安徽游記1：雨游魚梁壩
魚梁壩是我們較晚游覽的地方，之所以先寫，是有原因的！
那天上午下雨，我們在家休息半天，呵呵，這是唯一沒有出去游玩的半天。中午，眼見天放晴了，我和朋友，還有朋友的親家，悠悠從歙縣老街穿八角牌坊出老城城門，左拐不遠便至練江的江岸。臨江，好像還若有若無的微雨濕風拂面，江天相連，豁然開闊。抬首，暗紅色的紫陽橋遠遠地矗立於江中，厚重古樸。俯身，那青綠色的江水在腳下緩緩的流過，從容淡雅、逶迤東流。作為漁梁的水口，從前不知多少徽州少年背負家族的厚望，告別新婚的妻子，從這裡出發，走上人生的戰場。這碼頭，不知曾演繹過多少“執手想看淚眼，竟無語凝噎”的凄楚啊！看電視劇“徽娘宛心”、“徽州女人”，都有這樣的畫面，讓人難忘。
看上游處，江面隆起，稍許傾斜，江水湍急，伴著轟隆鳴響至高處而下泄。遠遠望去，猶如一匹絲白的綢緞覆蓋在江中，光滑如鏡，而在綢緞下安然躺著的，正是千年漁梁古壩。
沿石階慢慢下到河邊，只覺它並不雄偉，欠些霸氣。與我們成都的都江堰相比，有小巫見大巫的感覺。待得走近，才發現它的壩面很寬，從上游至下游的江面足有十幾米，像一條很寬很緩的水上滑梯。當江水從壩頂一傾而泄，延綿整個壩面，和著轟隆水聲，這才是漁梁壩的氣勢所在。
漁梁壩始建於隋末唐初，此後於宋、元、明、清歷代均有不同程度的修建。而我們今天看到的大壩，主要是清康熙年間修建後保留下來的模樣：壩面鋪著青白色的花崗岩石，縱橫交錯，交接的縫隙可見燕尾狀的石塊，稱燕尾鎖，它像釘子般直插至幾米深的壩底，鎖牢壩石。這古壩，承載的不止是恆久的江水，更是千年歲月的積澱。
看碼頭江邊停泊了許多村民的木質游船，我們正猶豫要不要乘船游魚梁壩，有一艘木船慢慢靠近，船老板招呼我們，熱情地叫我們上船，哦，是熟人。朋友親家悄悄告訴我們，船老板原來是她娘家的鄰居，鄰居們都叫他“三哥”。
上得船來，我們一面對著煙雨朦朧的兩岸不停的按動快門，一面聽三哥講有關連江、歙縣的古老傳說。他講了好多，比如練江--新安江一頭一尾出了兩個領袖，即江頭的胡錦濤，江尾的江澤民。但我卻對“歙”之的來歷，記得最清楚，很有意思。原來這個字還與唐代大詩人李白有關。話說當年李白在京城參加殿試，認識一位歙縣的書生，當時此地還不叫“歙縣”哦。後來，李白雲游到了安徽，住在客棧，一天冒著蒙蒙細雨散步到了連江邊，突然想起那位許姓的同窗，問問路人，路人告之許書生住在江對面。李白連忙跳上渡船，像我們一樣欣賞兩岸的美景，一面任船兒劃向對岸。忽然，他發現自己居然沒有帶錢出門。他連忙對船家說：我忘帶錢了，看你船上有筆墨，你快拿紙來，我給你寫幾個字頂船錢。寫什麼喃？有了，先寫“一”又寫“口”再寫“人”，合起來就是“合”字，意思是一口人，也就是我，再寫一個“羽”意思是下雨了，還寫點什麼呢，有了，再寫一個“欠”，就是我沒有船錢，只好欠你的了。李白笑了起來，這字就讀“社”，意思就是我賒你的船錢。你把這幅字收好，用它抵船錢綽綽有余。這樣，歙縣的歙字就誕生了。聽三哥將完，我們覺得好有意思。91年到黃山，初次看見安徽的地名“歙”“黟”二字，還不認識，回家查過字典才知道。不知不覺我們在三哥的船上已經由魚梁壩逆流而上，從水路回到了紫陽橋。
下得船來，朋友的親家給我們講了三哥的事。他是一個“老三屆”高中生，學習成績很好。如果不搞“文化革命”，他也許就讀了大學，成為一名優秀的教師或者科學家。可是，他高中畢業，就下了農村，後來，招工成為工人，再後來，下崗了。更讓人郁悶的是，他愛人在幾年前突然癱瘓了！三哥每天在魚梁壩靠劃游船維持生活，回家還要照料癱瘓在床的愛人。天氣好時，他會放棄一些掙錢的時光，將癱瘓的妻子背出來曬太陽。
我不由對這個三哥欽佩起來。是啊，每個人在人生道路都有不如意之事，但像他那麼艱難、坎坷，還保持樂觀積極的態度，確實令人唏噓。
漁粱，是一個值得駐腳的地方。停下來，細細品味它的原始、質樸、溫情。尤其是在雨天，它的魅力被體現得淋漓盡致。
安徽游記 2、呈坎印像
呈坎是徽州的一個古村落，她雖然遠沒有宏村西遞的名氣大，去旅游的人也沒有那麼多。但她一樣有著鮮明的徽派印記。
我們乘坐的班車在山裡轉來轉去，剛拐過一個彎，一看，整個呈坎村出現在我們眼前。村口一泓清水，讓人眼睛一亮。水塘邊的楊柳，隨微風搖擺，嫩黃的迎春，羞答答地綻開，還有殘留的一抹粉紅桃花，好像是執意要給眼前的景色增加點鮮艷的色彩。精致的小橋流水、典型的徽派名居，塘裡面游著鴨子，還有水牛在那兒，出現在我眼裡的一切都像一副淡淡的水墨畫。
朋友的親家操著當地話，與看門的阿姨輕輕地拉著家常，大概是介紹我們來自四川，來自地震災區吧，反正阿姨做一個手勢，叫我們進去。呵呵，我們趕緊快步衝進村子。
呈坎村始建於東漢三國時期，距今已經有1700多年歷史，宋代理學家朱熹贊譽：呈坎雙賢裡，江南第一村。是目前全國獨一無二，保存最完好的明代古村落。整個村落是按照“易經”裡的“陰（坎）陽（呈）二氣統一，天人合一”理論布局，依山傍水，形成二圳五街九十九巷，宛如迷宮，是徽文化最為集中典型的村落。國家保護重點文物“寶綸閣”，位於羅東舒祠堂內，羅家祠堂的特殊之處，是始建於明嘉靖年間的最後一件大屋，為上下兩層。上層檐下懸一素匾，上書墨字“寶綸閣”，氣勢恢弘。祠堂大堂內的彩繪，歷經500多年歲月洗禮，竟然至今還絢麗如初。祠堂整體按照孔廟格局，但又糅合了西洋建築特點，顯得更加獨特別致。其中祠內左側，竟然還有一座“祠中祠”--“羅家女祠”，供奉著未出閣先亡的羅家女兒們，這應該算是女權在當時年代男女平等的體現吧。 因為村落比較偏遠，還不屬於過度開發的地方。村裡古民居散落四處，未經修啄的小道，剝落的村居白牆，更顯得古樸。
這裡的古建築都保存的相當完好。民宅多為樓房，層層跌落的馬頭牆高出屋脊，有的中間高兩頭低，微見屋脊坡頂，半掩半映，半藏半露，黑白分明；有的上端人字形斜下，兩端跌落數階，檐角青瓦起墊飛翹。在蔚藍的天際間，勾出民居牆頭與天空的輪廓線，增加了空間的層次和韻律美，體現了天人之間的和諧。 民居住宅、祠堂、廂宇、牌坊、亭、塔、墓等建粱上的許多構件和局部，都飾以精美的石、木、磚雕。優雅被發揮到了極致。 村裡大多數老房子現在還被村民居住著，不像麗江古城，全都住的外來生意人。呈坎人相當友善，與你四目相對時，都會善意的一笑。我想終究還是民風淳樸吧。 信步走進一家理發店，歲月的斑駁在此一目了然。那個椅子都一百多年了，現在還能躺倒和直起來，還有那個鏡子也有一百多年了。想像當年拖著長辮子的男女，坐在這椅子上修剪頭發的模樣，忍不住啞然失笑。我們也坐到那椅子上，觸摸扶手，感受古人的生活，好愜意。當然還要拍一張照片哦。
逛完了村裡，隨游人來到村後的小河，聽一個年輕的導游講，這條沐川河呈S型線路穿越村子，使得村子很像劃分陰陽的太極狀。河水非常清涼，上游有水壩將水攔住，攔住的區域正好倒映出徽式民房 ；水從壩上飛濺出來，像千萬珍珠，在陽光映照下，褶褶生輝。這一動一靜，使得呈坎的魅力更加顯現。
曾經十登黃山的藝術大師劉海粟先生說“登黃山，不可不去呈坎”，呈坎確實值得一往。
出得村子，在村口等待班車，看見幾個上海人，居然到了村頭，沒有進去，在那裡等同行的朋友。說已經去了宏村，應該差不多吧。我們不禁替他們惋惜！
安徽游記3：棠樾隨想
棠樾牌坊，大約幾年前看瓊瑤的電視劇《煙鎖重樓》時對那七座高大宏偉的牌坊有很深的印像。
暮春的上午，我們從歙縣縣城出發，一輛破舊的中巴，搖晃了十來分鐘就到了棠樾。先進得村去，一個朋友就住在裡面，敲門進去，哦，還是一個有參觀價值的古宅，有高大的空心牆，照例是“肥檁瘦柱冬瓜梁”，宅內的堂屋牆上掛了好多照片。居然看見有胡蘭畦的照片還有文字介紹，一個成都人，愛國者，差點成為陳毅夫人的傳奇女性。雖然已是故去的家鄉人，卻依舊有幾分親切和驕傲，因為我以前讀過她的《胡蘭畦回憶錄》。
到了棠樾，就直奔主題，參觀牌坊。遠遠地望見牌坊群，感覺比電視上還要壯觀，分別建於明代和清代的七座高大牌坊，樸素淡雅，質樸渾厚，時間跨度長達幾百年，但風格混然一體，形同一氣呵成，在空曠的平野上，呈半弧形排列，富有衝擊力，壯觀而又孤絕。我們的視線跟隨七道牌坊形成的彎弧一座一座看過去，在中間一棟翼檐飛翹的四角方亭都會稍作停留，那便就是“驄步亭”，這座小亭子不僅為行人休息提供了方便，更重要的是起了畫龍點睛的作用，使建築空間顯得生動，建築形像更加豐富，為牌坊群增色不少。然後一直遙伸到最後一座……再遠處，是晚春裡更顯得空曠蒼茫的徽州大地。
我們安靜地穿行在棠樾牌坊下，和一座座牌坊對視。我總覺得每一座牌坊似乎都是有生命的，它彰顯著榮耀又飽含著孤寂與無奈，在向你訴說著它們後面或凄美的往事。棠樾鮑家有一婦，夫在外而亡。其妻攜尚在襁褓中幼子，行程兩千裡，撫靈柩而歸。後守節幾十載，撫養兒子成人，家族感其虔誠，上表皇帝為其立牌。兩千裡的跋山涉水，裹著小腳，只為了攜帶夫君之遺體回歸故裡。其中支撐著這位女子的究竟是什麼？ 除了責任，是否也有愛情力量，或是一種最簡單的人性親情的顯現。
我慢慢一步一步地，從第一道牌坊開始，直走到最後一座，將每一個牌坊仔細地看過，用心地端詳。眼前浮現出劉雪華、茹萍、劉濤等塑造的賢惠溫柔的徽州女人形像，在這或濃或淡的古老徽建築裡思量過去與未來的命運。
穿行於牌坊之下，我不由自主地放輕、放慢腳步，一遍又一遍地注視著這些歷經歲月滄桑的巨大身軀,一次又一次地聆聽著它們的悲歡傾訴。七座牌坊的排列順序是忠孝節義節孝忠，所以無論從哪一端開始走，次序都是忠孝節義，她把對君主的忠誠，綿延千年的孝道，封建婦女的堅貞，重道守義的氣節，都鑄造在巍峨的牌坊之中。
兒時讀白居易《琵琶行》：“商人重利輕別離，前月浮梁買茶去，去來江口守空船，繞船月明江水寒”。浮梁茶市久負盛名，浮梁與古徽州的的幾個縣相鄰，浮梁販茶就曾是徽商的重要出路。皖南素有“七山一水一分田，一分道路和田園”的說法，地少人多使得徽州人為了覓求生存和發展，只好以賈代耕，那時有俗諺雲：“歙南太荒唐，十三爹來十四娘”，說的就是當時年滿十二三歲的男子就要完婚，然後外出經商。明清之際是徽商發展的黃金時期，據說徽州很多成年男子都要離鄉從事商貿經營。而一旦外出，從此就萍飄蓬轉，要等過幾年，十幾年甚至幾十年後才能返鄉省親。因此也就有了“一世夫妻三年半，十年夫妻九年空”的人生凄涼，也奠定了徽州商人婦的人生悲劇。
今天，我們沐浴在春日的陽光中，我心中卻浮想這樣的凄涼畫面：不諳事的徽州少年，肩上挎著裝滿炒面的藍布口袋，告別新婚的妻子，在母親哽咽的道別聲中，抹一把雨水或是淚水，在石板曲徑的咚咚聲中，從魚梁壩的江上出發，義無返顧的奔向禍福難料的商旅。丈夫這一走也許就是十年八載，而留給妻子的則是承擔起全部家務勞作的勞累和連年的寂寞期盼。男人們都出門了，徽州更加顯得空曠落寞。獨守空房的女子，面對寂寞庭院，重門深鎖，也只有閑倚雕欄，獨賞孤月，嫣然顧影自憐。因此，有了深宅大院的“美人靠”，有了堂屋中央半圓的桌子。就像姜育恆在《煙鎖重樓》中唱的：“世人都道朱門深，幾人看出我真心。一抹斜陽暗銷魂，七道重門鎖青春！”
就這樣，多少的花容月貌在相思中燈枯油竭，多少的良辰美景在等待中曉風殘月。凄風夜雨中，一代又一代烈女貞婦青絲變白發，送不走的是點點心愁，等不回的是出外的丈夫。真的很難想像，徽州女人承受著什麼樣的壓力和寂寞。直至今日，那些散落在這裡的大小貞節牌坊，歷經數百年的凄風苦雨，似乎仍在無聲地訴說著很久以前思婦的寂寞與辛酸。我想起了舒婷的《神女峰》：“與其在懸崖上展覽千年，不如在愛人的肩頭痛哭一晚”。這或許就是現代人與古人的迥然不同的理觀吧！很難說古代還是當今的婚戀觀更正確，還是用“存在就是合理”來解釋比較簡單吧！
已經看見江澤民題字的“棠樾牌坊群”石碑了，回望棠樾牌坊，感覺它們依舊屹立於曠野，雖然陽光照耀著它們，但分明卻透著幾許冷寂。歲月在它們身上留下的一道道黑色的痕跡，看起來就像女人的淚水，更像陳舊的血跡。
無論是忠良孝義的男人，還是貞烈節孝的女人注定是孤獨的；棠樾一定是寂寞的！