川行記：樂不思蜀？
——一張撕不去的日歷
樂不思蜀和得隴望蜀，都是一個跟四川相關的歷史典故，在我看來同時還揭示著一種人性的自然規律。過去有種說法——天下未亂，蜀先亂。天下已定，蜀未定。“天府之國”因而成為了一種國泰民安的“指標”，當然新中國的“最後一個土匪”則是在湘西被消滅的，那是後話了。
秦統一天下前，正是先取得隴、蜀兩地，做為戰爭的後勤保障。三國的諸葛丞相也是經營著這一片支撐他“六出祁山”，以實現恢復中原的“政治綱領”——《隆中對》。抗戰那會兒，巴蜀更是中國厚實的大後方。民間流傳著的那句偈語——勝不離川，敗不離灣，雖說有點宿命論的味道，卻也道出了四川和台灣的戰略地位。
別人是怎樣“攻城掠寨”和“一統河山”的，我不敢武斷和揣測。反正咱先是借道西川，“安頓”了青藏高原。才又在“長征西域”的途中“假道伐虢”“得”了甘肅，這叫孔明的“得蜀望隴”之計。再而才“問鼎九州”，“逐鹿中原”的。想當年覷覦西蜀，不過是邁向西藏的前奏和跳板——可見野心都是干出來的！
俗話說，不怕賊偷，就怕賊惦記。提起這些個，已經是很久以前的“豐功偉績”啦。惦記起巴山蜀水，是最近繞山途經南安的眉山、樂山之故。有人曾嚴肅地指出，我老是“以假亂真”（狡辯一句：俺那叫“立足閩南，胸懷祖國”），咱也來回真的，盡管這是一壺裝了新瓶的老酒。
1.
從拉薩飛回成都，
在雙流機場寄存了行囊。雖然咱明白“錦城雖雲樂，不如早還家”（現在我明白了“明白”是指“明了李白”之意），出門這麼些天了，也確實歸心似箭，但依舊“強弩之末”地馬不停蹄，是因為樂山和峨嵋“一個都不能少”，即便走馬觀花。
子曰：知者樂水，仁者樂山。俺“知不道”樂山之名是否與此有關，然而對於水，咱是無知的，也談不上明智。再說喜歡山，到底跟仁愛之心有著怎樣的關系？不是自己說了算的，卻記得俺爹的名號就來自《論語·述而》：志於道，據於德依於仁，游於藝。
或許正是這般的淵源，才使得我對一座名叫樂山的小城，一座號稱樂山的大佛如此神往，居然二過“蘇門”而不入。樂山雖然是第一次來，但是劉曉慶主演的電影《神秘的大佛》，以及“小領導”喜歡的《風雲》裡大佛的景觀，已經烙下了深深的印記。連“老泰山”都曾豪言：一旦有錢，定要到大佛的樂山走一遭。他的“醉翁之意”在於2009年的“樂山蘭花展”，之所以沒有成行，是家人顧慮他的年事已高。居於老人家對我的艷羨，咱也得讓時光“倒回”到六年前的八月四日不是？！
那一天輕裝上陣的我，坐著“樂成（樂見其成）高速”奔馳在四川盆地的平原上，感覺像在山西“走大運”一樣。一百六十多公裡的距離，一小時三十分就進入了古嘉州的樂山地區。高速公路上晃過的一個個出口路標，無不觸動著我那野心勃勃的神經——眉山“三蘇祠”、沙灣“郭沫若故裡”……
到了樂山的汽車站，已快中午了。雇了輛三輪車直衝凌雲山的棲霞峰而來，師傅則帶我來到了大渡河邊的樂山碼頭。看看這游輪貌似“國營”的，也就安心地買了票，才知道不像咱那裡隨到隨走，必須湊成十人才開船。干著急地眺望著對面的凌雲山，當靜下心來看了地圖，才知道原來對岸是烏尤山，也就是在這裡據說有位廣東的游客遠眺出一尊完整的睡佛來。咱眼拙，即使在旁人“有鼻子有眼”地指點下，依然“山朦朧，水朦朧”的，猶如在桂林漓江的“九馬畫山”前一樣，連個馬尾巴都認得勉勉強強。
烏尤山，其實是從凌雲山中硬生生地劈鑿開來的。相傳戰國時期具有“科學發展觀”的李冰，為了治理大渡河患，把相連的凌雲山峰，從中鑿通了一條水道，疏浚了湍急的大渡河。而“仁慈”的後人，則是在岷江、大渡河和青衣江彙合處修了這座後來的世界遺產——樂山大佛。
回來後從攻略得知，游覽樂山大佛全景，得由樂山港搭旅游渡船前往烏尤山，繞到凌雲山才可以全方位地瞻仰到前依三江，背靠高山的大佛坐像了。渡船一般都在烏尤山停靠，到對面的大佛去須坐小舟前往。上岸後沿著大佛左側的凌雲棧道，可到達大佛的底部，去臨時抱一抱佛腳。抬頭仰望，大佛的偉岸總是讓人感到自己的渺小；坐像右側也有一條棧道直通山頂，曲折盤旋。這裡是凌雲山的山巔，也是樂山大佛的頭部，近在咫尺的“佛陀”，眉毛、發髻間都是絕妙的“水利工程”，不得不喟嘆古代建造者的智慧。
“私營”的游船終於開了，除了後來的游伴小吝外，又等來了一個旅游團。上了“賊船”的結果，只能來回數分鐘地掠過大佛的面前，幸虧咱拍了張“船長”極力推薦的照片，不但能夠提前地站（占）好了最佳位置，而且渡船因此多停留了那麼一會兒。當回頭的時候，我和小吝更是睜大了雙眼，詳細地瞻仰起從唐玄宗開元初年，歷盡九十年開鑿而成的“佛是一座山，山是一尊佛”的彌勒坐像。就算有那會兒的回頭一笑，我心足矣！比起對岸人蟻如潮的“臨時抱佛腳”或沿著九曲棧道“品頭論足”者，咱們的“只可遠觀而不可褻玩焉”猛一看——貌似清高了許多。
數年後，新聞報道說世界上最大的阿富汗帕米揚大佛（世界遺產），在塔利班武裝分子的炮轟下灰飛煙滅了。由此想起了，咱們經歷大修和汶川大地震的樂山大佛，現在應該無恙吧？！
2．
小吝是西安科所院校的，趁出差之機“假公濟私”來了。不由得感嘆，自己早干啥去了？不一樣的是咱那會兒得“養家糊口”，顧不上呀。都說“有了伴的路”一定好走，但意見卻不可能都是一致的。我往往是妥協者，看上去跟“賣國求榮”似的。但去峨嵋山的大方向，還是沒有錯的。跟小吝的好處是“簡約但不簡單”，比如傍晚沒班車了，打車吧，人家一開口就像獅子似的。急性子如我，要麼在樂山過夜（盤算著早起遛山補缺），要麼干脆五十就五十唄，倆人攤也不多嘛。“悶葫蘆”的小吝，居然砍價到二十，人家司機師傅也讓步了——三十。我心裡真想脫口而出，要不另十元算我的。沒想到竟然以二十五元成交，而且事先約好到峨嵋山報國寺景區的峨山鎮，要不有些不良司機往往只拉到山前的“天下名山”坊（郭沫若手筆），再往前還得加錢。一路上，司機老兄同樣不厭其煩地介紹起住宿。我想“兩眼一抹黑”的，不貴的話，依了人家得嘞，小吝依舊胸有成竹。一到報國寺周圍，那家伙！客棧酒肆真的是“漫山遍野”。
先安頓住的，“民宿”（這是台灣的叫法，咱們稱家庭旅店）每人十元，便宜是便宜，卻是硬床板，連房門都無法拴好。反正也就捱個天亮，問題則出在拖鞋上，第二天逛山後回到成都，腳板開始了“糜爛”，到家自個泡了藥湯才痊愈的。
吃的嘛，面對著周邊喧鬧的“燈紅酒綠”，小吝真能耐得住“寂寞”地泡起了方便面。“分道揚鑣”的我，自然不會委屈了自己的肚子。有句話叫做——要抓住男人的心，先要抓住他的胃。旅游亦然，許多時候我們回想起到過的地方，往往先想起來的都是吃。譬如峨嵋山的三合泥、豆腐腦和葉兒粑，就讓我記憶猶新。“三合泥”名稱雖怪，但小時候“三合面”的記憶並不陌生。然而這“三合泥”用的是糯米粉，以豬油為“凝聚力”，“和諧、團結”著白糖、花生、芝麻一起“上刀山下火海”地熱炒，爾後才在小火下煨至噴噴香即可，入口松軟如泥，香甜四溢；“豆腐腦”哪兒都有，並不稀奇。稀罕的是用產自峨嵋山的黃豆，以及用清澈甘洌的山泉烹煮而出的豆花，綿軟細嫩，再佐以香油、花椒、蔥花和蒜泥，保准您異常爽口；說到葉兒粑，除了名號新鮮些，其實就是用糯米細粉做包皮，以白糖、花生、核桃和芝麻制餡，包好後再裹上粑葉，下鍋蒸熟而成。趁熱地吃上一籠，不敢保證直達金頂不餓，起碼我的胃到了半夜依舊辛勤地勞作著，怪只怪自己的“嘴飽目不飽”（閩南俚語，意譯與“人心不足蛇吞像”沾邊）。
講過了吃和住，行的路線，我倆的分歧點在於是從報國寺步行，或坐旅游巴士先到雷洞坪，再登金頂。如果徒步的話，一天內無法來回，需在山上過夜。小吝的觀點，從雷洞坪開始並不會落下峨嵋山的精華部分。例如萬年寺、伏虎寺和報國寺，都有景區巴士相通。如果按照小吝的路線，我將失去的有雷音寺、清音閣、洪椿坪、九十九道拐、仙峰寺、九老洞和洗像池，洗像池可是上《峨嵋山》郵票的，還有黑白兩條龍江。
不過想想，從報國寺往東至萬年寺，就要十五公裡的山路，還要先由西繞行至清音閣。我的線路整體看起來太過於“注重小節”了。大丈夫成大事者，往往只要抓住問題的關鍵。經過一番的“路線鬥爭”，小吝的“制高無上”論，又一次說服了我。是啊！來一趟峨嵋山，不就為了攀登金頂嗎？不就為了“金頂四奇”——日出、雲海、佛光和聖燈而來的嗎？
這麼一陣磨合，夜市中飽漲了的胃，終歸消退了些許，若是有人喊吃宵夜去，我立馬又響應而出。可惜小吝非吾輩，只好這樣一夜無話啦，唯有蚊子時不時地前來騷擾。三更才過沒多久，小吝就被我吵醒了——看日出去也！
3．
峨嵋日出，這次是沒指望了。
峨山旅游車站的首班車六點才開拔，報國寺也得等下山回來補上。雲海嘛，就這天氣肯定少不了的。佛光那是要看機緣的，聖燈也甭期待了，據說只有在黑夜的舍身崖邊的山谷，才會出現閃閃的熒光——傳說中的“萬盞明燈照普賢”。
准點的首發巴士，載著滿滿一車哈欠連天的早行者，順著蜿蜒的盤山公路北上。經兩河口的售票處，過萬年寺路口，就這樣山路十八彎地盤旋著，約二個多小時來到了雲蒸霧繞，濕汽籠罩著的雷洞坪。
山坪上，濕漉裡惟余茫茫。雷神殿雖說已經荒蕪，然而神秘莫測的懸崖邊，一座朦朧的亭子依舊繼續著亙古的傳奇——根據《搜神後記》“推雷車”的故事演義成而來的建祠立廟，開始於唐末。我想面對這煙雲飄渺的境況，怎能不由得人相信，盛夏間風雲滾滾，雷雨轟鳴的懸崖下，真的住著七十二洞的神仙——雷神、女媧、伏羲、鬼谷、龍王、蛇神。
相傳經由此處，是不得高聲喧嘩的，否則會驚動雷神。宋代詩人範成大有詩為證：行人動魄風森森，二岩奔黑走太陰。不知七十二洞處，側足下窺雲海深。聞有神龍依佛住，振觸須臾遭雷霆。兩山竹木晴日照，我亦閑游神不驚。
煙雨間“如履薄冰“地趟過了雷洞坪，前方的七裡坡上，二千多級的石階直達金頂前的接引殿。從此下行十數公裡便是我記掛中的洗像池，我們都知道“四大佛山”之一的峨嵋山是普賢菩薩的道場，普賢菩薩的坐騎就是大像呀，對嘍！這洗像池顧名思義就是普賢菩薩洗像之處。洗像池在明代叫初喜庵，清則稱天花禪院，在這山寺前有個六角狀的池子。之所以“詩情畫意”在於“峨嵋十景”之一的“像池夜月”，無法身臨其境地去感同身受，只好站在雷洞坪的叉路口深深地望了一眼，在小吝的催促下，向接引殿而來。
接引殿前的七裡坡下，不想經歷兩千多級台階的“洗禮”，也可由纜車“接引”而上的。小吝猶豫了一下，這回則慷慨地和我揮手而別。過後想想，若不是走過了這麼一段“險”坡，還能算爬過峨嵋山嗎？
一步一個腳印地上來，那種痛徹淋漓的酣暢，便是大山給予堅持到底的人的最好獎賞。到了接引殿，金頂也就並不遙遠了。由接引殿到臥雲庵，我更是快馬加鞭，不能說是“被勝利衝昏頭腦”，那就該叫“春風得意馬蹄急”吧。
舍身崖邊的臥雲庵，一眼就能望見金頂了。但咱沒忘去庵旁的睹光台碰碰運氣，在那“像風像霧又像雨”的境遇裡，我覺悟啦——如果說“心即是佛”的話，那麼”佛光”不正是自己和雲光山色融合的一瞬間嗎？發自心靈深處的一笑，“雲海”滾滾間，誰是那一片過眼雲煙。
繼續朝著海拔3077米的金碧輝煌的金頂走來，這裡是峨嵋游山的終點。而海拔3099米的峨嵋之巔——萬佛頂，則須在千佛頂乘坐小火車。想想就差二十來米，“謙受益，滿招損”的適可而止讓我也吝嗇了一回。
轉回了重建後的華藏寺，這一處金頂的標志性建築。早在晉代就有了普光殿，先後又被改為元相寺、銅殿和華藏寺。走進寺內，一幅對聯令我把玩了許久：碧崗丹嶂極高寒，到此間，搔首可問天，懶問天，但聞佛笑；玉宇瓊樓真咫尺，喜今朝，展眉能近月，要留月，不許雲飛。
4．
從雷洞坪有旅游巴士直下萬年寺，
萬年寺又名聖壽萬年寺，主要的看點有國寶級的宗教文物：宋代鑄就的普賢菩薩騎六牙白像的銅像和明朝的無梁磚殿。當然了！峨嵋山的猴子也是出了名的哦。
這個時候，萬年寺的齋堂更吸引我——肚子餓急了，過了晌午都。猴急得連廣場上的猴兒們都沒有合影留念，那自然是要掏錢的。一大碗的齋面進了肚，兩個玉米窩窩頭墊了底。像加足了油的車，又忽忽地轉動了起來。
萬年寺，是峨嵋山中的六大古寺之首。雖然並沒有真的什麼“萬年”，卻也有了一千五百多年的寺廟史了。東晉始建時的叫普賢寺，一直到了宋代才改稱白水普賢寺，明朝改建無梁磚殿後，又更名為聖壽萬年寺。現在僅存的就明代的無梁建築，和殿內那一尊從宋代保存至今的普賢菩薩騎六牙白像銅像。
說起無梁建築，我雖然沾染過數年的制圖行當，但對於這樣的一種設計構造，可是佩服得五體投地，那種朝聖的崇拜，何止是“從延城到榕城”的虔誠。匠心獨具的優美造型，鮮艷獨特的橙黃色調，給人一種不同於寺廟應有的一貫傳統。走了進來，仰望著穹窿頂上那中空、螺旋的構思，正好映襯、協調出殿內這尊高為七米多，重達六十多千斤的宋鑄銅像，一點也瞧不出窘促的布局。
四周的紅楓、岩桑樹木，蔭托著夏日裡的清涼。一陣陣的山風襲過，蕩去了身上的積汗。不由得讓我記起了“峨嵋十景”之一的“白水秋風”，想像起了深秋的峨嵋——藍天白雲，紅葉漫布～～～
5．
報國寺，歷來就是進出峨嵋山的門戶，
有如“自古華山一條道”的玉泉院。把“名山起點”的起點，做為我游走峨嵋，乃至巴山蜀水的最後一站，看起來像是“本末倒置”，卻也是那鏗鏘篇章的一行休止符——回蕩悠遠。
天已昏黃，趕到報國寺。晚課的鐘聲已經敲響，閉門謝客的寺前，我望了望康熙皇帝題寫的匾額，在“聖積晚鐘”的悠揚下，離開了“天下名山”。頌了一聲——阿彌陀佛！
另一篇《樂而思蜀——都江堰和青城山》
瞧出來沒？
這就是我“一個都不能少”的品性，游山如此，游記亦然。好處只有一點，叫做做事有始有終，有條不紊（誰誇我來著！）。缺點卻好大一蘿筐，就甭“自暴自棄”啦，怎麼看也是一個活脫脫的“完美主義者”。
言歸正傳，話說從九寨溝、黃龍的阿壩回成都，途經都江堰李冰父子雕像前，我忍不住叫停下車，雖說行前制定的旅行計劃，是把都江堰和青城山排在了最後的。
6.
“深淘灘，低作堰”，
跟“深挖洞，廣積糧，不稱霸”一樣，我們在學校時，都已倒背如流啦。後者是毛澤東“抄襲”朱元璋（高築牆、廣積糧，不稱王）的“韜晦”之策，而前者則是蜀郡太守李冰的治水方略。這位秦國派駐入川的地方長官，果真當起了稱職的“父母官”，興修水利，關注民生。就憑這些就足夠留芳百世的。沒想到當年“上馬”的水利工程：都江堰，直至今日仍然能夠庇蔭著後世的子民，繼續澆灌著這片“天府之國”的成都平原。這比起評上世界文化或自然遺產，更加實惠和榮耀。因此我來到了都江堰，帶著一顆崇敬和感恩的心，去拜謁這一位“都江堰之父”李冰郡守。
祭祀、供奉李冰父子的祠堂，如今叫做二王廟。二王廟原先是紀念古蜀一位“啼血杜鵑”的國王——杜宇的望帝祠，後來李冰父子“鳩占鵲巢”，改為了崇德祠。有宋以來，李冰父子相繼被封為王，始稱二王廟。
廟宇前臨都江堰，後依岷江左岸的山坡。說來好玩，杜甫草堂的後門沒走成，李冰官老爺的後門卻是洞開的，一個聲音高喊著——交上錢來，放你進去。別誤會！收錢的是靠著老祖宗的寶貝來“發國易財”的。後門嘛，是因處於半山坡公路邊的緣故，上下車方便嘛。同時又是游覽都江堰的最佳線路——由後門下至前堂，出了前門就到了江邊，過安瀾索橋，抵達的就是咱們書本上熟悉了的魚嘴分水堤啦。
進了後門，直往李冰主殿，對著塑像深深地拜了一拜。才仰望起這位穿越時空的一代偉人。也許人們要說，都江堰水利工程，功勞可是全體勞動人民的集體智慧凝結而成的。這話耳熟，好像秦始皇的長城，北京的故宮等等。人民，惟有人民的力量和能量是不容小覷的。沒有人民的勤勞創造和“錦上添花”，任何“不世之功”都只能是紙上談兵。但是沒有了關鍵性的領軍英雄和靈魂人物，人民也將永遠在黑暗中摸索，這也是被論證過了的。因此，做為地方行政首長的李冰，並非如時下的“政績工程”、“形像工程”和“民心工程”一樣勞民傷財，而是造就了惠及子子孫孫的都江堰。我“知不道”在這樣偉大的工程面前，除了感嘆、崇敬外，應該還有什麼值得我們好好的反省。
李冰殿前的楹聯或許有點歌功頌德的嫌疑，卻也當之無愧：六字炳千秋，十四縣民命食天，盡是此公所賜予；萬流歸一江，八百裡青城沃野，都從太守得來。
過了晃蕩的安瀾橋，魚嘴堤、寶瓶口和飛沙堰前，游人如熾。望著那洶湧澎湃而又“按部就班”的濤濤江水，時光倒流間，我的腦海裡躍出了Mingkaiyehe的錦繡文章《朝聖都江堰》：……都江堰是得用心來看的。心在，隔著霧，隔著數千年的時光，都可以看得讓你心生敬仰。
7.
素聞“青城天下幽”，
來到都江堰市，這一座與武當山和嶗山齊名的道教聖地，哪能不前去拜謁一下呢？就算不是純正的道教信徒，為了老子的《道德經》，為了張道陵的“五鬥米”（原來“不為五鬥米折腰”竟典出此處），為了天師道的的祖山，也得去“幽一夏”的。
據說，青城山中有“三十六峰”、“七十二洞”和“一百零八景”，分為前山和後山兩個景區。雖說是道教名山，卻除了“佛光”外和峨嵋山一樣有著“日出”、“雲海”和“神燈”（峨嵋叫“聖燈”）的自然奇觀。
俗話說，貪多嚼不爛。咱也就來了個“擒賊先擒王”的“速食”方略，目標直指天師洞和上清宮。這兩個景點幾乎就是青城山的“形像代言人”，天師洞是東漢末年道人張道陵（原名張陵）修煉成仙的洞府，也是張天師創立五鬥米道（又稱天師道）的道場；而上清宮所在的地方既是青城山第一峰的老霄頂，頂上的呼應亭又是觀賞“日出”、“雲海”和“神燈”的最佳之處。
走近青城山，只見一片“綠油油”掩映下的山門，仿若隱入汪洋大海一般，清幽之氣撲面而來。進了山門，左側的建福宮，猛一看以為是福建宮，為了這我靠了前去，聽導游在講解，好像這是一位明慶府王妃修行的遺跡。後來因詩人範成大奉旨在此為宋帝祈福，皇帝賜予“瑞慶建福宮匾。
由建福宮北行，經天仙橋，約兩千米就是青城山的主廟——天師洞也。自從張陵在此開壇布道以來，就一直是道人們的地盤。洞內的三清殿，則是從隋朝大業年間開始修建的。殿後依舊保存著黃帝祠和天師古洞，洞下的小殿叫三皇殿，供奉著軒轅、伏羲和神農石像。洞前的一株郁郁蔥蔥的銀杏古樹，相傳為張天師親自栽種的。
神仙洞府裡一坐，果然有種飄飄然的感覺。這種清幽之地，果真是一處思索和探究人生、藝術的最佳平台。難怪徐悲鴻能夠在這裡，創造出驚世絕侖的不朽畫作來。
走出天師洞，繼續沿著石階北上，經過主峰老霄頂的山麓，有個朝陽洞，相傳此洞曾有高士遁世隱居，現在“昔人已乘黃鶴去”。進山閉關的畫家徐悲鴻據此寫了副對聯：空洞親迎光照耀，蒼崖時有鳳來儀。
再由朝陽洞而上，離老霄頂約五百米的半坡便是建於晉初的上清宮啦。宮門上那三個中中正正的楷書，正是蔣介石的手筆。聽說“文革”期間，為了避禍道士們用泥土封住，上寫“毛主席萬歲”才逃過了一劫，保住了蔣“大總統”在大陸上為數不多的真跡，說起來這也應該算是歷史文物啦。
上清宮內除了祀奉道教的祖師爺李老君外，歷史痕跡還真不少。比如宮前的明末張獻忠起義軍的遺跡、跑馬坪、旗杆石和復仇谷，還有麻姑池、鴛鴦井等傳說史跡。
在老宵頂的呼應亭裡，聽當地的老人講，後山的沙鍋圈岩也有宋朝因不堪苛政而暴發的“均貧富”的王小波、李順農民起義遺址，這是一次我們在課本上耳熟能詳的歷史事件。歷史總是一次次印證了“天下未亂，蜀先亂”的“千古魔咒”，所以“不審勢即寬嚴皆誤，後來治蜀深思”的“施政綱領”好像並不是什麼老古董。
2003年7月24～30日（成都，九寨、黃龍和都江堰、青城山）
2003年8月4～5日（樂山、峨嵋山，其中7月30～8月3日西藏）
2009年12月21日，追憶《旅行日記》
2009年12月26日，完稿於寸本堂