東方既白，坐上旅館頂層花園平台，對岸廊開（Nong Khai）的燈火漸漸熄去；這個首都遠比越南安靜，高大的椰子樹在東方的紅霞中慢慢顯出了輪廓，佛塔的尖頂也越來越亮了。
喚起兒子吃完早餐，7:35小巴接我們去了與來萬像時的南站不同但同樣混亂的汽車北站，還沒有看一眼時刻表和價目表，便被引上了一輛又標記為“V.I.P.”的大巴。老撾這種“V.I.P.”大巴下層是司機和行李，上層坐人，在山路上盤旋並不舒服，且巨大的“V.I.P.”標簽貼在前窗，十分妨礙視野。我的鄰座是本地人，做國際旅游生意，英語很好。他告訴我：老撾、泰國同文同種，與中國雲南的傣族親緣較近，另一個血統的來源是蒙古人；這兩個國家本為一體，只是後來英國人占領了泰國，法國人占領了老撾，獨立後分別建國，英、法留下的地圖當然偏向自己，兩國也就此發生過邊界衝突。兩國語言幾乎就是不同的方言，互相能聽懂75%，現在老撾人看泰國的電視、讀泰國的報紙，理解90%的泰國語言都不成問題了。老撾只有幾塊兒較小的平地，北部則山地為主。果不其然，離開萬像不過2個小時便進入了山區，據說從這個邊界過來的這條路是中國援建的，但不知的失於養護還是別的，有的路段只有路基了，車速極慢；中午停在一個叫“Bungalow”的小村吃飯，這小村以一處法國人留下的老房子命名，高踞山巔，寬大的百葉窗，通風換氣，憑欄臨風，漂亮極了，也雅致極了，整個色調是赭紅色的，大氣而不張揚，即使幾十年後的今天，也不失其優勢的地位和氣派。
小村沿路漸高，村民羞見外人，小姑娘熱情而羞怯地招呼：“Ba dai dee！”（How are you），她的家長則慢慢地勞作或休息，好像他們千百年來就這麼生活著。
預定下午4點的抵達一直到了6點多鐘，從車站頭昏腦脹地被人勸進了一家叫做“Moung Lao”的GH，還待再了解一下別家，發現不定下來這裡和別處都要訂滿，好熱鬧的小城啊！
琅勃拉邦是座山城，坐落在湄公河及其支游南康河（Nam Khan River）的交彙三角洲上，是60年代前老撾的舊都，即使遷都萬像，國王也還是住在這裡，只有盛大典禮才過去。1975年革命後末代國王幽死北方，這裡才失去了歷史地位。
老撾語“Luang”似乎是“城”，一位國王娶了吳哥的公主，陪嫁是一尊叫“Prabang”的金佛，便得名“金佛之城”。
歐美游客潮水般湧入這裡，不少回頭的游客變成了旅館、餐廳、旅行社的業主，使這座山城越來越有歐美的味道，只有信徒們的布施和禱告還知道這裡是老撾的古都、佛的舊城。
苗族是老撾135個民族中較大的非主體民族，多居住在北部山區，這裡按人家的意願稱作“Moung”（其實我們國家也應該叫人家“蒙”，名從主人嘛。），每個夜晚小城的古街便封閉，由苗族擺攤出售各色東西。好不熱鬧。與會安相比，這裡的改變也許更大。
小城每天最早的聲音是寺廟的晨鼓，每次4下，音域低沉，知道和尚們就起來了。聽大巴上鄰座的老撾小伙兒講：老撾革命後也曾禁止宗教，但民間依然故我，地方官員並未認真執行，不多幾年一切恢復，現在65%的國民信仰佛教。
鼓聲之後開始零星的雞叫，待雞叫漸趨呼應時，小城就真地醒來了。
連忙起來看小城有名的布施場景，其實這是老撾人日常的生活，10年前去西藏，很為那裡真誠的信仰打動，其實在這個星球的很多地方，這是再正常不過的事情。
小城不大，30多座寺廟除了幾間在湄公河對岸外，分布在古都的老城區四處，化緣的隊伍大體沿著本寺周遭的街道走一個四邊，便滿滿地回去了。布施的信眾均是婦女，男人即使已經起床，也只在家門口坐地，喝茶閑談，內容既有米飯，也有糕點。布施的過程很快，領完後念經並未見到，只是見到兩支僧侶隊伍相遇，其一便立定、等對方領完再反方向走過來。
住的GH正對浦西山（Phu Si）的金塔，對面便是著名的維蘇那拉特寺（Wat Wisunalat或Wat Visoun），是古城香火不斷最悠久的寺廟，寺內一座蓮花壇是1514年的故物，顯得古樸而神聖。這寺曾被黑旗軍焚毀，兒子說：“希望老撾人忘了，別到中國來報仇。”哎！兩家鄰居之間，這些事是扯不完的，“冤冤相報何時了？”幾千年裡，恐怕沒有誰光受氣，也沒有誰光欺負別人吧。
預定了下午的騎大像，便走去王宮。王宮的花園非常漂亮，規整之處仍是歐洲風格，花園小徑上國王的塑像，如果不是知道，我只以為是馮玉祥，而王宮正殿內他孫子的，則活脫一個賀龍，似乎更加印證我的印像：老撾人的蒙古人種更多些，婦女也是粗壯型。
正殿是所謂法式與老式傳統結合的建築。入內發現：10小時的山路跋涉是完全值得的，金璧輝煌是不消說的，玻璃貼片的畫和裝飾更見出當年是豪華，法國人Alix de Fautereau在1930年代為王宮加上的壁畫竟然有高更的風格，這些粗野、自私、小氣的法國人在藝術上真是沒得說，尤其是繪畫，當然還有文學，那種細膩精致不是別的民族學得來的；佛像有一尊是母、妻傷悼佛祖的圓寂，這倒是基督教藝術中最常見不過的主題，作為佛像我是第一次看到，太了不起了！沿國王、王後的會客廳、臥室、樂隊室等的外壁，掛著某位公主歷險記的連環畫，筆觸有些微的日本風格，大約是老撾的民間故事吧，最後是各國禮品展廳，兒子針對美國登月模型評價說：“臭顯擺！”
正殿旁有車庫，展出國王的座車和游艇，看得出來國王喜歡的還是美國車，美國政府自然惠而不費地送了好幾輛。
王宮通向兩河交彙處的街道兩旁分布了眾多寺廟，這裡寺廟大約是應對熱帶雨季，是多重覆頂的尖頂大斜面式，最典型的當然是香通寺（Wat Xieng Thong），被稱作“小乘佛教世界最美的寺廟”，重頂最多，當然最高大，裝飾不消說最細致恢弘，金碧輝煌的“生命之樹”壁畫十分罕見；歷代國王的葬儀車是即使在布達拉宮也沒見過的。
沿南康河回GH，這河其實比名氣更大的湄公河更漂亮，小橋、擺渡、河心洲，在熱帶植物的掩映下分外可人。
旅館餐廳的花園很漂亮，吃完飯便期待騎大像了。
一輛mini van來接，還有4個澳洲人一起。穿入原始叢林的小路，似乎是南康河的更上游。老撾河流的特點是河心有不少美麗的礁石，上覆荒草，流速極慢，想那四千島（Si Phan Don）一定也是這樣，坐在平靜清澈的河邊看礁石從日出到星夜的變色，便是唯一可做的事了吧？如果將來去那裡已沒了這種寂靜呢？美麗總是愁人的。
終於到了騎像營地，遠遠看見大像比版納野像谷看見的體型略大。從一個亭子狀的平台跨到像背椅子上，完全是老撾傳統騎大像的方式。大像很溫順，主人命令下屈膝，主人猴兒似的攀脖兒而上，兒子不消說十分興奮，穿過叢林爬上小山，又沿布滿像糞和蚊子的小河溝走進了南康河，噴水時大家忙收起相機；回到出發點，又買了芭蕉喂小像，像鼻中伸出小鉤子熱切等待，可愛極了。
回來旅館去爬了浦西山。不算高，大家都在等待落日，不久坐滿了人，看太陽在遠山落下，是昨天在山上時知道但未登高去看的。