從哈爾濱飛往漠河（13：20—14：50），到了漠河機場我沒看見我訂的包車師傅，就打電話給他，他說：“妹妹啊！你前幾天打電話給我時，不是千叮囑萬囑咐，你上飛機前發短信息給我，那我才來接你的嗎？可我沒收到就不敢來接你啊！你現在在機場，那我馬上來接你啊！你就稍微等等啊！”那時我覺得自己好馬大哈，怎麼就忘記發信息給他呢？哎，都怪自己，下一次不能這樣馬大哈了，多累人累己啊！在機場外面等了不久，包車師傅就來到了機場。【在這裡要推薦一下這個包車師傅兼導游——代師傅，他是在一些網友的游記裡有口碑的，所以我也就找了他，跟他接觸後，也覺得是很實在的一個東北大哥，熱情爽快，不會故意讓我花錢，能夠替我省錢，這是最可貴的，並且還全程做我的攝影師哦！我一個人包車2天300元（後來6號去機場時臨時載了一個客人分擔了一點車費，代師傅就退了20元給我，所以我實際包車花了280元）】。從機場出來後我們就先到了漠河縣城，代師傅的老婆先帶我參觀西山公園——能看到漠河縣城全貌
旅行過的地方，產生“何時能夠再去一次”的想法的只有兩個地方：華山和漠河。除了合我心意的風景以外，主要的還是留著一份遺憾在心中，因為遺憾，才會念念不忘，那份美，擁有了，卻擁有的不那麼徹底。
面對照片上下午三點時的漠河，那種瑩瑩的藍調，是冰雪，還是極地的光色的原因？如何去形容，自然風光似乎都不妥，要用地球風光來得合適些。刻著“極晝街”“北極天像館”“北一環”的原木指示路牌，我一個都沒去過，是誰在網上說，北極村只用一個上午就能玩遍，同伴們問我去漠河看什麼，“北極哨所”，“中國最北點”，“神州北極”，“中俄界江”...語言之蒼白連我自己在去之前都在問自己，我去漠河到底去看什麼？所以沒有說動滿林，如果我都在懷疑漠河那麼胡斐更會懷疑，所以，我們買了比原定計劃早一天的返程票，只留了一天給漠河，所以，悔不當初啊！
二十個小時從哈市到漠河，一個多小時從漠河到北極村，路漫漫如果只是去踩踩中國最北點這個地理概念有點不值。這個還沒收起門票的小小的美麗的干淨的村落的景致遠遠超出我的期望值之上，太多太多。那地方，不太像中國境內，懸掛在夜幕中那些巨大的星座，晨光中暖暖的升起炊煙的房屋，有著異國風情的街燈和木刻楞房，冬季裡永遠升不到頭頂的太陽，在低角度的陽光中，在零下36度的氣溫中，北極村柔和、靜謚、溫暖。
同樣是雪，在雪鄉看雪和在漠河看雪有著很大的區別，茫茫黑龍江上冰雪覆蓋,對岸俄羅斯的低矮的山林和村落被雪染成了水墨畫，意境深遠。如果雪鄉的雪美似童話世界；那麼在漠河，暮色中望著沿至盡頭如此這般寂寥的雪原，遠處的木屋民居以及深褐色的樹干樹枝，不啻於是一處與世無爭的心靈家園，在這頗有點宇宙感的藍色寂寥中，心情的皺紋都會一條條的被撫平。
工作電腦待機屏幕上翻著一張張遠處的風光，看到冰天雪地，不能忘懷漠河。