越清晰越傷痛------------游山西佛光寺、常家莊園
今天三月，買了一本馮驥才先生的《緊急呼救 民間文化撥打120》，被深深的感動，馮驥才先生為保護民間文化所做的努力令人欽佩，那些中國歷史遺留下的民間文化璀璨正漸漸暗淡，或許不久之後就會熄滅，我竟從書中深刻感受到馮先生的痛惜。看完書，內心有些傷痛，卻完全無所適從。即將逝去的民間藝術，已離我們越來越遠、越來越模糊。當然，在當今所有人都在為住房投入全身心時，誰會留意文化、民間文化呢。
六月的一個周末，我倆計劃去山西，兩個目標：五台山佛光寺、榆次常家莊園，都是馮驥才先生書中介紹的，一個是真正的千年古寺、一個是晉商文化博物館。這兩個地方一直令我魂牽夢繞。
早上六點，我們已行駛在高速，去往五台山方向。對於山西並不陌生，喬家大院、平遙古城、晉祠、壺口瀑布、雲岡石窟、五台山，都是去過的，每一個地方都曾經令我欣喜，王家大院的精美與豪放並存，在氣勢龐大的建築群中，處處有精致不俗的雕刻藝術，散發著醇香的古韻，那時，多麼羨慕曾經在這裡居住的王家族群，他們每天賞閱著藝術的濃香，該是多麼愉悅的精神世界熏陶。
一路想著這些，並與他討論著，更想像著常家莊園該是何等的氣派與精細，我的內心充滿了盼望與期待。
穿過歲月指尖的光陰
大約九點，我們進入五台山地區，因為佛光寺深藏在五台縣以北的幽谷中，位於五台山南台外圍，遠離五台山腹地中心寺廟區域，一路沒有路標，我們向忻州方向駛去，沿路打聽，能夠聽說過的佛光寺的人不多，憑著資料與路人的指點，上午十點，我們終於走上了那條通往佛光寺的小山路。路上沒有他人，鮮有車，只見綠色的麥田、高大的松柏樹，靜悄悄的，有點遠跡人間的味道，經過幾條彎路過後，仍是人跡罕至，幾間房子、幾片稻場而已，他對我的行為疑惑不解：“去五台山的人，誰會跑到這裡來，不知你要看什麼？”十點半，我終於看到一個小小的“佛光寺”指示牌，轉過去，便有一座朱紅色的古寺廟穩立在山腰中，一種安靜、一種平和，未進大門就已影響到了我。
車子開到碎石板路上，一位穿棉衣的、蓬垢的老人指示我們停下來，我問他：“大爺，這是停車場嗎？”他說：“是停車場，就停這吧，五塊停車費。”我把五塊錢交到大爺手裡，又拿出香蕉和餅干送給他，他說：“謝謝姑娘，我的牙掉光了，吃不了這些。”我問：“您的孩子呢？”老人說：“外出打工了。”
資料上說，佛光寺建在半山坡上，東、南、北三面環山，西面地勢低下開闊。寺因勢而建，坐東朝西。全寺有院落三重，分建在梯田式的寺基上。寺內現有殿、堂、樓、閣等一百二十余間。其中，東大殿七間，為唐代建築；文殊殿七間，為金代建築，其余的均為明、清時期的建築。而佛光寺最傳神的一段故事，則是梁思成和林徽因的佳話：1936年，梁思成、林徽因先是在敦煌六十一號石窟的唐代壁畫《五台山圖》上發現了這座古樸優美的寺廟，轉年來到五台山考察時，在五台縣果然尋覓到佛光寺還幸存於世，於是，這座被忘卻了千年的罕世奇珍一時驚動了世界。
沿坡而上，購得十五元門票，我終於走進了佛光寺。寥廓的寺院、飛檐卷翹的寺頂、滿目清新的綠樹、，好像能使每個人打開心扉。寺內安靜之極，鳥語花香，只有我們兩個人的聲音，好像闖入了神秘、遙遠的那個時光。
中軸路是一條青石板，一側立有一只唐代時期的八角石幢，灰色的柱身流淌著斑駁的雨漬，想必是歲月的痕跡。這座石幢秀麗消瘦、外形唯美，由荷花、荷葉精巧的裝飾而成，兩層荷花瓣托捧出一只荷花蕾，雖然是用青色的石塊雕琢而成，卻栩栩如生、出污泥而不染。根據記載，這座石幢立於公元877年，已有1132年，難怪如此靜謐、端莊。面對千年的美麗，只有靜下心來品味。
抬頭望去，朱紅色的文殊殿掩映在綠樹林中，而古代寺廟的端莊、巍峨在山擁樹抱中亦發古樸，勝似世外桃源。文殊殿建於金，公元1137年，曾多次進行修繕，殿梁架使用了粗長的木材，兩架之間用斜木相撐，構成類似今天的"人字柁架"，增加了跨度，減少了立柱，加大了殿內空間。殿內佛壇上有七尊塑像，中為騎青獅的文殊，兩旁為脅侍菩薩。東西牆和北牆上，原有五百羅漢的彩繪，現僅存二百四十五尊。這些塑像和壁畫，都在明代重新裝繪過。
穿過文殊殿，走上陡峭的台階，便仰視到東大殿，也就是寺內的正殿，位置最高，高出前面地面十二三米。院內依然松柏參天，清新寧靜，幾十株古樹翠綠與寺院的朱砂紅相得益彰。東大殿建在高台之上，頗為奪目，闊大的體量、平緩而舒展的屋頂、翼出的單檐、雄碩的拱架。記得馮驥才先生在書中寫到：單憑這雍容豪放的氣度，梁思成必定一眼就看出這是千年之前唐人的傑作。
東大殿建於唐朝，公元857年，由女弟子寧公遇施資、願誠和尚主持，在原彌勒佛大閣的舊址上建成，是最典型的唐代遺物，更是我們前人留下的稀世瑰寶。梁思成先生這樣描述：此殿“鬥拱雄大，出檐深遠”，展示著唐代建築的風韻。其鬥拱斷面是晚清鬥拱斷面的十倍，殿檐探出近四米，這在宋以後的木結構建築中也是找不到的。大殿架的最上端用了三角形“人字架”，這種架梁結構的使用時間，在全國現存的木結構建築中可列第一。
整個大殿凝聚著悠遠歷史的聖潔，散發著歲月鬥轉星移的氣息，那個年代，盛唐，就這樣清晰地呈現在眼前，似乎可以觸摸得到。站在雄偉的殿檐下，頭頂上，那些木塊的生命在延續，至今已千年，支撐著唐朝時代的崇拜。
走進大殿內，宛如一步踏入歷史光陰，那曾經是過去，也許更是未來。店內佛壇異常雄壯，壇上有唐代彩塑三十五尊。其中，釋迦牟尼怫、彌勒佛、阿彌陀佛、普賢菩薩、文殊菩薩及脅侍菩薩、金剛等塑像三十三尊，高一點九五米至五點三米不等。
東大殿的牆壁上，還有唐代壁畫十余平方米，內容均為佛教故事。上千個人物，連同他們的飾物、衣紋，畫得都很細膩。莊嚴的佛像，慈善的菩薩，威武的天王，多姿的飛天，虔誠的信徒、供養人，畫得都很生動。衣帶飄動，拂袖瀟灑，體現了唐畫的風韻。那個年代的人，舉止柔美內斂，神情安詳平和，不似當代人的張牙舞爪、欲壑難平。
佛光寺1961年已被列入第一批全國重點保護單位，因此，佛壇已用鐵柵欄從上至下密實地圍了起來，並且禁止拍照，只遠遠的看，其實就已領略到溫婉賢德的古風遺訓。
在介紹大殿內的畫冊中，我看到了林徽因在殿內的照片，她嬌小、清瘦、美麗的面龐，棉布素裙，光影下的澄淨透徹，竟有著迷人芬芳的優雅氣質，這種典雅的學者魅力失傳已久。
流連忘返在殿內，殿外已雷聲轟鳴，好像有一場大雨將至。
大殿一側，見一座白色的六角形磚塔，下層空心，西面開門；上層實心，設假門。這就是寺僧們所說的初祖禪師塔，即祖師塔。建於北魏時期，是唐代會昌五年滅法，佛光寺被毀時留下的唯一建築物。這是全國僅存的北魏時期的兩座古塔之一，更顯珍貴。幾座佛像在塔內，應該是供人膜拜的吧。
東大殿前，又見一座石幢，八角形，與東大殿同年現身，比文殊殿前的那座又早了20年，這座石幢的底座上部雕刻有幾只石猴、蓮花座，最頂部是四座端莊精致的石佛像，中間石柱上刻滿銘文，理應是佛經吧。
從東大殿返回，我們走到了幾個旁院，有水井、還有僧人們種植的蔬菜、鮮花，整個佛光寺干淨整潔，完全沒有其他寺廟的熙熙攘攘。唐朝，是不是就是這樣的平和安靜！
看著原來越陰沉的天空，擔心下雨，只得依依不舍的離去。說實話，我想有空還會來的，盡管路不好走，或許還能在這裡住上一段時間，聽聽僧人們講解這裡的故事，深刻感受一下佛光寺及梁思成、林徽因為後人留下的精神文化財富。
溫泉度假村
從佛光寺出來不久，就下起了瓢潑大雨，看到窗外正被洗涮的綠色田野，心情無比愉悅。恰逢此時，接到一位山西朋友的電話，他說他剛到北京，打電話約我見上一面。得知我正在山西，他建議我們去忻州頓村、奇村的溫泉度假村，那是泡溫泉、避暑的聖地。
在朋友的指點下，大約下午四點，我們進入了頓村溫泉度假村，整個小鎮布滿溫泉旅館、酒店，一家挨一家，毗鄰相接，令我們不知所從。根據個人喜好，我們選擇了一家比較新的溫泉酒店，放下行李，換下長裙，穿上T恤、牛仔褲，打算到街上找特色風味，以解一路飢渴。正是七月份的盛夏，雨過天晴後，空氣卻清涼，理解了朋友說的避暑，我甚至覺得有點冷。小鎮的街道餐館甚多，找到一家熱氣騰騰的晉風小店，點了當地的特色菜肴，等著大快朵頤。鄰桌的食客大都是當地人，看出我們是異鄉的游客，有些奇怪的看著我們，後來了解，來這裡周末度假的人以山西、或者周邊省市的人為主，像我們這樣突然跑過來的還真不多。
飯後，街上的人更少了，我們手牽手散步，心中是一種甜得發膩的幸福，是一份甜蜜、一份關愛、一份依戀。繞了幾條街，幾乎把小鎮走遍，他看到路邊有小吃攤，幾個姑娘、小伙正在排隊，也跑過去湊熱鬧，（因為我沒吃，忘記是什麼名字了）連叫好吃。
夜空中，滿天星星再現光芒，一直喜歡月色，在夜色中靜坐，沒有燈光也好，只要靜靜地胡思亂想，就覺得心滿意足。
走回到酒店，他去溫泉池游泳，我則在房間裡享受溫泉浴。據介紹，頓村溫泉系含氡、氟、硫化氫、硅酸鹽等十幾種礦物質的超級復合礦泉水，其泉水珍貴、奇特，礦物質豐富，有極高的醫療、保健價值，被中外浴者稱為“祛病泉”、“不老泉”。溫泉水溫50℃，地熱面積13平方公裡，頗具規模。浴後，全身光滑柔軟，極為放松，瞬間進入夢鄉。
富可敵國
早上七點，天空中飄著朦朦細雨，在街上吃過早餐，便出發去榆次常家莊園。中午11點，我們便到達了常家莊園，午飯後，急不可待的奔往大門。
迎面而來的大門，常家莊園就展示了其獨特的豪氣，氣勢如虹的堡門坐西朝東，名曰郭艮吉，高大的城牆將莊園圍住，門外有條環牆的護城河，大門口架著白色石拱橋。這簡直就是一座堅固的城堡，是一個大家族的世界，是一個震撼人心的前奏。
穿過堡門，走在整潔干淨的青石板街上，一側是一字排開的幢幢院落、宅邸、宗祠，便驚嘆常家家族的富有與品位，傳世之家的淵源。堡門內側，亦有精美之極的石雕，幾近令人窒息。再往裡走，宅院外牆又見一幅山水雕刻：雲朵、樹木、閣樓、拱橋、人物、流水、柳樹、一只精致的木船、自上而下層次明細，船上的艄公與乘船人清晰之極。石雕，原來也可以這樣精美，雕工技藝精湛、形像生動、細膩傳神。原來，進得每一處宅院，心底裡都會發出驚嘆，這常家莊園，稱得上一座罕見的雕刻博物館，所有的門樓、照壁、、房脊、檐口、牆壁，幾乎無處不雕；各類石雕、木雕、磚雕、灰雕，可謂無雕不精。有時一件雕刻便有鏤空雕、透雕、高浮雕、淺浮雕，線刻兼而用之，玲瓏剔透，令人折服。
這些雕刻更深刻的價值在於其中的內容，雕刻的題材，一方面是民間熟悉的神話傳說和戲劇故事，一方面是民間廣泛使用的諧音圖像，這些寓意著期望、富貴、健康、平安、好運的形像，全都化作優美與精致的雕刻，在宅院的裡裡外外，密密實實地布滿了所有的空間。此外，還有大量千姿百態的楹聯、抱住聯、匾額和文字性的磚牆、木雕等，內容全是治家格言、聖賢名言和好詩與美文；從形式上看，書法美、文字美、繪畫美、詩詞美、雕刻美又融為一體。如此巨大的密集的文化信息都被濃縮到常家莊園，因此構成了一種強烈的文化氛圍，一派儒雅的氣息，一個濃郁、渾厚、具有教化意味的精神天地。人生活在其中，把生活理想化，又把理想生活化。
這一切，誰不會感嘆！
我慢慢地細細地看著，想拍下每一副雕刻，每一座建築，想在心底裡留下每一處美好。
與宅院相應的還有百余畝集南北風格於一體的園林——“靜園”，園內有樓台閣榭，還有杏園與桑園，大片的湖面，倒映著湖邊的垂柳和嶙峋的硝石。
徜徉在常家莊園的正街上，看不到金碧輝煌，只有淡淡的儒雅，富有深藏不露。也只有這種品行雙修、富可敵國的家族，才能傳承家族的人格、內涵，才具有如此有實力的內斂品質。
看介紹說，常家家族鼎盛期長達150年之久，甚至俄羅斯皇室家族都因經濟拮據向常家求助。
從常家莊園的堡門起，到反反復復穿越著幾處宅院，我的震撼一個接一個，我一次次遭遇著出乎意料的美麗打擊，欣賞前人的內心世界，再次被那些民間技藝的博大精深傾倒，那淵源而來的美麗精神曾經多麼燦爛，而今又消失在了哪兒裡？真想追隨而去。
回京的路上，心情竟然沒有了剛才的快感，眼前的粗鄙、野蠻迎面而來，現代人崇尚的品牌顯得那麼沒落無知，緊追時尚的白領階層、標榜奢華的名人、愚弄大眾的媒介、引導消費的高檔品，就如同當今社會所倡導的一切時尚，毫無生命力。
只記得那句話：時光流逝，但願精華永存。
5
(佛光寺 佛殿與石幢)
(常家莊園堡門)
(錯落有致的美)
(家族的氣派)
(富可敵國)