......二十七日起床時仍然昏沉無力。我稍稍進食，即拖著病軀乘車趕往兵馬俑博物館，一路上雖苦不堪言，也竭力隱忍。
兵馬俑外人頭攢動，車輛琳琅，有如一幅納斯卡荒原圖案，吊人胃口，促使人們向前探尋書本電視上司空見慣，現實中仍存莫測神秘的“世界第八大奇跡”。
打卡進入園區，並不見那廠房一般的博物館，面前只是一片石徑縱橫的稀樹青草地。天空灰暗，夏日柔和，地面上卻還是熱浪翻滾。我一邊不住地流汗，一邊打著寒噤，心裡喃喃道，來一趟不容易，怎可以不去呢？就這樣走了七八分鐘，我來到了展覽區。
二話沒說，我拔腿鑽進了一號坑。眼前的一幕雖無預料中的震撼，但在進入視線的一瞬還是令當時心不在焉的我激動起來。這就是帶動了整個西安旅游業的兵馬俑！這就是民族自豪感的源泉！它堪比埃及金字塔，建於遠古，歷經戰火，卻幸免遇難。它沉眠地下兩千余載，一旦重見天日，即如璀璨明珠，得到了四方的矚目與向往。兵馬俑在某種程度上與維蘇威火山下的龐貝城相似。龐貝城毀滅於憤怒的熔岩漿，兵馬俑則農民起義的狂潮中匆匆湮沒。得益於灰燼，龐貝城這座古羅馬最繁榮奢華的城市被完好的保留了下來，成為了一座反映城邦居民日常生活的天然歷史博物館；得益於黃土，一尊尊秦始皇忠實的護陵者至今還是栩栩如生，成為了秦朝軍事科技文化的實證。鍍鉻技術，冶煉技術，標准化概念，《孫臏兵法》上的兵種配合，秦人的體格、裝扮，兵馬俑無不給予直觀的說明……
長篇大論暫且擱置一旁，先談眼前的。一張巨大的鐵棚子籠罩著約有兩個半足球場大小的一號坑，也籠罩著交錯朦朧的游人的驚嘆聲和交談聲。低沉的嗡嗡聲中又夾雜著清脆迭沓的腳步聲，顯得這處遺址格外的空曠、莊重。迎面而來的是一列列威武雄壯的秦俑。就是這支軍隊，僅用了十年就統一了紛亂數百載的九州，楚國人在他們的步步威逼下抱頭鼠竄，燕國人在他們的窮追猛打下逃進了白山黑水，齊國人在他們的浩浩軍威下羊車銜璧。秦軍是一群狼，將軍的刀鋒指向哪裡，他們就撲向哪裡，正是這種無畏，加上眼前規整的軍容，使秦軍立於不敗之地，使秦帝國名震天下。在這不動如山的人海中，嘈雜聲消失了，我仿佛聽到了馬的鼻嘶、刀槍的碰撞，弓箭的摩擦。中國人至今因秦漢雄風而驕傲，當年的秦人更因國家的強大而血脈賁張。對於軍國主義、獨裁主義的狂熱崇拜，恐怕根源即在於此。
人俑的細致造型，我早已在雜志上看厭了。雖還想實地領略一番，卻因低欄的阻隔不得已快步繞場一周，大致掃了掃。比起亭亭淨植的蓮花，兵馬俑更稱是“可遠觀而不可褻玩焉”。但卻有大胖子老外舉著大炮一樣的相機，饒有興致地暢游在藝術的海洋中，我也不便打擾，哧溜一聲跑出了一號坑。
緊接著，我鑽進了三號坑。三號坑的面積是諸坑中最小的，但由於是全軍的指揮部，尤為重要。三號坑呈凹字形，分南北兩廂房，中間則是是指揮車，有四名馭手和四匹陶馬。比起一號坑，這裡的鎧甲俑大多無頭，北廂房的武士更是無一例外地倒伏於地，身體被大卸八塊，真是可惜了。
最後我來到了二號坑。二號坑呈曲尺形，位於一號坑的東側。相對於一號坑的半發掘半保護，這裡的人俑都為棚木所覆蓋，一件也沒有露面。那些一號坑所沒有的跪射俑和立射俑，人們也未得一睹姿容。這是因為一號坑的陶俑在發掘後，表面的彩釉都氧化剝落了，不發掘二號坑，也算是為子孫留些家底。
其實我知道精品並不在原址，早就被搜羅進各大博物館，擺在剔透的玻璃櫥窗中。這樣即能更為妥善地保管，又能讓參觀者近距離地共饗盛宴。但我不知是否有誰想過，是什麼造就了兵馬俑？不要說是秦一統。是關中的沃土養育了秦人，才使秦人造就了世界第一的版圖。凝聚在兵馬俑上那秦人的巧手能工與無所畏懼，無不得益於他們腳下的黃土。鎧甲、長戈、骨骼、血肉，大地板夯實的身軀，山崗般起伏的眉眼，也都由黃土塑造。它們見證了秦國的強盛，也目睹了一夜間的轟然倒塌。在戰爭的洪流中，它們匆匆被黃土淹沒，看似無奈，卻恰是落葉歸根。兩千兩百年來，它們站在驪山腳下，寸步也不離開那早已腐朽的始皇帝，即使臂折頭斷。又是希望“探知萬物”的人類沒完沒了地折騰，第二次把它們從大地母親的懷抱中奪過來。它們茫然地看著這個物是人非的世界，不得不背棄初衷，接受無窮無盡的騷擾。它們還像是被抹上了無形的膠水，擺出威武的戰鬥姿勢。很快，它們黯然失色了。
所以，當我步入精品陳列館，看到人們聚在櫥窗前嘖嘖稱奇時，愈發提不起精神。頭痛於我的煎熬，喧囂於兵馬俑的煎熬，令世界天旋地轉。我連銅車馬都沒有看清，就一下子癱在椅子上，良久不得動彈。
游興一掃而空。我不該責怪疾病來得不巧，反而得感謝它來得巧妙。感謝它的姍姍來遲，我能夠游山玩水、吊古喻今；感謝它的及時趕到，我能過在多日滋潤後難得清醒。時下的旅游形式我實在不敢恭維，行業一味注重經濟效益的最大化，游客一味注重急功好利的少時多游，才湧現了諸如精品線路、黃金周的現像。旅游應該是閑散的，放松身心、陶冶情操，不該有雜念。為什麼哪兒的名氣大，就趨之若鶩，哪兒平凡純真，就渺無人蹤？平凡而與世無爭，純真而不失風度，這大概正是奇葩名跡們所向往的，也是俗塵中人淨滌自我，重審自我，煥新自我的去處。出門前就琢磨著我有幾天假期，哪條線路性價比最高，要給同事朋友們買什麼紀念品，注定只收獲到了腰酸背痛腿抽筋和一大堆照片，再經典的勝境也注定在走馬觀花下、在時光的消磨中殘缺不全。我歷來不情願坐飛機，不贊同參團游，因為我知道車窗外的世界就是美景，慢條斯理的品悟中才出真諦，鍥而不舍的尋找中方獲至寶。洞庭吳越，李白漫游十載；一方石潭，子厚黯然失色；索靖真跡，信本三返盡興。也就是在游歷中，李白寫出了人神共醉的詩篇，成為了地位難撼的詩聖；也就是在游歷中，子厚借景抒情，成為了古文運動的先驅；也就是在游歷中，信本學古貫今，成為了書法史上第一大楷書家。我何嘗不想返璞歸真，或徒步，或駕車，像徐霞客一樣東及濱海，西抵騰越，每日以游記佐酒？可在交通迅捷，旅社林立的現實中，避開污泥、獨取清漣是多麼不易。在條件限制的情況下，我只能在妥協與嘗試中徘徊，沒有百分百的愉悅，也沒有百分百的悵落。這也許是最好的結果吧。
我更看不慣的是旅游的失控。如今各地風景名勝，尤其是世界遺產，都因過度開發而岌岌可危。武當山的復真觀被改建成三星級賓館，張家界建起了世界第一的百龍觀光電梯，周口店遺址坍塌過半，一樁樁沉痛的事實無不在哭訴、呼吁，亟待人們的沉思。世界遺產的申報成功本該是令人高興的，遺產應該受到更高規格的保護，可恰恰相反的是，它們在之後的幾年中迅速淪為首批旅游熱的犧牲品。這又是一項中國特色，又是一份絕妙的反面教材！我又重新站了起來，走出了景區。一路上，“正宗”藍田玉的叫賣聲充耳不絕，店家們似乎並不期望賣出幾件，而是想一展歌喉，和露蟬較個勝負。我知道兵馬俑和藍田玉的內在關系，因此雖然走得慢，卻一直在垂眼觀鼻。