第四天：吳哥之崩密列－羅洛士群－巴戎寺－戰像平台經過前兩天在吳哥的“馬不停蹄”，吳哥景區的主要景點已經基本“一網打盡”了。因此，這一天我們開辟了新戰場，轉戰暹粒城外的崩密列（Beng Mealea）景區。第一站：崩密列崩密列距離暹粒城大概50公裡。由於路途較為遙遠，於是我們7點就坐TukTuk上路。之前有博友說去崩密列最好坐汽車，但山人親身體驗下來，感覺TukTuk毫不遜色。一則這個時節沒有那麼炎熱，早晨出門還得披個外套；二則沿途路況不錯，只有一小段土路而已。此外，TukTuk也擁有自己的獨家優勢：沿途風景一覽無遺、毫無遮攔。大概100分鐘左右，我們來到了崩密列。用個形像的比喻，崩密列＝未化妝前的吳哥窟。也就是說，在崩密列，你可以看到吳哥窟未被發現前在叢林中沉睡的模樣。吳哥景區的通票在此不適用，需要再花5美元/人。崩密列的門前，同樣有寬闊的護城河予以護衛，可以想像這裡當年可能曾是與吳哥寺一樣重要的宗教聖地。只不過，吳哥寺早已敞開房門廣納八方游客，而崩密列依然待字閨中，罩著叢林這層厚厚的面紗。步入景區，與眾不同之感頓時迎面撲來。寺門已然坍塌，只有一個門的模樣依稀可認。在此，你既可以沿著木質棧道（據說是“虎兄虎弟”攝制組學雷鋒留下的）行走，也可由導游或工作人員引領著在廢墟中穿越。山人自創了“第三條道路”，即先由導游引領走趟廢墟，然後再沿棧道走一遭。當你在廢墟中上下行走之時，你會感覺到叢林獨有的神秘氣氛在斷裂的柱石、坍塌的牆壁間彌漫開來。舉目望去，到處都是殘垣斷壁，大塊大塊的柱石橫七豎八地壘在一起，好似在陽光下美美地“睡懶覺”。大樹成了這裡當仁不讓的主人，粗藤細蔓肆意地纏繞在廢墟的各個角落，或構成一副“塔布蘢般”的經典畫面，或形成一種“爬山虎般”的家常畫面。走著走著，你猛然會想起一句有關吳哥宿命的話：它從叢林中來，有一天也會被叢林收回。這不也正是包括崩密列在內的吳哥所有景區的生動准確而又殘酷無奈的寫照嗎？游人來了，又走了，只有這條忠誠的護城河始終如一靜靜地伴隨它的左右，無論它榮耀還是衰敗……第二站：羅洛士群離開了崩密列，下一站就是羅洛士群（Roluos Group）。奔波了一上午，肚子有點咕咕叫，善解人意的Rady特地在路邊小攤停了一下，買了“竹筒飯”給我們吃。此竹筒飯不完全等同於國內的竹筒飯，雖然飯都是藏身於竹子之中，只是國內的是竹筒居多，這裡則是竹片，可以掰開來。裡面的米飯中還放了幾粒紅豆，所以吃起來更香甜。不一會兒，我們就進入了羅洛士群景區。它建於9世紀末，被認為是高棉藝術的開端。也就是說它的建造時間要早於吳哥寺等景點。目前該景區現存羅萊寺（Lolei）、神牛寺（Preah Kro）和巴公寺（Bakong）三個景點。我們首先去的是羅萊寺。該寺據說“建造在高棉歷史上第一個人工池的中央的一個小島上”，但當我們下車時，人工池早已不見蹤影，變成了稻田，真可謂滄海桑田！這個寺很小，小走幾步就看完了。它旁邊的稻田倒是景色優美。此外，我們還到它對面的小學走了一遭，給那些可愛的孩子們散發了一些糖果和鉛筆。離開了羅萊寺，來到公路的另一端，就到達了神牛寺。顧名思義，這個寺裡確實有一座神牛的雕塑，只是有了些許的殘缺。其對面的六座塔尚存，上面依舊保留著栩栩如生的雕刻。據說女王宮的建築風格就是在該寺風格的基礎上繼承和發揚光大的。羅洛士群的第三站，也是最後一站就是巴公寺，它也是這個群裡規模最大且最重要的寺廟。步入其中，規模應當比前兩個寺加起來還要大。雖說入寺兩側的護欄和藏經閣都已破敗，但是正中的主塔在歷經了幾個世紀的風雨飄搖後雄風依舊。這是一座7層的塔寺，每層的入口和四角分別站立著獅子和大像，只不過其中的大多數和牆壁上的雕像一樣深深打上了歲月的烙印。登上頂台，視野頓時變得開闊起來，也許這正是為什麼領導者喜歡“站得高，看得遠”的緣故吧。第三站：重回巴戎寺和戰像平台游玩了這三個小景點之後，本該直奔洞裡薩湖而去。但山人考慮到三天的吳哥通票明天行將作廢，於是臨時決定掉轉車頭，改向巴戎寺，再一次細細端詳“高棉的微笑”和那些可愛的大像畫面。但此舉也導致未能坐在洞裡薩湖靜靜觀看日落，留下了此次柬埔寨之行的一大遺憾。也許這就是“有舍有得”吧……景還是那些景，人還是這些人，但由於來的時間的不同，所以看到的和想到的會有較大的差別。加之下午的太陽光線也較為柔和，所以拍攝出來的相片（特別是充分借助古寺的門窗）的效果也更好一些。
(崩密列)
(崩密列的護城河)
(羅洛士群的巴公寺)
(戰像平台)
(高棉的微笑)