7月26日，進出醫院三次，失之交臂的納木錯
（略）
7月27日，米拉雪山，中流砥柱，巴松錯，林芝
早起還是有些氣喘，GG比較擔心，但是自我感覺已經好多了。既然不能提前回去，那麼我也不願意留在拉薩，干燥、嘈雜，對拉薩的印像實在太差了。讓GG買了個小型的氧氣筒備著，因為雖然林芝的海拔2900，但是去林芝的途中要翻越5230米的米拉雪山。萬一情況不好，還能救急。早上8點出發，晚上9點到酒店，幾乎一整天都在路上，趕路為主游覽為輔，這也是跟團游西藏留給我的最深感觸。為了防止暈車胃又難受，貼了一片暈車貼。而最讓人難以忍受的，就是出了拉薩市區很少有像樣的洗手間（在拉薩市區內衛生間也大多簡陋），哪怕連吃飯的地方衛生間——應該說是茅廁——都由藏族小孩把持了，必須交1塊錢才准入內。錢是小事，最可怕的是裡面就是用木板搭了一下，留出幾個坑，而且經年不打掃，蒼蠅亂衝亂撞不說，穢物都積得很高。雖說進入高原要多喝水，可是這種情況根本不敢多喝水。往往我們更喜歡讓司機師傅找個野地給停下，以車為界，男左女右，再找棵樹用傘遮擋一下，又干淨又環保，還能給樹木施肥^_^
米拉雪山是拉薩通往林芝的必經之路，一路過去，海拔逐漸攀高，不過路況並沒有四川凶險；但為了安全，設置了好些限速的關卡，比如這一段限9小時開完，進來前記錄下時間，出去時簽單，若沒到9小時，就得在路邊等到9小時才放行。到米拉山口時，下車五分鐘拍照。陰郁的天空飄著雨，我沒有完全康復，下來走了走就馬上上車了，5230米的高度，氣喘的感覺立刻明顯起來。不過稍稍休息一會兒就好了，便沒有動用氧氣瓶。敬佩的是那些騎單車挑戰自我的人，就那麼一人一車，翻越米拉山。真是太厲害了！米拉山是藏族人心目中的神山，離開山口時，司機師傅和地導往窗外撒“龍達”（一種印著經文的彩色紙片），並喊著藏語，意思是祈禱諸神保佑我們一路平安。
這一路往下海拔緩慢轉低，精神也輕松不少。沿途的風光漸漸柔和秀美起來，難怪林芝有“西藏小江南”之稱。這裡都是廣東福建援建的，村民們的屋子都蓋得很漂亮，頂都是粉色、藍色、綠色、紅色的玻璃鋼瓦，家家戶戶都喜歡養花，窗台上放滿了盆栽，正值花期，鮮艷的花朵招展著，讓人的心情為之一爽，可惜沒能拍下來。沿途牛羊遍地，還有黑色的體量較小的豬，說是特產藏香豬。路邊有發源於米拉山的尼洋河水奔騰了。有水之地就容易活，這景像比南岳衡山都秀美很多。
車子沿途行駛到尼洋河的中游，便到了“中流砥柱”——一塊突兀的巨石矗立在河中央。據說此石是工布的守護神——“貢尊德姆”修身養性坐禪念經時的座椅，被當地人供為守護神，纏繞著不少哈達。巨石上有一棵四季常青的松樹和多種植物。照例停車15分鐘拍照。
再往前是塞臥吊橋，一端為片石修築的方形橋墩，一端以山體岩石為基，以兩根鋼索為載體，在上搭設木板而成。橋上掛著許多經幡，橋下是奔騰的尼洋河。以前在藏區幾乎全民信教，而很多藏民的文化程度又不高甚至不認識字，懸掛寫滿經文的經幡，只要有風就相當於風代替他們念經了。最常見到和聽到的經文就 “唵，嘛，呢，叭，咪，哞”，有時候在路邊的山體上都可以見到用藏文書寫的這六字真言，其作用和普及程度相當於我們熟悉的“南無阿彌陀佛”。
吊橋在我們外行人眼裡平平無奇，因為一路過來有不少吊橋。橋邊樹了牌子：危橋請勿行走。不知道是不是現在游客多了，怕不安全。雨停了，天色開始亮起來了，風卻還是很大。
下一站就是巴松錯了。“錯”在藏語裡就是“湖泊”的意思，“那曲”指“河流”，“藏布”指“江”。巴松錯又名錯高湖，是西藏東部最大的堰塞湖之一，湖面海拔3469米，總面積37.5平方公裡。她集雪山、湖泊、森林、瀑布牧場、文物古跡、名勝古剎為一體。自然，很多介紹裡的風景我們都委員看到，游覽的只是一個點——湖心島。
湖心島很小，似乎比杭州西湖裡的湖心亭大不了多少。由兩座人工浮橋和岸上相連。上浮橋前看到有許多烏黑油亮的藏香豬在啃草根，去逗他們的人還不少，GG就是其中一個。無奈人家不給面子，躲得遠遠的。後來母豬來了，便一窩蜂上去搶奶喝。高山平湖，森林古剎，感受的是心靈的平和與寧靜。
島上主要就是建於唐朝時期的錯宗工巴寺，這也是西藏唯一一個進去要穿鞋套的寺廟。進寺後左手邊有一個黑洞，其實就是一條長長的甬道，伸手不見五指，據說裡面藏著許多真經，有緣人能摸到。跟著前面的人走，轉個彎，看到了光線。寺廟其實很小，特色是進寺的台階上有一個薔薇花環繞的拱門，正值花期，游客們紛紛在這裡留影。導游特別介紹的是寺廟的生殖崇拜，在花拱門兩邊各有代表男女的一節木頭，而上了台階後的寺廟兩邊也各有水泥澆鑄的男女下半身。藏族偏遠地區至今仍有一妻多夫的習俗，一戶人家兄弟幾個往往就娶一個老婆。在他們眼裡，女人能生孩子繁衍後代是一件非常偉大而神奇的事情。我感興趣的是在寺廟裡就有這樣紅塵男女的生殖崇拜，這在內地似乎很少見。不過在藏傳佛教裡有僧侶可以娶妻生子的派別，只是不知道這個寺廟是不是屬於這列。
島上有“桃抱松”的奇特景觀，就是在一棵大桃樹上長著一棵小松樹。說實話樹太大了，又枝繁葉茂，抬頭抬得脖子酸，都沒分辨出桃和松。島上還有一棵1300多年樹齡的青岡樹，葉子上自然形成了動物和藏文字母的像形圖形，據說能在葉子上找到自己的生肖就是太有福氣了。樹長在湖邊，與人行道隔了圍欄。首先看到的就是一塊牌子“請勿采摘樹葉”。再仔細看，汗，原來伸手可及的地方樹枝已經光禿禿了。趴在圍欄上仔細看半天，都沒能從遠處的葉子上找到藏文字母或者動物。嘆嘆！值得一提倒是島上的鮮花和野果，除了薔薇外還有許多熟悉的卻叫不上名來的花兒，一路上不時能見到紅色的野果。還有游客去采來吃。
這一路去林芝，由於許多團友要在次日自費去看雅魯藏布大峽谷，所以把原定明天的柏樹王景點也玩掉。開車的師傅是山西五台山人，姓宋，年紀三十多吧，態度很好，車技也好，西藏游一般就是夏天是旺季，他在這邊旺季開幾個月的車，再回五台山開幾個月的車，賺的也是辛苦錢啊。
距林芝縣13公裡，海拔3040米有十公頃的珍貴巨柏，平均樹高44米，直徑1.58米。其中最大的一棵高57米，直徑5.8米，樹齡2600多年，被譽為“中國柏科之最”。相傳此樹是苯教祖師辛饒·米保的生命樹。
在景區入口處不遠，有個藏族小男孩在朗朗讀著小學語文課文，普通話還挺標准的。GG給了他一些零錢，小男孩很有禮貌地說“謝謝”收了起來。
這一晚住在八一鎮上西藏農牧學院的聖濃賓館，設施都是新的，水也是燙的。最最重要的是房間不臨馬路，經歷了拉薩金悅的徹夜嘈雜，這裡的夜安謐得讓人疑為天堂。看時間才9點，身體狀態也還可以，於是美美洗了個頭和澡。這是我離開西寧後第一次洗澡，也終於深切體會到為啥藏人一生只洗三次了——出生、成親、死亡。高原地帶水實在太珍貴了，而且氣候條件也確實不需要經常洗澡。也許現在的藏人們已經好多了，但是在拉薩的時候有的藏人身上還是會散發出味道。另外，在西寧買的提子都壞了好些了，在這裡終於解決完了。