“沒有什麼能阻擋，你對自由的向往。”
很小的時候，聽過那首“回到拉薩，回到了布達拉”天籟般的歌聲，就對這片聖地充滿了向往。西藏，一直是我深藏心底的一個純潔高尚的夢，我渴望夢醒十分的驚喜與愉悅。
這個想了又想的計劃，終於要擺脫虛妄的捉弄，向現實轉化。從西湖出發，一路經過西安、西寧，終於踏上了這條神奇的天路。窗外流動的景物，告訴我，一切都是現實。樹葉漸漸枯黃，氣溫漸漸降低，海拔漸漸升高。亢奮和想像交織成火熱的激情。任何一首歌、一篇文章、一本書都道不盡這條通往天堂的路所跨越的這片雪域高原，唯有奔向這片熱土，用雙腳用雙眼用熱情去體會它，感受它。
我隱約覺得這像是一樁命中注定的事。火車停下的那一刻，就像回到拉薩，回到闊別已久的故鄉。抬頭仰望拉薩的天空，朵朵白雲鑲嵌在蔚藍透明的天空中，面對這般純淨的世界，我疑惑了，我真的到了拉薩？“是誰帶來遠古的呼喚，是誰留下千年的期盼……是誰日夜遙望著藍天，是誰渴望永久的夢幻……那就是青藏高原。”低頭的瞬間，“才發覺腳下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高遠”，就像一朵盛開著永不凋零的藍蓮花。青藏高原，我真的來了。呼吸著來自高原的空氣，雙腳有那麼點失去力氣，感覺像是漫步雲端，這種滋味無語言表。
本來購買了8月1日晚上9點至拉薩的火車票，但是去青海湖玩得太興奮了，沒能趕上火車，只能換乘2日中午11點的火車，經過25小時的顛簸，3日下午1點終於抵達聖城拉薩，急忙購買6日的回程票。
抵達下榻的酒店後，直奔布達拉宮預定4號的參觀門票（布達拉宮的門票要提前一天預定，學生證在西藏任何景點都沒有優惠）。聽路上認識的朋友說，當天有一個自己組織的團到納木錯去，價格很實惠，主要還是方便，在納木錯住一晚上，可以看到聖湖上的日出日落。納木錯，是我心中的一朵永遠綻放的“雪蓮”，也在我本次的西藏游計劃之中，所以我耐不住興奮，不顧可能危機生命的高原反應，沒有絲毫的猶豫，直奔聖湖納木錯。
親身經歷，不推薦納木錯為西藏游的第一站。納木錯是世界上海拔最高的湖，接近五千米，對於突然升高的巨大海拔落差，人的心髒、呼吸器官都會承受不住強大的外部壓強，氧氣供應不足，身體會明顯感覺不適，頭痛，胸悶，甚至會窒息危及生命。因此對於美景的欣賞會差一份好心情，也會錯過。我到達納木錯，就明顯承受不住了，直接躺在營房裡休息，連看夢寐以求的納木錯日落的力氣都沒有了。幸好經過一晚上的休息，第二天早上有那麼點力氣走在湖邊，坐在那靜靜感受早晨的聖湖。當然了，經過這樣的折騰，人會思考很多東西，包括生命的價值、意義，也會長大成熟許多，這也算是“塞翁失馬，焉知非福”吧！
總的來說，還是建議到達拉薩後在市區停留兩天，適應高原後再進入納木錯。
納木錯，藏北高原上盛開的一朵“雪蓮”
車子沿著青藏公路一路向北，車窗上不斷影射著嫩綠如茵的連綿草原，無數的犛牛安然自得地吃著草，這真是一副漸漸展開的卷軸風景畫。車子停在那根拉山口小憩一會。在這裡，念青唐古拉山雪山開始出現在卷軸畫，一行十人都有些小興奮，拿著相機瘋狂拍攝，誰都不願錯過任何一個角度。車子駛過那根拉山口，遠遠的，納木錯隱約出現在視野中，在天與地的交界處，明亮而長長的一條線，讓人怦然心動。筆直的公路直指向湖中，停在了湖畔邊的營地。或者是興奮過頭，在海拔接近五千米的聖湖邊，頭部不斷地震蕩，沒有力氣去欣賞日落十分的聖湖。
曾經在夢中無數次地假想：納木錯的湖水，蔚藍遼闊，微風而動，蕩起一曲曲悠揚動聽的藏地牧歌。但是高原的天氣瞬息萬變，狂風暴雨突然降至，打破了日落十分寧靜的納木錯。夜晚，躺在湖畔邊的營房裡，卻無心睡眠。雨點的聲音，狂風的聲音，狗吠的聲音，牛叫的聲音，還有頭痛震動的聲音，在寧靜的夜晚合奏一曲蕩氣回腸、扣人心弦的歡樂頌歌，同樣那麼的和諧，那麼的自然。回望走過的二十年裡的點點滴滴，假想無法預知的明天，無數從未有過的念頭紛至沓來，猶如一本記錄我前世今日來生的自傳體預言小說一頁一頁翻過。為了這個夢想，我矢志不渝。為了她，我不遠千裡來找尋她；為了她，我顧不上停歇迫不及待地來見她；我甚至想到了，為了她，我可以永遠地葬生在她溫暖柔和的懷抱。這一夜，很漫長，讓我魂牽夢繞的聖湖離我如此之近，心跳不斷地加快，難以辨別是強烈的高原反應，還是難以掩蓋的興奮激動。
第二天早上，當我真的佇足在雨後風平浪靜的納木錯湖畔時，我竟然不知所措。浩浩渺渺的湖水清澈透明，水天渾然一體，不知道在何處相接，遼闊而又神秘，心感敬畏。納木錯的南岸，是雄偉壯麗的年輕唐古拉雪山；北側，是連綿起伏的藏北羌塘大草原。在雪山和草原的映襯下，一派田園牧歌式的美景。除了默默注視，我找不到任何溢美之言可以表達此時的喜悅、興奮、感動。曾經看到過一個美麗的傳說：相傳一位勤勞善良的牧女一夜在夢中得到神的旨意，便來到納木錯邊，看見湖邊生起一個漂亮的女子並對她說，4月15日到普蘇隆來領孩子。後來，果然靈驗了。所以納木錯不僅是神山念青唐古拉的伴侶、帝釋天的女兒、藏地守護神秋莫多吉貢扎瑪的居住地，她還是藏民心目中的聖湖，來到這裡，純淨的湖水會幫你洗滌靈魂，消除一生的罪孽和一切的煩惱，對湖許願，靈驗異常。我情不自禁地閉上雙眼，合起雙手，無言，只是靜靜地許下一個心願。獨坐在湖畔，感覺到生命律動的旋律，猶如岸邊的雪山，雪線忽高忽低，卻長年累月默默地守候著聖湖，這是執著到永遠的靈魂守望。雪山遇見陽光可能融化，人的生命也是脆弱的，隨時隨地可能熄滅光亮，但是在長足的黑暗到來前，追求夢想的靈魂卻是那麼的堅定、頑固，就像再強烈的光照也融化不了終年冰封的山頂。
納木錯，這個因一張圖片而生的夢中“雪蓮”，我終於見到了，就讓我們一起綻放生命的光彩吧！納木錯，世界上海拔最高的湖，遠離現代文明的侵蝕，仍然保持著原生態的氣息，續寫藏北的神話傳奇。
拉薩，尋找自我的聖地
下午回到拉薩市區，雖然高原反應未真正消退，頭還是微微有點痛，但是一想到馬上就要登上神秘、神奇、神聖的布達拉宮，興奮勁難以言表。
午後的陽光把天空照耀得異常通透蔚藍，純淨的天空飄著一顆純潔的心。站在車水馬龍的北京中路上注視布宮，陽光下的布宮給人一種冷峻、雄偉之感。純潔的白色鑄成的布宮，房頂卻是整齊的紅、黃、黑，她從繁華、熱鬧的城市中心脫離出來，超凡脫俗。這就是我向往西藏的一個原因，可以讓自己立即脫離城市的嘈雜和喧囂，浸潤在另一番奇妙的境界，心顯得特別純和靜，不用考慮太多的問題，她會教你如何找到你自己。
布宮外圍，又許多地轉經筒，早已被虔誠地信徒們轉地亮晶晶。圍繞布宮，也有許多藏民邊走邊轉著手中的轉經筒，偶爾還會見到一步一磕頭的人，口裡不斷地誦念著六字真言。記得電影《可可西裡》裡有句台詞：“你見過磕長頭的人嗎？他們的臉和手髒得很，可他們的心卻很干淨”。是的，這些人可能來自遙遠的地方，就這樣一步一磕到拉薩，到布達拉宮。但是要知道，在高原，很多野生動物、惡劣天氣這些危機生命的災害隨時都會發生，很多人還沒有到達拉薩就喪命於路上。這樣的情況對於藏民來說無不了解，但是他們還是默默地祈禱，執著地追求。
登上布宮陡峭回旋的天梯俯瞰，整個拉薩城盡收眼底，連綿起伏的山巒環繞四周。布宮是拉薩河谷地騰起的一座神殿，她是這座雪域之都乃至整個青藏高原的像征，她用她的厚重、安靜守護著人們的靈魂。而在狹長的深宮裡，無數的藏民手提酥油，點起盞盞神燈，傳達著他們的無限的信仰和虔誠。濃重的酥油味令人窒息，感覺迷茫，猶如自己進入了一個古老神秘的異域。經書上曾說過，點酥油燈可以讓人的心靈變得特別明亮，不再迷茫於黑暗之中，從此擺脫苦海。藏民的內心世界很難讓人理解。在西藏的很多地方，生活條件還是很艱苦，但是他們虔誠地以佛教為精神支柱，安靜恬淡地度過一生。我默默地注視著那一張張虔誠的臉，眼眶濕潤潤地，我的心裡感到了前所未有的震撼。
這座世界上海拔最高、最壯觀的宮殿也是藏文化最燦爛的像征，她是虔誠的藏民們用自己的熱血乃至生命鑄就的。走在布宮的每一個角落，都能感受到她的超凡脫俗，達賴喇嘛的神塔，繁多罕見的經文，還有各類佛像、唐卡、壁畫……這一切完美配合都使整座個宮殿顯得富麗堂皇，令我迷離恍惚。從公元七世紀走到公元十七世紀，再到新中國成立到二十一世紀，這座凝結了藏族人民的智慧又目睹了漢藏文化交流的古老建築群，已經以其輝煌的雄姿和藏傳佛教聖地的絕對地位成為了藏民族的像征。
從布宮的迷離世界回歸到拉薩街頭，我看到的是一張張綻放著幸福的笑臉。八廓街，一條散發著濃郁的藏民族文化街。大昭寺，這座被八廓街的熱鬧所懷抱著的寺院，被無數轉經的人流簇擁著。我匆匆走過這座古老的寺院，因為我無法控制在布宮的那份空靈的感動。
在西寧往拉薩的火車上，結識了一群自助游西藏的朋友，或許是因為緣分，或許是因為共同的夢想，很快我們有了共同的話題。本來，我想，我的初次西藏之旅，是抵不住心中燃起的熱情，雖然曾經自詡很了解藏地風情，但是真的要出發了，還是欠缺周密的計劃。不過運氣真的很好，
傍晚，幾個剛認識的朋友一起坐在拉薩街頭的酒吧，聊天，歡飲，暢談夢想，感慨人生，這種滋味何其自在。我覺得，旅行的意義，除了那方美景，還能結識很多朋友。他們就如這片純淨的土地一樣留給我許多陽光燦爛的回憶。我是一個不善言談的人，但是來到這裡，我覺得自己是自由的，可以敞開心扉熱情的去擁抱這片土地。
西藏，這還是一個未完的夢，就像那晶瑩的雪山，高遠，難於逾越，卻有令人神往。未來，無論漂泊到哪裡，西藏就是我夜夜夢回的故鄉，經筒裡搖轉著祝福，呼喚著游子的回歸。
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