一晚火車上的昏睡，醒來後已到青島。入住酒店，清理全身，披著濕漉漉的頭發，盤腿坐在床上，忽然那麼的輕松，鋪開碩大的青島地圖，計劃著這個十一，五天的青島行程。
街頭陌生人
下午兩點出門，坐上公交車，第一站：天主教堂。從中山路下車，在路人的指點下，晃悠悠在陽光明媚的巷子裡。眼前上坡的小路，更使我有身在異鄉的快樂，這是一種說不清的釋放，是擺脫了太多拘束之後的伸展，也是陌生環境的自由、放松、隨心所欲。
遠遠已看到天主教堂的紅色尖頂，兩座淡綠色的十字架頂在最高處，鮮明的標志，也是最簡潔的語言。它是青島地區最大的哥特式建築，其結構是以鋼筋混凝土與花崗石結合而成，大門兩側各聳立一座鐘塔，塔身高56米，原名“聖愛彌爾教堂”，充滿宗教氣息。
教堂前，是一個大廣場，幾對情侶正在拍攝婚紗照，身穿婚紗的女子與白色禮服的男子，在攝影師的調動下，深情對望，拍後，四目便恢復為疲憊而期盼的神色，與剛才的脈脈含情大相徑庭，真像是一出戲，每個人都是演員，只不過觀眾是固定的幾個人而已。
淺黃色磚塊的大教堂古樸、安詳，拒絕游人的進入。緊閉的鐵門更令人感覺神秘，透過鐵門，院子裡綠樹成蔭，中間一座花壇簇擁著白色聖母雕像，聖母像雙手在胸前合攏，禱告的虔誠，仰望藍天，也許是在與上帝進行無言的交流。我無法想像走進這座教堂會看到怎樣的一副光景，如果坐在長椅上，能否聽到上帝的聲音。
夕陽慢慢落在高大的教堂身上，把它逐漸染成金黃色，又是另一種韻味的高聳莊嚴，余暉並不溫暖，留不下淡淡的痕跡。廣場一角，幾位老人在休閑，旁邊幾只歡蹦亂跳的小狗撒著歡兒，一只黑色、一只白色的泰迪熊小狗迎著我跑過來，難道他們聞到了我身上的氣味，覺察到我身邊也有與它們一樣的小狗，於是，跑過來與我親近？狗兒真是可愛！上前與幾位大爺交流家中狗兒的故事，又翻出手機裡的照片展示，看到我的狗兒那一身金黃色、毛茸茸的小摸樣，也使大爺們放心的與我聊起來，放下了初期的警惕、隔閡。
晚霞已經漸行漸遠，我告別幾位老人，去找個吃晚飯的地方。穿過幾條巷子，來到熱鬧非凡的集市裡，長長的街道，全是人，賣菜、賣水果、買海鮮、賣大餅……吆喝聲真誠、響亮，刺激著食欲。女人們都拎著菜籃子，討價還價，使人身不由己的要融入到這強烈的氣氛中，體驗生命的存在。海蟶子、花蛤、海虹、牡蠣，我每樣買了二斤，拎到集市盡頭的餐館裡加工，即買即食，新鮮又便宜。這幾家小店都是專門來料加工的，客人可以自己從市場上買來原料，放在廚房加工，每盤收取加工費而已。小店裡，人很多，都是當地人，沒有我這樣的游客，看樣子像是同事、朋友們下班後的小聚，客人們一律在餐館門前就坐，路邊排檔，在北京好像沒有這樣的形式。老板找了個安靜的地方給我擺了張桌子，一張小板凳，我一個人開始海鮮餐。一邊看著集市的喧鬧，人來人往的流動，一邊吃著渴望已久的美味，簡直就是我的饕鷈盛筵。
他是匆匆忙走過來的，把菜袋子交與老板後，坐在我對面，自斟自飲，他很年輕，一副眼鏡顯得斯文干淨，看得出，他善於與人交流，幾分鐘後，我們聊起來：
“您是來旅游的吧？”
“是的，您是剛下班吧？”
“對，我們還沒放假呢，您怎麼都出來玩了？從哪兒來的？”
“我提前休假。從北京來的。”
“怎麼不在北京看閱兵式呢？”
“提前來，人少。”
我向他請教青島的吃與游，他足夠耐心的指導我，並且請我品嘗他買過來的海鮮。
他詢問我的工作，開始了講述他女友的情況，顯然，他深愛著他的女友，希望她幸福，可是又備受這段感情的折磨，難以取舍，很矛盾，在十字口中間彷徨不定，即使，他是想放棄這段感情，但，我仍為他一直的付出而感動。在這個金錢至上的初級階段，這樣年輕的一個男孩子，能這麼真誠的愛、牽掛、為女友著想，難能可貴。
我知道自己無法給出他任何實際的援助，我只是一直在聽，其實，他需要的就是這樣一個聽眾。終於，他笑著說，“看，這些話無法對別人說，對家人不能講，給他們造成負擔；對朋友更不能講，講了心裡會不踏實。所以，從沒有這樣和別人敞開心扉的說過這個事，今天，你看看，和你說個沒完。你不煩吧？”看著他清秀的眼睛，我告訴他，我不煩，每個人都需要傾訴，我理解。他又露出歉意的表情，說：“你正在休假，跑這麼遠是來放松休息的，我卻又拿這些事……”
“沒關系的，我還要感謝你對我的信任呢！”
此時，已是深夜九點，我沉浸在他的故事中。誰，是沒有故事的人呢！
我的電話聲打斷了交談，朋友說已應酬完，要來這裡接我。
此次青島之行，朋友是因公出差而來，而我，是百分百來吃喝玩的。
我與這個同桌的男孩子告別，並衷心祝他的女友能早日健康、快樂起來，因為我知道，他的女友快樂幸福了，他也會同樣滿足的。
與朋友在天主教堂的廣場碰面，坐上車，我們去看夜晚的棧橋。
燈火闌珊處
車停在棧橋對面的停車場，要穿過地下通道。也許是夜已深，人很少，走在地下通道裡，有點令人恐懼，尤其是破敗的桌椅，還殘留著白天的剩飯，肮髒的地面，污水橫流，惡臭陣陣滾來，兩邊竟然都是賣小吃、飲料的食品店，還有煤氣灶、鍋碗瓢盆。曾聽說，夜晚能掩飾很多醜陋，可此時，我卻感覺，黑夜，放大了地下的陰暗。
走出地下通道，重見月光，開始重新審視這裡的美景，棧橋被燈光點綴的像條光帶飄入海中，而站在棧橋看周邊的景色，更展示著夜色的五彩斑斕。一面是高樓大廈的通體透閃；一面是水晶球似的半圓建築光彩奪目；一面是政府大樓彩色光柱；一面是棧橋盡頭，回瀾閣的古樸典雅。海風悠悠的吹來，海浪嘩嘩的翻卷，映襯著夜色的魅力，亦幻亦真。
棧橋上兩排長長的賣貨通道，貝殼串成的風鈴、珍珠項鏈、巨大的美麗海螺……除此之外，便是全國統一的紀念品。
橋頭，有人放平安燈，點上一支，紅燈籠飛上天空，賣家說，就可以帶來全家的平安健康。紅燈籠就像個使者，向上天轉述人類的祈禱。要離開棧橋的時候，一盞紅色的平安燈升上了夜空，在夜幕下，紅色的燭光閃爍搖曳，慢慢地飛高，消失到夜色中，不見蹤影……
亭台樓閣
我們住在八大關，賓館前不遠，有個城市街心花園，遍是綠樹。穿過花園，來到了海邊，海邊的木棧道就從這裡出發。清晨，沿著木棧道散步，清爽如水的空氣裡有海的味道。不時有穿著婚紗的男女拍照，這一天陽光正好，既不強烈的炫目，且萬裡無雲，晴朗朗的天，海水像藍緞子似的，只有輕微的波紋閃動。難怪一路上仿佛走在影棚裡。
走到花石樓，購票後，步入花園，綠樹蒼天，遮雲蓋日，常青藤爬滿了一側的外牆，爬到樓頂。時光就是這樣留痕的。
花石樓是八大關中最著名也是最有代表性的一棟別墅。它融合了西方多種建築藝術風格的歐洲古堡式建築，既有希腊和羅馬式風格，又有哥特式建築特色。由於是用花崗岩和鵝卵石建成，故得名花石樓。是俄羅斯貴族設計、修建的。
樓門台階下為花崗岩石尊，可用於晚間燃火照明，也可用於栽花，正面為圓形和多角形組合而成的建築造型，十分別致。主體共5層，頂層為觀海台，側有鐵尖頂。樓下石階分為2層，上層6級，下層9級，有石徑通往鐵欄大門。
走上樓梯，一層是會客廳，內牆也有花石岩的點綴，壁爐也是紅灰色岩石砌成形的，很是罕見。房角一側，有一件羅漢床，說是蔣介石曾在此就寢，應該算是古董吧。房間裡空蕩蕩的，沒有其他家具。但是，仍可以想像這裡曾經主賓會晤，面向大海，談笑耳邊，該是多麼的愜意。
二層本是主人的臥室，但，現在已經全部封閉。小客廳裡，已為兜售商品之用，完全無法勾勒或臆想當初的風采韻味，毫無痕跡。
登山三層，更加不安，掛滿了、擺滿了旅游紀念品。三層原為主人的咖啡室、書房、臥房，亦難以找尋曾經的景致。只是站在陽台上，看到大海，心裡坦然起來，這房子的原主人是喜愛自然，接納自然的，這個陽台的位置可以舒服的一覽觀海，清早起床後，午睡醒來時，隨時聽海浪的聲音，抬眼就感受到海洋的廣域、斑斕的色彩，真是夫復何求呀！塔樓觀景台、瞭望台，可以完整的攬這片海，也可以完整的賞樓下的花園，一切盡收眼底。
不管怎樣，這房子帶給主人太多的人生樂趣，太多的安寧、滿足，還有成就感和世外仙人的瀟灑。
從花石樓走不久，便是公主樓。公主樓依山而建，在棧橋上遠遠的就可以看到，像座古老城堡，小樓由一座尖塔與不規則斜頂屋組成，南部有方型平台；就像是童話故事中的常有的模樣，精巧可愛。公主樓建造於本世紀三十年代中期，占地近千平方米，尖頂，藍灰牆，錯落有致。據說此樓是當時駐青島丹麥總領事為丹麥公主建築的別墅，准備丹麥公主來青島避暑時居住，實際上丹麥公主並沒有來過，但“公主樓”的名字卻傳開了。
該建築為北歐濱海風格庭院建築。主樓為磚木結構，地下一層地上三層，花崗岩砌基，屋脊雙面陡坡呈尖聳狀，開有可遠眺海濱的氣窗，墨綠色粉刷牆面上的樓層窗外，由白綠色馬賽克嵌飾框邊。建築造型簡捷、流暢、精巧、活潑。室內有壁櫥、質地考究的木扶梯、地板及牆裙，房間小巧明亮，起居設施完備。室外西南有寬闊的草坪，襯托主建築高雅、醒目、別具一格。公主樓散發著撲簌迷離的熏香，與海邊的心曠神怡相得益彰，好像這座古堡就屬於這片海岸的。
當然，現在不能入內參觀了，解釋為：已改建成一座專科醫院。
走過幾條細長的巷子，沿途看到各色的小樓，從外面看，賞心悅目。其中一家改建為旅館營業，我走進去，大院子裡有人在洗車，客房接待處一位大姐在瞌睡。大鏡子、眾雜物，便是一層的設施。小服務員打開一層的房間給我看：全國標准化格式的陳設展在眼前：被褥的面料、花色好像都如出一轍，灰暗的色調，打擊視覺，房間的陽光也躲藏起來。二樓的房間亦是如此，笨重、呆板的家具，簡陋、陳舊的窗簾，難以言說的沉重。服務員介紹說，這裡曾經是幾位高官的住所，房子有歷史也很舒適。從外形來看，藏紅色的二層磚樓線條簡潔、美觀，結構勻稱，很溫馨、秀麗，只是內部年久失修，又被裝飾得如此不堪，黑乎乎、髒兮兮，無視於曾經主人的心血，浪費了這樣好的房子和房子的好位置。
詢問了房價，並不便宜，說是旅游旺季會更貴，可見這房子帶來了很大的受益，怎麼沒有善待它呢，撤掉肮髒的地毯，換掉灰暗的化纖被單，清除滿地的空瓶、空箱子，打掃角落的塵土，轉瞬間就可煥然一新，這些，需要什麼費用，投入多少成本呢。
過眼浮雲
來青島之前，好友就推薦去田橫島，她是三年前在青島工作時，與青島的同事們一起去的，說是吃海鮮的好地方，但，就是貴。
10月1日這天，聽著閱兵式的直播，我們驅車到田橫島碼頭。停車費：20元，渡船費+上島費：96元/人，這一道道關卡毫不留情。3分鐘的船程後，登上田橫島，隨後便是環島游的小電車一直尾隨其後，從100元直降至50元，不知道是一個人的價格，還是一輛車的價格。我們沒有坐車，本就是來逛逛的，又不趕時間。玩了幾把氣步槍射擊，又看到簡易的游樂場：碰碰車、簡陋的觀光游覽轉輪纜車，鏽跡斑斑的。想想這裡也有過投資的，以前一定曾經風光過，必也有過游客如織的繁華場景，不知因何，現在不復存在了。我們環島而行，島上綠樹蒼翠，微風而來，散步絕佳。
田橫島是一座歷史悠久的名島，秦末漢初，劉邦稱帝，遣使詔齊王田橫降，橫不從，於洛陽途中自刎，島上五百壯士聞此噩耗，集體揮刀殉節。世人驚感田橫島五百義士大義，拾其遺骨，合葬於島頂，並立廟祀之。這些古跡早已被海盜所毀，但尚存“齊王田橫暨五百義士之位”的石碑。走上高高的台階，可以看到田橫的巨大雕像，這段悲壯的歷史令人喜憂參半。喜的是我們身上流有尊嚴的鮮血，悲的是，現在社會的遺忘，名譽、聲望是否存在於人心。當金錢成為眾人追逐的唯一目標時，逐名奪利是生活的全部時，對尊嚴的需要已隱退，甚至沒有人會提及。歷史只記錄發生的事件，付諸的行動和結果，誰又會關心那些原本活生生的內心世界呢。
步行時，很多餐館攔截我們吃飯，可我真沒有了胃口。看得出來，家家戶戶都曾開店迎客，但大多數已關門歇業，路邊展示海鮮品的玻璃方缸裡積滿了灰塵，僅有的幾家飯館也沒有多少新鮮的海貨。海邊，很多施工到中途的樓房，灰色的樓體，還沒開始做外牆的裝飾，樓身上寫著：法院判決違章建築。那曾經是怎樣的一片混亂呀。
我們一路走，一邊探討這個現狀，推測說：這裡兩三年前定然熱鬧過，旅游業也曾經風靡全島，給島民們帶來了巨大的經濟效益。看這裡的餐館曾經很多，還有旅館住宿。可現在旅館全部關門歇業，路邊的招牌破敗不堪，餐館也是門庭冷落，這兩三年，是從門庭若市到人馬稀的過程。估計，我那個好友是在這裡輝煌一時的時候來的。她怎知現在的田橫島起落到谷下。
這個解釋，使一切變得釋然。從喧鬧轉為冷清，曇花一現，給村民們一個急功近利的後果，對金錢的追逐、向往太過渴望，渴望的令人害怕，於是，游客們便遠離這裡，從良性運轉進入惡性循環，是天道德法則。
回青島的路上，我們都沉默不語，人們即使不去遵守規則，但，依然逃避不了規則的秩序和懲罰。
嶗山虛境
以前來青島公干，都沒有機會去嶗山，這一次，嶗山是必游之地。
來到太清宮，請了位小導游一路講解。
嶗山是道教發祥地之一。自春秋時期就雲集一批長期從事養生修身的方士之流，明代志書曾載“吳王夫差嘗登嶗山得靈寶度人經”。到戰國後期，嶗山已成為享譽國內的“東海仙山”。西漢武帝建元元年(前140年)張廉夫來嶗山搭茅庵供奉三官並授徒拜祭，奠定了嶗山道教的基礎。
金元以來，道教全真派興起，嶗山各廟紛紛皈依於“北七真”的各門派，成吉思汗敕封邱處機之後，嶗山道教大興。延至明代，嶗山道教的“龍門派”中衍生三派，使教派總數達到10個，嶗山及周邊地區道教長盛不衰。至清代中期，道教宮觀多達近百處，對外遂有“九宮八觀七十二庵”之說。
嶗山凡是以道教宗教為職業者皆稱道士。“勞山道士”是一個充滿幻奇和神秘的名稱，在蒲松齡的《聊齋志異》和王士郲的《池北偶談》中，都有以此為篇名的筆記小說，清代福山文人王鮋的《秋燈叢話》中，亦有《勞山道人》篇。對道士世間又以黃冠、羽士、羽客、羽人稱之。女道士稱道姑，世稱女冠。
太清宮內樓宇莊嚴肅穆，那些古樹，那些字跡都有來歷，只是我懂得太少，孤陋寡聞。
太清宮裡供奉著伏羲、堯、舜、禹，幾位先帝，我們華夏民族的先祖。因為近期初學《易經》，才了解到伏羲創制了《易經》的八卦和六十四卦，這不僅是先祖，更是先智。
都說現在人比前人聰明了，真是這樣嗎？前人的思想和我們好像差距很大，我們的前人挖掘的是人與自然共生的潛質，而現代人更關注對工具的開發，對於人本身的潛力越發淡漠忽視，人對於自己、對於社會有太多的未知，而數千年前的先知卻已悟到了人與自然的相處、相愛的規律。而現代人正逐漸喪失了愛的能力，這個群體越來越遠離曾經相互取暖的信任。
坐纜車到達山頂，找一觀海茶棚喝茶，嶗山清茶：60元/壺，從山上望海，海面平靜、光滑，有星星點點的漁船點綴，絲緞似的波紋散發著藍寶石樣的光芒。即使人高高在山上，仍覺得自己渺小似塵埃。
海與天，在盡頭處合二為一，海天一色，漫無邊際，此刻，恬淡的海面像清心寡欲的君子，洞悉一切，淡然一切。
整個下午，都坐在這裡看海，有時候，停下腳步，更會有收獲。
(黃昏中的天主教堂)
(花石樓)
(花石樓光影)
(公主樓遠景)
(嶗山太清宮石牌坊)