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提起雲南的香格裡拉，很多四川人總有些忿忿。那年，在一場紛紛擾擾的“尋找香格裡拉”之爭中，雲南中甸先下手為強，以一紙行政命令的力量，從此成為詹姆斯·希爾頓筆下“消失的仙境”，引得無數西方游客前來探奇獵艷，旅游業一日千裡，以至於我們甘孜州的稻城、亞丁捶胸頓足、後悔不迭。
但是，我，身為四川人，倒是一向覺得“香格裡拉”這個名字巨俗氣，拜那個國際連鎖大酒店之賜，仙境就這樣被糟蹋成商業帝國了，所以說，稻城咱也別郁悶了，香格裡拉就讓給他們吧，要說田園牧歌，“稻城”還不比“豪華酒店”更詩意嗎？
我不喜歡香格裡拉，對中甸也興趣寥寥，但是，我很喜歡獨克宗。當然，其實，這三個名字可以是指代一個地方，但我唯愛獨克宗其名，我承認我是矯情了，可是，獨克宗這個藏語名字念起來，難道你不覺得更有感覺嗎？“建在石頭上的城堡”、“月光之城”，同一個讀音有著兩種同樣美麗的意境。
·月光獨克宗·
中甸縣城長著一幅所有中國小城市乏善可陳的平庸面孔，幾層高的火柴盒（略微裝飾過的窗戶還稍帶著幾分藏式特色），寬闊的道路（倒是很干淨），有派頭沒人氣，怪不得很多游客到了中甸會感覺大失所望，這就是夢想中的“香格裡拉”？幸虧我們一進獨克宗，是在半明半寐的暮色中直接潛入古城，大縣城裡極小的一個角落，睜開眼睛首先看到的是崎嶇不平整的石頭路，彎彎繞繞伸向緩坡盡頭，煙火熏染得發黑的木質小樓，有的顯得破敗，有的已經廢棄，多數屋檐上還生長著秋天的衰草，仿佛榮枯過千年的悠悠時光。但是頭頂是清澈透藍的天空，鼻子裡還能嗅到燒烤犛牛肉的香味兒，證明這老城還活著......
(1)
我們首先去轉那個號稱世界上最大的轉經筒，在四方街上一打聽，燒烤攤的藏族小妹極其熱情地給我們指了方向。小城真的是太小巧玲瓏了，沒走完一條小巷，就見到了矗立在小山坡上的巨大轉經筒。這裡就算是縣城的制高點了，經幡飛揚和格桑花盛開中，一座小小的喇嘛廟，雖然小，但是一如既往的金碧輝煌，走進去轉上一圈，濃濃的酥油味道，想起了塔爾寺的酥油花殿，莫非這裡也有？廟旁就是需要七個人才能轉動起來的轉經筒，阿星告訴我們至少要轉三圈，方為吉祥平安之意。轉經的過程中，來了幾個貌似藏族的青年，一邊轉經，一邊嘻嘻哈哈地拍照，奇怪，難道他們不是虔誠的信徒嗎？不管他們，轉完三圈，我才取出相機來留個念，到此一游，仰起脖子，金色的轉經筒在藍天映襯下真有幾分寶相莊嚴的意味呢。
(2)
辦完了轉經的正事，我們到“幸福廚房”吃晚飯。半地下的空間，不知道是不是掏地窖掏出來的，牆壁和地面都未經修飾的粗糙，仿佛想讓我們體驗一番“山頂洞人”的生活，但是椅子和沙發卻很舒服，牆上裝飾著色彩艷麗的照片、拙樸的佛像，正中還有一個掛著牛頭的燒著木柴的壁爐，溫馨的火焰驅散了黃昏的些許寒意，如果是在冬日，想必會更加溫暖吧。這一切，讓我幻想是進入了基督山伯爵藏滿珍寶的洞穴別墅，原始粗獷與精致典雅的混搭貴族風，很有感覺。
三個一看就是在這邊長住的男生，居然前來搭訕我們，邀我們晚上來聽他們唱歌，咦，麗江沒有遇到的艷原來跑這裡來了？不過，姐姐我有點看不上這幫愣頭青似的小老弟，倒是吧台裡埋頭工作的藏族老板，留著一把長發，格子襯衫，很man的造型哦，可惜人家一直辛勤勞作，還有點靦腆的樣子，害我們連拍張照片都不好意思把相機拿出來，只好調轉鏡頭，給可愛的小黑狗來了一張靚照。
喝完味道寡淡的酥油茶（想必是改良版），走出幸福廚房，天已經全黑了。寒意中抬頭望天，燈光映照下的轉經筒在夜間更顯輝煌，不過天上卻沒有了月亮，星星也並不多。想來，香格裡拉也已經消失在地平線一端了。
·陽光獨克宗·
就在古城的某個山坡深處，有個80後的小女生，開了一家小小的客棧，叫做“中轉站”。
這就是今日的獨克宗。或許自身早已不是消失在地平線外的“香格裡拉”，但卻是一把進入“秘境”的鑰匙，繼續沿著滇藏公路進發，前面就是尼汝、梅裡、雨崩、傳說中的冰湖神瀑，而如果想要回到“人間”，那麼只需回回頭，麗江的溫柔窩就在等待你疲憊的腳步。
兩進獨克宗的我們正是在這裡兩次中轉：第一次是為次日進德欽而積蓄能量，二進獨克宗已是四天後，我們從梅裡雪山回來，在這裡偷得浮生半日閑，待明天游過普達措後就要返回麗江了。“中轉站”，我想起了這個名字，特意去看山坡小巷裡的客棧，小女生老板抱著筆記本坐在門口曬太陽，房頂上照例有個岩井俊二式的天台，因為月光之城最好的其實是陽光。
(3)
我們在掛滿美麗的手繪燈籠的“香谷”吃午飯，叫了一客披薩。說來可怪，在這種遠離大城市的鄉野小城，倒是經常可以吃到味道正點的西餐，有些還不乏地道的外國老板親手調弄。想起有個朋友郁悶地說過，為什麼中國最美的角落往往是被外國人先發現，外國的背包客們贊美過了，中國的驢友才蜂擁而至？想想確實是這樣啊，連偉大的吳哥窟也是上世紀初由法國佬推介於世人眼前呢。我坐在透著正午陽光的香谷，喝著奶味兒十分濃烈的奶茶，想著這個問題，原來也不奇怪，按照薩義德的東方學理論，西方人追逐想像中的東方，本來就是尋找最與西方文明相異的風情；而新世紀和全球化以來，東方國家越來越西方化，世界上的大城市也越來越趨同，我們自己要想尋找一點點異域風情，也不得不追隨有經驗的外國驢子的步伐了。
(4)
在香谷靠窗的沙發上，舒服地曬著太陽，店裡卓瑪的小黑貓老是跳上我們的餐桌，或者就蹲踞在我的膝蓋上不肯走，三番兩次之後，方才醒悟，該不是我占據了它午後休憩的老地盤吧？把它抱到身邊同樣可以曬到陽光的椅子上，果然它便舒服地蜷著身子打起了盹兒，很可愛的小模樣。
還遇到一個“傳奇”。在香谷盤桓的當口，旁邊一桌男男女女，熱烈地討論著在什麼地方開個什麼店的話題，其中一個穿紅T恤的男人，被人“馬哥”長、“馬哥”短地喚著，沒在意。最後，人家要撤了，一女生忽然吆喝，“走，去看看馬哥的豪宅吧”。咦，什麼豪宅、馬哥？連忙翻開手邊剛剛看過的介紹香格裡拉的雲南畫報，赫然只見精美裝幀的雜志裡，馬哥正對著我們豪放地笑，原來還是一個名人啊？！
午後的獨克宗很安靜，四方街上人影稀疏，連號稱“獨克宗三裡屯”的皮匠坡都靜悄悄的，或許是因為高原的太陽有點毒，也或許這裡畢竟還不是麗江。皮匠坡是獨克宗最美的一條路，有不知什麼藝術學校的學生在寫生，鉛筆素描好像黑白明信片一樣。在這裡，你可以走在千年的青石路上，住進三百年的老房子裡，遙想一百年前的馬幫兄弟也曾下榻同一屋檐下，仿佛還可以聽到高原的風隔著漫長歲月吹過來鈴鐺聲聲；你也可以看到藝術畫廊、品到藍山咖啡、泡泡牛棚酒吧，鑽進“柴蟲”選一串時尚的手工鈴鐺，或者到“火柴天堂”去瞧瞧“賣火柴的小男孩”玩弄的現代波普藝術......如果走得更深一些，你還會發現某幢不甚起眼的開滿鮮花的藏式小樓，門口卻掛著某某畫家工作室的牌子。歷史與現代，這也是一個時空的“中轉站”。
小城確實太小，將我們的足跡印滿每一個角落以後，無處可去了。轉到一家上次傍晚間經過、看起來很有情調的“藝術空間”，是個畫廊、酒吧加咖啡屋。一樓是酒吧，泛著曖昧的暖紅色，此刻空無一人，而我們看中的是這裡有著可愛的層層疊疊的樓上露天茶座，更妙地是就在大佛寺巨大的轉經筒腳下。點了一杯雲南小粒咖啡、一杯普洱茶，拿出隨身攜帶的旅游讀物，准備好要在這裡消磨掉一個漫長的下午茶時光。真的是有點無聊啊......可是，英國哲學家羅素在《幸福之路》裡說過，“一定量的無聊......於幸福是不可或缺的調劑品”，他還說“不能忍受無聊的一代，定是人物渺小的一代。他們過於脫離自然的緩慢進程，體內每股生命的激情如瓶中的鮮花般逐漸枯萎。”如此看來，這位哲學家在上世紀初就已經深諳幸福的真諦，今天風靡世界的“慢生活”豈不就是拾老人家的牙慧嗎？
(5)
幾個黑褐色頭發的外國人——我猜想是意大利人或者希腊人，但凡有點藝術氣質的總被我這樣猜測，那種豪放的又有點傻傻樣兒的才是美國人，如果是禿頂的或半禿頂的那就是憂郁的法國男人——上了最高處的天台，一瓶啤酒，就地坐下來望天。只有無聊中我們才會抬頭望天，成都的天空永遠不會這麼透徹，天上的雲也不會這麼靈動，原來高天上流雲並不是一句杜撰的歌詞。此刻才有大把的時間看得見雲卷雲舒。
從有歷史以來，人類就在幻想一個寄托心靈的所在，比如柏拉圖的理想國、烏托邦、基督教的伊甸園、東方的世外桃源、藏傳佛教的香巴拉......還有希爾頓的“香格裡拉”。當然，這是一個天堂般遙不可及的夢想，不過，或許我們可以安慰自己，有此心處即為天堂。這天晚上，我們在忍受了好幾天無味的飯食之後，終於在一家成都人開的“熱巢”吃到了久違的熱騰騰的川菜，湯足飯飽之際，暖暖的燈光下，呵，天堂也就不過如此了吧。