2009年8月2日，溫度20-32°C，晴。當地氣溫超過30°C算高溫了。回銀川途中看到好像有很多軍事禁區（估計是衛星降落的地點），西夏王陵就在那裡，地道的歷史遺跡。首先我們來到西夏博物館，聽講解員講述一個古絲綢之路上消失的王朝的興衰及滅亡。其實你一到寧夏就能看到許多用西夏命名的街道、公園、酒店甚至土特產。西夏貢酒是很有名氣的酒呢。公元1038～1227年，我國西北有一個與宋、遼（金）鼎立的少數民族王國——大夏。銀川市，當時叫興慶府，就是它的建都地。它是以古代羌族的一支——黨項族為主體建立的王朝，共傳了十個皇帝，歷時189年。黨項族許多部落中，以拓跋氏最為強盛，唐太宗在位的時候，拓跋部落以唐交戰失敗以後，不得以歸降，唐賜皇姓李，所以西夏國的皇帝才有了漢族的姓氏。後來拓跋族不斷發展，形成了一支強大的地方割據勢力，並攻占了靈州（寧夏靈武縣西南），殺死了靈州知州裴濟，建都於此稱西平。從李繼遷到他的兒子李德明，再到他的孫子李元昊，這個部落發展的很快，由於不斷接受了漢族封建政治、文化的影響，已使這個這個部落酋長要建立自己的國家了。1032年李元昊即位以後立刻去掉了唐姓李，開始使用西夏自己的年號。終於在1038年，建立了西夏國。此時的都城就是現在的銀川，當時的懷遠鎮。西夏從開國以後，不斷學習唐、宋的典章、制度，但在形式上卻要自成體系，比如李元昊的第一道法令就是禿發令，推行黨項發式，頭中間部分的頭發都推光，只有頭頂兩側各留一束頭發，很是特別。三天內不剃者就要殺頭。西夏建立以後，發展很快，它東到陝甘、西至玉門關，北達戈壁，南及積石山，疆域如此之大，成為北宋的主要外患。當時它的織造業非常發達，“馬可·波羅行記”中稱贊這些駝毛織品為世界最佳美，遠銷契丹（中國北部）和世界各地。西夏的冶金技術也很高，西夏刀劍在內地也極富盛名。宋朝軍隊不斷出兵伐西夏，戰戰、和和，一百多年就這樣過去了。西夏也像其他的封建王朝一樣。除了和外敵打仗以外，其內部的爭權和皇位的爭奪也是相當激烈的，演繹了許多父子相殘、後妃爭寵的歷史故事。西夏國多年一直不能完全歸順宋和以後的金，不斷的戰爭大大削弱了西夏的國力。就在西夏和中原的戰戰和和中，蒙古部落開始日益發展強盛了起來，成吉思漢先與西夏議和，進攻了金以後，回手就攻打西夏，這時西夏已是內憂外患，蒙古人所到之處，燒殺搶掠，西夏人少有幸免。1227年，蒙古兵圍攻了興慶府（現在的銀川）大半年之久，在糧盡援絕，走投無路的時候，又趕上地震瘟疫，西夏再也無力抵抗，要求寬限一個月，獻城投降，在此時成吉思汗病死，臨死時立下遺囑，暫不發喪，夏主獻城投降時將興慶府的兵民全數殺掉，西夏最終滅在蒙古人手中。在展覽室及許多地方都能看到西夏的文字，遠看它和漢字相像，近看卻都不認識。這些字都是用漢字的偏旁部首作成一些基本元素，再用這些元素按照一定規律組合成西夏文字的。可惜的是蒙古人征服西夏以後，肆意燒掠，在生靈塗炭的同時，西夏的典籍也被焚燒劫掠，大量文物被毀，使西夏成了“謎一樣的王國”。西夏的文物有許多被沙皇俄國掠走，英國人到中國探險的時候也劫走了大批文物，所以才形成西夏的研究在外國遠比在國內盛行的怪現像。在博物館的後面，有一個蠟像館，介紹了西夏國的興衰史，像講故事一樣向你講述了這個存在了190年的國家，那個曾經與宋朝和以後的金鼎立過的西夏國的歷史。在來寧夏以前，我幾乎沒有聽說過這樣一個民族和國家，只在金庸的武打書中提起過，因為歷史書上對它的介紹太少了，這次可是大有收獲。也許有的人不喜歡看這些歷史的遺跡，可如果你仔細聽，仔細看，永遠都有你學不完的知識。在這個急功近利的時代，能靜下心來，陶冶自己一下也是不錯的。當我們從博物館出來的時候，遠遠的向西夏陵——號稱東方的金字塔走去，這裡一共有九個帝陵，和200多座陪葬墓，隨著崗丘壟阜的起落布列開來，遠遠看去很是壯觀。每個陵墓究竟屬於那個皇帝，至今沒有確定答案，西夏滅亡以後，陵園全部被毀，地面建築、石碑、磚雕都成了一堆廢墟。比圓明園還要凄慘。但是外形雖毀，構架尚存。宏偉的規模，嚴謹的布局，殘留的陵丘，仍顯示了西夏王朝特有的風貌。據介紹這個陵墓有許多特別的地方，首先它是實心的黃土壘成，但幾百年過去了，外邊7層木制的塔不見了（只有模型），可黃土的內心卻完好無損，聽導游說，這是因為特別的壘土方法所至，首先黃土要全部加熱炒熟，據說是為了怕動植物繁殖破壞結構，在壘土的過程還要不斷澆注米湯一類的膠合物，使其實在無縫隙，才使它經受住了幾百年的風風雨雨，留給我們許多無法破解的謎。西夏王陵值不值得看，全在個人，引用一位網友的話，“有些風景在路上，有些風景在心中”。這真是再精辟不過了，一切在自己的感受，再美好的東西如果你視而不見，也不過是浪費時間。但是在那裡吃到的實實在在的大西北的涼皮、涼粉還是讓我回味無窮的。游程最後一站是賀蘭山岩畫。汽車開到賀蘭山口的時候，你首先看到的是賀蘭山腳下的大片平川，但這裡你看不到莊稼也幾乎看不到樹木，到處是大大小小的石塊，大的有幾噸，甚至幾百噸，小的也有幾公斤，它們都是被山洪從賀蘭山上衝擊到平原上的，放眼望去，延伸到幾公裡處，都是大石頭，那情景真是很少見，你不得不相信自然的力量是如此巨大，竟然把如此巨大的石頭搬出幾公裡。這裡很荒涼，一場雨，地上的草立刻復蘇，看著還有綠色，可綠色中布滿了白花花的石頭。只要不下雨，就根本沒有綠色了。進入賀蘭山口，你可以近距離的看到賀蘭山了。它和我所見的其他山都不一樣，好像剛剛用刀砍過的一樣，每個山峰都是棱角鋒芒，尖利無比，幾億年的風蝕雨浸竟然沒有使它變得圓滑、平緩，只見怪石嶙峋，高矮起伏，直插入雲。抬眼望去，任你的想像馳騁。這裡的山峰幾乎都是岩石組成，很少看到土壤，所以植物也很稀少，但你常常會在岩石的縫隙中看到野生的花草和樹木，你會對這些植物頑強的生命力贊嘆不已，人又何嘗不是如此，只有能適應環境的人，有頑強生命力的人，才能在逆境中掙出自己的一份天地。隨著導游的指引，我們開始看到了著名的岩畫。我們國家的岩畫年代久遠，是古代先民在岩石上繪制或鑿刻下的珍貴圖畫。南方的岩畫多是用顏料（動物血加氧化鐵的粉末）畫到石頭上的，可北方的岩畫多是用石頭、動物骨頭或金屬在石頭上磨、刻、鑿成的。自古以來，賀蘭山一帶有許多少數民族如：匈奴、鮮卑、突厥、黨項、吐蕃、蒙古等在此游牧、狩獵，這些岩畫都是他們用來表達他們的情感、願望，記錄他們生活和審美觀的圖畫。這個“太陽神”可以說是全世界岩畫的代表logo，錯過了就白來了啊。其實這裡的岩畫不是某一個時期的某一個族群的人刻在上面的。這裡岩畫時間最早的能夠追溯到2萬年前，最晚的有明清時代的石刻，種族也是多種多樣。這裡的岩畫代表了部分的人類發展歷程，其中一些岩畫能夠反映當時人類的思想，比如：生殖崇拜，羊圖騰，自然崇拜等等。值得一提的是羊圖騰，因為和蒙古人的狼圖騰比較起來，我最初認為羊圖騰顯的十分懦弱，因為羊對我的第一反映就是綿羊。後來聽導游提起才知道，原來這裡的羊圖騰“岩羊”，是一種極其頑強的物種，非常彪悍。至此才理解這個“羊圖騰”，並且親眼看見了2只岩羊，並把它們拍了下來，運氣好極了。最後我們回到銀川市中心。據說非穆斯林是不可以進清真寺的，但是西關清真寺有一定的旅游性質了，所以可以參觀。進去之後聽聽講解員講解一下伊斯蘭的歷史、了解一下麥加天房和看看麥加天房上的一塊被稱之為“麥克爾白”的東西。這個東西對穆斯林來說，是神聖至極，但對於我們這些不了解伊斯蘭的人也就那樣了。最後看看清真寺的大殿，大殿是不可以進去的，也不可以拍照，只能在外邊看看。大殿裡面什麼也沒有，不像基督教、天主教、佛教那樣有神像，除了禮拜之物也沒啥了。大殿的朝拜方向也是麥加天房的方向－西。因為伊斯蘭教在三大宗教裡算是比較神秘的，所以我個人建議還是可以去感受一下。基本就結束了寧夏之旅，上海罕見的大暴雨延緩我們的歸程，跟來時一樣首尾呼應，到家竟然是凌晨5點。6點又要上班了，疲勞之極。盡管如此，我還是覺得這次西夏之行是到目前為止我玩的最開心的一次旅行，奇異的西部景觀、多彩的沙漠旅程，來此一游定使你流連忘返，樂不思蜀。
(活的：二只岩羊)
(活的：一只岩羊)
(西夏文字：佛)
(有時間宿一夜就好了)