟，高大的入口在皇後和法老緊挨著的立像下顯的極為狹小。作為拉美西斯二世的五個皇後之一，諾弗雷塔麗生前想必是三千寵愛在一身，她的在底比斯皇後谷的墓和她的名字前綴一樣是全埃及“最美麗的”。墓裡每一寸地方都畫滿了精美的壁畫和《死者之書》，甚至連天花板上都滿是金色的星星，歷經三千多年，依然鮮艷奪目，似乎昨天才完工。是不是偉大的愛情都會跨越生死，如沙吉汗的泰姬陵，如拉美西斯的諾弗雷塔麗墓？
拉美西斯二世死後，強大繁榮的埃及開始迅速走向衰落。當公元391年，拜占廷（BYZANTINE）狄奧西多一世（THEODOSIUS I）下令關閉所有的廟宇，驅散掌握像形文字的僧侶時，像征古埃及王國生生不息的紙莎草花不再開放。在這片法老的大地上，來了古希腊人，來了古羅馬人，最後是阿拉伯人，新的文化在尼羅河邊扎下了根，只是古埃及文明那氣勢磅礡、攝人心魄的神秘與輝煌已永不再。
圖:盧克索神廟前的拉美西斯石像