“宋齊繼，梁陳承。為南朝，都金陵。”
這是“三字經”提及的古都城。南京的稱謂很多，朝權更替，別名迭變。相傳戰國時代，楚威王懼南京有王氣，以金埋山，始稱“金陵”。
之後秦始皇時代稱“秣陵”，東吳孫權時代稱“石頭城”、“建業”，東晉稱“建康”。世人所熟知的“六朝古都”說的就是東吳（當時的曹魏是正統，史稱“魏”）、東晉、宋、齊、梁、陳。要再算上五代十國時期的南唐、明初、太平天國、中華民國臨時政府，就是“十朝古都”了。
長這麼大，沒去過南京。
3月19日
從蘇州火車站乘動車，兩小時不到，已經站在了南京火車站的觀景台上，不遠處的玄武湖煙波飄渺，在火車站能看到湖，平生第一次。
買好回上海的動車車票（建議去的時候就買，星期天下午回上海的車次比較緊張），折返到地下，乘地鐵1號線到玄武門站下。南京的地鐵票與上海的卡是不同的，為圓形塑料幣，據說每年有十來萬個留人家裡做紀念幣了。
到南京的第一個行動，就是：覓食。
湖南路獅子橋步行街是南京的美食街，玄武門站下，走過去也就十來分鐘。頭一個要尋的是“回味鴨血粉絲湯”，一路過去沒看到湖南路50號。鑒於老婆的腳“傷經動骨一百天”未到，就不刻意找了，獅子橋步行街後面一條街是湖北路，拐口“回味”有一分店（湖北路店）。
要了兩碗鴨血粉絲湯，湯頭濃，什件（鴨血、鴨腸、鴨喉、鴨肫、鴨肝、鴨心）的份量比上海一般的店多上一倍，味道嘛，湯被我吃出了點味精，就算不上驚艷了！什件的確做得到味，彈牙，爽口！
“回味”的分店非常多，類似於上海的“豐裕”，中式連鎖飲與“麥麥”、“肯肯”的唯一區別就是，連鎖店的味道是不連鎖的。湖南路50號只能留著下次去尋了．．．
此“回味”店雖並非讓我回味無窮，卻碰巧得到了一般功略上沒有的兩個秘密，一是：湯喝光了可以免費添（只是湯，裡面的東西不能添）。二是：若你不喜歡心肝，可以關照換成其他的寶貝，比如肝不要，可以換成肝之外的任何東西，包括油豆腐或粉絲。在上海，這是不可能的。
從湖北路兜到獅子橋步行街，拐口就是“尹年金湯包店”（獅子橋店）。網上的點評近7000了，人氣超旺。與上海小籠湯包最大的區別是，比較甜。不喜歡吃甜食的請你饒門而過，喜歡甜食的請君撲門而入。
據說湖南路商場東側巷子內的“尹氏雞汁湯包”（湖南路店）才是最好吃的，沒吃過，不好枉加評說，也搞不清他們兩家的關系，若不是甜的，說不定我倒有興趣搞一搞。
獅子橋步行街類似於上海的雲南路，只比較奇怪的是台灣人開的大陸貨小吃店比較多，這句話台灣朋友可能看太不懂。台北的名小吃開到獅子橋來估計還得有段時間，“棺材板”要越過台灣海峽還得費些時日。
“北有全聚德，南有韓復興”，北面有個鴨王，這南面也有一個，還就在湖南路（110號）。南京桂花鴨的網站上，是謂“韓復興一店”，有點一哥的味道。
打好幾遠，就知道一哥的風範了。排隊等一哥的人是真多，外面排，裡面也排。外面的隊是等著切鴨，裡面的隊是等著買鴨。玻璃櫥櫃下，鴨子、鴨頭、鴨頸、鴨腸、鴨腳、鴨肫、鴨肝，琳琅滿目。左邊的玻璃櫥櫃下還有巨大兩盤五香、麻辣雞爪（這個沒有買，回上海後腸子有些泛青）。
邊排隊，邊看，邊默默的流口水。買鴨頭、鴨頸、鴨腸、鴨肫，備著吃夜宵，中午剛過，就想著夜宵，這旅行的日子就是好過，倍爽！此店的鴨頭、鴨頸竟然與鴨子賣同一個價錢，13.8/斤，實在是沒有想到，性價比超高！
味道嘛，要等夜宵後才能描述了。此處多添一筆的是，南京有家“老韓家”，其後人才是韓復興的後人，有韓復興的絕密配方。那“韓復興”的配方哪裡來的？答案是公私合營來的。兩家的關系有點復雜。我要是住在南京，就左手“韓復興”的左腿，右手“老韓家”（商標是“韓壽剛”）的右腿，看看到底是哪個腿更讓我向往！
天忽然的就熱了，可別糟蹋了我的鴨子，趕緊打車到預定的漢庭玄武門店。漢庭玄武門店被攜程“有問必答專家組”推薦為首選店，概因地理位置優，性價比高。
玄武門有種特價房，就是床小點，1.35米，房間也小點，其他都挺好。355房，位置在邊上，不靠馬路，比較安靜。囑咐前台鴨子放廚房冰箱，上三樓，小憩。
漢庭的大堂一角落，有兩台上網電腦，用房卡刷免費。查丁丁地圖 www.ddmap.com 到夫子廟的線路。1路與地鐵三山街站均可以，只不過到的是夫子廟的兩頭。
游覽一個地方走回頭路是件很無趣的事情，要是讓你從外灘沿南京路走到人民廣場再返回到外灘，這外灘再看就很沒勁了。還得繼續乘同一輛車回去，就更沒勁了。
於是決定：從夫子廟的南頭進，北頭出。
地鐵1號線新模範馬路站好像就是為漢庭玄武門店設的，特近。乘5站路就到了，出三山街4號口，可以有兩種選擇，往左，或往右。往右是中山南路－》升州路－》中華路－》瞻園路－》夫子廟步行街。我們是往左，中山南路－》長樂路－》東牌樓－》夫子廟步行街。
夫子廟的南頭有一名巷，“朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。 舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”。唐代劉禹錫已然發出如此的感嘆，今人想在烏衣巷口看夕陽中的舊韻細腰，做夢去吧！
王謝可不得了，“王家書法謝家詩”，烏衣巷在晉代就是風流的代名詞。“王謝”指的是王家和謝家，古人雲：“王與馬，共天下”，王就是東晉名相王導。今人不知王導的有，不知王導他侄兒王羲之的大概沒有吧？王羲之衣袖飄飄，人類文化史就被他濃墨的添上了一筆。據說在晉代，有人會專門等在烏衣巷口，為的就是一睹王的風采。
謝安就更不要說了，何謂“風流”，謝安是也。王導之後的東晉宰相，出世則運籌帷幄，決勝千裡，以八萬軍力大勝八十余萬前秦軍，史稱“肥水之戰”。功成則不居，瀟灑退隱。
小兒子謝琰，“美風姿”，三子謝混，“風華江左第一”。清華畢業的不要忘了這位“混兄”：景昃鳴禽集，水木湛清華。
其侄女也厲害，三字經中雲：“蔡文姬，能辯琴。謝道韞，能詠吟。”夠資格上三字經的女人也就三個。“未若柳絮因風起”，這雪詠得，如何不叫詩風緩緩地流韻過千年呢？
謝家還有個厲害人物：謝靈運。中國文學史上山水詩派的開創者，也是見諸史冊的第一位大旅行家。“野曠沙岸淨，天高秋月明”。這野再曠，天再高，都沒有謝靈運狂。謝曾雲：“天下才共一石，子建（曹植）獨占八鬥，吾占一鬥，天下才共分一鬥”。
謝家，真可謂：一家門風流！
要說風流，吟詩是，作畫是，寫字是，與美人泛舟秦淮河，更是！夫子廟邊就是秦淮河，相傳秦始皇聽聞望氣者“江東有帝王之氣”，挖地脈而為，不曉得卻為後世的才子佳人添了條風流的河。
朱自清與俞伯平1923年同游秦淮河，共譜一曲散文《漿聲燈影裡的秦淮河》。
俞伯平的散文寫得像詩：
“又早是夕陽西下，河上妝成一抹胭脂的薄媚。是被青溪的姊妹們所薰染的嗎？還是勻得她們臉上的殘脂呢？”“當時淺淺的醉，今朝空空的惆悵。”
朱自清的散文寫得就散妙了：
“在這薄靄和微漪裡，聽著那悠然的間歇的槳聲，誰能不被引入他的美夢去呢？”“秦淮河的水是碧陰陰的；看起來厚而不膩，或者是六朝金粉所凝麼？”
老夫子也不避諱心裡想的：
“那漾漾的柔波是這樣的恬靜，委婉，使我們一面有水闊天空之想，一面又憧憬著紙醉金迷之境了。”“裊娜著到我們耳邊的時候，已經不單是她們的歌聲，而混著微風和河水的密語了。”
“從清清的水影裡，我們感到的只是薄薄的夜——這正是秦淮河的夜。”“艙前點著石油汽燈，光亮眩人眼目：坐在下面的，自然是纖毫畢見了——引誘客人們的力量，也便在此了。”
“我這時被四面的歌聲誘惑了，降服了；但是遠遠的，遠遠的歌聲總仿佛隔著重衣搔癢似的，越搔越搔不著癢處。我於是憧憬著貼耳的妙音了。”
說句實話，兩個文人意志比較堅強，但意志堅強卻未必風流，風流的意志未必不堅強。謝安是即風流又意志堅強，否則李太白也不會有贊詩一十八首。
“我今攜謝妓，長嘯絕人群。”“安石東山三十春，傲然攜妓出風塵。”“謝公正要東山妓，攜手林泉處處行。” “君攜東山妓，我詠北門詩。”“嘗高謝太傅，攜妓東山門。”“攜妓東土山，悵然悲謝安。我妓今朝如花月，他妓古墳荒草寒。”“謝公自有東山妓，金屏笑坐如花人。”
我這篇游記出來，不知道網絡警察會不會找我。
今朝的秦淮河早已沒有了千年的風流，槳聲依然，水波遠去。河邊的街上再也沒有了青石板上幽幽的碎花步，巷子裡也再聽聞不到喃喃的燕語聲了。
步行街摩肩接踵，人聲鼎沸，小商鋪裡塑料雨花石鋪天蓋地，夫子廟門口紅旗招展。往前一點左拐就是貢院西街，過“奇芳閣”（百年老店，“秦淮八絕”占二席），不遠有一小巷：龍門西街，街口就可以看到招牌：蔣有記鍋貼店。
蔣有記是清真百年老店，簡陋，有老店的風範。要鍋貼1兩，5元，牛肉湯1碗，5元。正好新鮮一鍋鍋貼出爐，吱吱的在作著響。盛的盤子是搪瓷的，鍋貼呈細長的月牙狀，如店招所述，宛若彎弓。顏色金黃，咬破了有點湯汁，油而不膩，裡面的牛肉卻是，香而不油，真的很清香，倒過來就是“清真”。底脆而不硬，咀嚼的時候有種滿足感，跨越年代而來。
這牛肉湯倒是頭一回吃到，看著清且純，吃著就醇且厚了，一個字：濃。裡面的牛肉呈粉紅色，卻似腌滓過的，入口緊且香。不愧是百年老店，但據說此店與蔣家的後人也有商標的紛爭。
南京的清真菜館有所謂“牛菜”，首推“馬祥興”，次為老廣東（可能沒有了）、安樂園、奇芳閣。這也是在寫此篇游記時從網上查到的，此次南京之行是臨時決定，只用了1天半查網上的功略，能攻到蔣有記，已經是略有得意了。
拐出龍門西街，繼續在貢院西街，只幾步路就是“蓮湖糕團店”，裡面的人氣超旺，靠門口左手也有牛肉鍋貼，不過馬相比之蔣有記就差了，右手是賣糕點的。店堂內的人吃面的有，更多的卻是在吃沙鍋，9、10元，不貴。
走走，就走到了1路公交車太平南路終點站，一路順風，半小時就到了玄武湖隧道站，終於沒有走回頭路。
晚上只吃了幾口小吃，兩人都存著心，留著胃口呢！先去對面的時代超級購物中心搞飲料和啤酒。不想還買了幾件打2折的堡獅龍T恤，真真是合算。
回旅店，先上個網，回復下30客生煎的帖子，攜程是真給面子，上了社區首頁，這不，留言的人就多了，人家留了美言，我得謝謝他們的好意。差不多9 點過了，手捧韓復興，興衝衝的上樓，回房。
洗手，擦干。用左手到紙袋（放紙袋的吃食，感覺特好）中去取，取到個鴨頸，還沒有吃，那淡淡的鹽水的鴨香就撲鼻了。待到咬一口，這香就沁入喉嚨，直達胃心。唇齒在鴨皮和頸上的那點碎肉上跳躍，美哉！韓復興．．．
手漸漸的油了，嘴深深的爽了，一口啤酒，一咬鴨頭，這滋味，神仙！要是泛舟在很久以前的秦淮河上，說不定我喝醉了就想要《回娘家》了．．．
3月20日
晨起，去對面的“永和”吃豆漿油條燒餅，恕我直言，豆漿沒有豆漿的味道，油條沒有油條的味道，大餅沒有大餅的味道。
今天要去往鐘山風景區，功略上提醒帶好中午的吃食。進時代超級購物中心搞了個烤雞和幾罐啤酒飲料。
游1就在超市門外。星期六，人不少。杭州人、南京人總還是比較幸福的，花個2、3塊錢即可以進山林，又可以見綠水。不像上海，乘老半天的車，只能見個土墩堆（佘山）。
照著攻略在“四方城”站下，下來了可就茫然了。攻略上就幾行字：“乘游1路到四方城(梅花山)站下，觀賞林蔭大道，然後游明孝陵，在神道上拍照，再免費乘坐小火車到中山陵，最後到靈谷寺。”攻略上點出了鐘山風景區的三個主要景區：明孝陵、中山陵和靈谷寺。但具體的線路並不詳細。
以我此行親自得來的攻略是：往前走大約50米不到一點，前方上空有人工天橋，右上一小徑，就是明孝陵“大金門”，我謂之孝陵東門。往西過人工天橋就到了路的左側一邊，然後游“四方城”，過石像路神道，路盡，也有一門，我謂之西門，不出，折上北，此路是翁仲路神道，路盡過“欞星門”後再折上就是陵園的主體部分了。游覽後出北門，有小火車，可先去靈谷寺，再返回中山陵，坐游1路回旅店。
我們當然沒有那麼順了。
下了“四方城”，車站上有一塊景區地圖的牌牌，觀賞的人比較多，看得懂的幾乎沒有。林蔭大道似乎很長，想想老婆的腳，還是算了。正好來了輛游2，問駕駛員明孝陵，答曰：上來，兩站路，到海底世界站下。
明孝陵在海底世界那裡的大門，當屬北門（明孝陵的門很多，沒有人能搞清楚是幾號門）。門口有小火車，小火車對買聯票的提供三個景點間的免費穿梭。
聯票140，用一張攜程的VIP卡可以買3-4張優惠10元的團體票。進門，不遠處即是金水橋，右拐，過文武方門，到碑殿，殿中石碑上書「治隆唐宋」四個鎏金大字，康熙帝第三次下江南謁陵時御題，稱頌明太祖治國方略超過了唐太宗李世民和宋太祖趙匡胤。
要說超沒超過，得問當年明月兄。
整個陵園，最使我依稀聽到600年前朱爺爺那厚重腳步的，當屬西配殿基址台基上的64個柱礎，直徑有80釐米。想像一下當年的明月照在大殿偉岸的石柱上，泛著清幽幽的光，江山在伸手間，朱爺爺的豪情當順著這柱子往上爬個沒完．．．
再爬，人都得爬進地裡去。豪傑灰飛，美人煙散。
仰望方城，600年的石磚城樓在抬頭間，秒殺時空。那班駁的高牆，深痕在歲月上，舊得仿若隔世。穿過圓拱形隧道，延54級台階而上，空空的聲音回響在殘破的600年青磚上，我真怕踩著了朱爺爺當年的步履，怕踩痛了他延階而上的心．．．
城很高，城上的磚，每一塊都刻著字，每一個字都刻著歷史，班駁的歷史。“念天地之悠悠，獨愴然而涕下。”皇帝會不會在城樓上涕下，大概沒人知道。但登高後，背後就是個巨土包（墳塚），總還是愴然的。
人都是會愴然的，王者的愴然可以穿越時光，使愴然上升到一種境界，至於這境界是如何的，我也只能下輩子再描繪了。
游人到孝陵來，多數是看神道，玩神道的。翁仲路的文武石像太高，只能合個影。石像路的獅、獬豸、駱駝、像、麒麟、馬可不那麼高，抱小孩的就順手給放上去騎了，這條路也就顯得不那麼的肅穆了，放600年前，小孩家得滿門哢嚓！包括我，我摸了那些個石頭了。
所謂“四方城”，就是神功聖德碑樓，還是個透風的樓。屋頂早已經毀了，徒然只剩了四壁。內有立於龜趺座上的石碑一塊，碑高8.78米，碑文由朱棣親撰，計2746字，詳述明太祖的功德。碑座，碑額雕琢瑰麗。
龜頸上照例有嬉戲的孩子到此一照，千年的功德也就在這一屁股間化做了泡影。
出東門，循小徑下到陵園路，回到原來游1的“四方城”站，總算兜了個明白。游2或游3均可以到靈谷寺。從游覽的順序上來說，當是明孝陵-》中山陵-》靈谷寺。但游1終點站在中山陵，故選擇先去靈谷寺。
靈谷寺始建於南朝梁天監十三年(514年)，是梁武帝為安葬名僧寶訪而建立的寺院。明代鐘山西邊被明太祖選為皇家陵園，就把寺廟遷到鐘山的東南麓了，就是現在的位置。1928年至1935年，國民政府在原寺址建成國民革命軍陣亡將士公墓。建國後改名為靈谷公園，但習慣上仍稱靈谷寺。
簡單的說，靈谷寺現在就是一烈士陵園。
我在百度上查了下，“烈士”的基本解釋是：1．為正義事業而犧牲的人。2．有抱負、志向高遠的男子。第一條的評判標准是：為了別人的生命財產而自願犧牲自己生命的人。最後還列出了包括張自忠將軍在內的少將以上在抗戰中犧牲的國軍（國民革命軍的簡稱）將領名單。 http://baike.baidu.com/view/428828.htm
哪一個都是錚錚鐵骨，哪一個都是空靈俠骨！
靈谷寺裡的大草坪下就埋藏了第19路軍和第5路軍將士的傲氣靈骨。“一·二八”淞滬抗戰，英勇的第19路軍將士奮起率與敵人浴血撕殺，沉重打擊了日本帝國主義的侵華氣焰。我軍先後投入兵力達70余萬，傷亡人數竟20萬，同時也給以日軍達6萬亡人的重創，大大延緩了日本侵略中國的步伐。
作為一個中國人，作為一個還知道點歷史的中國人，我能做的就是，在無梁殿的國民革命軍祭堂內，在第19路軍與第5軍的英雄墓碑前，深深的鞠躬！
“慎終追遠，民德歸厚矣！”
無梁殿是靈谷寺中僅存的一座明代建築，該建築只有磚瓦，沒有任何木料，殿內無一根大梁，但我想那33224名陣亡將士就是那一根根偉岸的脊梁。
靈谷公園內的最高處還有一個靈谷塔，原名叫陣亡將士紀念塔，始建於1931年，是陣亡將士公墓建築群中一個重要的組織部分。
該塔於我印像最深的當屬塔外第一層蔣介石先生親書的“精忠報國”。之前從來沒有看到過蔣介石的書法，這幾個字給我的感覺就一個字：正。
從小學到中學，歷史課本中蔣的形像只能跟“匪”“光頭”“反革命”聯系在一起，忽一日（大約是高中），新聞中稱呼的蔣介石竟然後面加了個“先生”，我當時很不理解，而且很彷徨，甚至有些憤憤然，差一點衝到老師辦公室去問“先生”的中文解釋。
後來知道的一些，只能用Roger Waters上海演唱會上那個飄飛的巨豬身上的字來解釋了：你可以重寫歷史，但不能改變它。
靈谷寺的拜謁有些沉重，更沉重的是揮著小紅旗的導游在大草坪前的戒導：這草坪可不能上去，下面全部埋著屍骨呢！
我是實在不明白，不穿過草坪，何以能走到第19路軍和第5軍的墓碑前？不穿過草坪，何以能讓地下的英雄知道，他們的後人能自由地行走在這片土地上？
若說現代英雄之英雄，當屬孫中山先生，這個恐怕是沒有人能反對的。整個鐘山景區千百年來好似就為了這同音的偉人而生。從靈谷寺出來，坐小火車去往。
392級台階，於老婆的腿只能放棄，在下待命。於我的身體來說卻是個考驗，但中山先生的豐功偉績不可不拜，中山先生的棺槨不可不拜。可當我深深地鞠躬，抬起身來，圍著的人竟然就我一個在拜，有幾個還習慣性地兩手相握於背後。
我中學的時候歷史老學不好，以至於經常填錯“民族、民權和民生”，當我隱隱約約地知道三個名詞的解釋時，我已經老了。但再老，面對偉大的人總是彎得動腰的，再老，理想總歸是不老的。
出中山陵，游1就在西門口，人多，無人排隊。老婆看著站牌，提醒9路可以到新街口，正好來了一輛空車。車上，前座的兩個清爽的南京女孩正用南京話在竊語，打擾她們問了下如何去往新街口的“世紀緣”自助火鍋，兩個女孩側轉身子用很標准的普通話耐心的指明到新街口東站下，回來後查丁丁地圖，發現應該到新街口西站下更近些。
南京的新街口就相當於上海的南京路，相當鬧忙。從抄紙巷穿到淮海路再到羊皮巷，一路慢騰騰的走來，也要20來分鐘。
“世紀緣”自助火鍋在中山南路101號大光明廣場的二樓，四樓是“世紀緣”大酒店，據說老鴨煲是全年特價，只要18元。很久沒有吃火鍋，也想看看南京38元的自助火鍋是如何的樣子。
5點剛過，二樓已經是熱火朝天了，靠近取食台的座位已經都被年輕人占領了。服務員領我們到的位子已經很裡面了。隔著窗戶的另一邊是58元或88元的自助鐵板燒。
年輕人的桌上堆著一盤一盤的羊肉，個個吃得滿臉油光。每個人38元，鍋底統一20元，落坐先買單，服務員會攤開小本子，上面寫著可以打折的卡的名單，點評卡與攜程VIP卡都赫然在目。可以免多少錢呢，每個人3元，高心吧？那當然了，做攜程的VIP就是好！
比之上海69元晚自助的禾苑類，比較想的到的是，羊肉一樣是沒有羊肉味道的。比較想不到的是，居然有很新鮮的八爪魚和魷魚，這個可是我喜歡的。瓶裝的冰金陵啤酒免費喝，這個也是我喜歡的。但看看周圍豪邁的年輕人，自己再喜歡也就那麼幾盤那麼幾瓶的量。
魷魚可以在鍋裡多燙會，八爪魚3分鐘足已。入口韌而彈，多1分鐘則就韌而硬了，時間過長八爪魚會縮得很小。調料也是自助的。唯一不自助的，可以在燒烤區前，等小妹翻烤，弄一點雞翅、羊肉串吃吃，不過耐性要好。
“世紀緣”自助火鍋基本屬於平民火鍋，適合我這樣的平民，但並不適合我這樣平民的胃。
3月21日
今天的首站是總統府，游1路總統府站下就是。用攜程卡打8折，不過一張卡只能打一次折。南京之行，做了三回攜程的VIP。
總統府迄今已有600年的歷史，但600多年的古跡基本沒了。明朝初年曾是歸德侯府和漢王府。清朝為江寧織造署、江南總督署、兩江總督署。1853年太平軍占領南京，定都天京，洪秀全在此興建了規模宏大的太平天國天朝宮殿（天王府）。後清軍來，宮殿毀。
辛亥革命爆發後，1912年1月1日，孫中山在此處宣誓就任中華民國臨時大總統，並組建了中國歷史上第一個共和制的國家政權—中華民國臨時政府。1948年5月20日，蔣介石、李宗仁在“行憲國大”分別當選總統和副總統後，國民政府改稱總統府。
總統府比較適合喜歡歷史的人，比如喜歡曾國藩的，可以看看總督的朝服，蠻繁華似錦（朝服中間用的就是南京有名的“雲錦”）的，總督的大堂也是比較威武（“威武”之聲仿佛在那高堂上回響）的。曾國藩傳給後世的，寶貴的可能不止是他治國的本事，而是他《家書》中蘊涵的做人道理。
整個總統府，於我印像最深的則是蔣介石就職總統後與要員的巨幅照片，蔣邊上是宋美齡。整幅翻拍照占據了一個牆面，大約十多個平方。時代進步了，相信之前劃去蔣照片整個臉的人不會對我以下的言論付之於：賞嘴或砍手。
蔣的臉上泛著淡然的微笑，他是我見過的最俊的剃光頭發的人。
出總統府，上3路，到雞鳴寺，老婆下，我則繼續。半途與老婆分，實在是湖南路韓復興的鴨子在勾著我。山西路（湖南路）下，往前就是。只幾步路，哈喇子竟然不由自主的流下來了，很誇張，我的腺體。
買的時候有點亂點鴛鴦譜，鴨身要點，鴨頸要點，鴨頭更要點，點發點發回上海後發現點錯了秋香。切了鴨子到對面，繼續乘3路返回雞鳴寺。下了站，竟然要走10多分鐘路，建議從總統府到雞鳴寺還是打車合算，少走路。
雞鳴寺始建於西晉，是南京最古老的梵剎之一。清朝康熙年間曾對寺廟進行過兩次大修，並改建了山門。
“南朝480寺，多少樓台煙雨中”。梁武帝曾四次在此舍身出家。
雞鳴寺很清淨，寺廟是建在山體上的，每一落寺宇都是小小的，小小的高處還有小小的寺宇，直到最高處的塔。老婆短信來曰：“最高處百味齋等”，我尋著找百味齋，在最高處看到個標記，又轉到山下去了，進百味齋，空無一人。一問，說有兩個百味齋，山上一個，山下一個。我．．．
山上的百味齋就在醒目的標記後面，那你不好標兩個記嗎？廟裡又不興吐諱言，趕緊把進山門發的3支香給點了。
山上的百味齋地理位置優越，臨窗的位子可以看到明城牆，城門處車流和人流來來往往，越過城牆可以看到玄武湖上的泛舟。可惜的是不能喝酒。
老婆堅持要了平安面，取個吉意。其實素什錦面可能更實惠好吃。兩人就要了一碗面，一起平安。面條口感很好，湯很少，但鮮，是素味的鮮。
從後門下，下得不要徹底，看到廊橋就走進去，門口有賣票的。付了錢，直接走上台城。
台城故址在今南京玄武湖南岸、雞鳴寺之後，東端與明都城相接，西端為一斷壁。高20多米，600年的風雨把城牆刷洗得分外有滄傷感。
台城至太平門段城牆長1.7公裡。登臨城上，東眺鐘山龍蟠蒼翠，山色空明；北賞玄武十裡煙柳，煙波浩淼；南觀九華塔影婆娑，寶塔高聳；西覽雞鳴黃牆青瓦，古剎鐘聲蕩氣回腸。此外，台城之下也是垂柳依依。
上一段是從百度抄來的。我走在台城上的感覺是：城上的石頭很老，微風清新，吹拂著腳下，那些幾百年的青磚似乎沐浴著春風，而溫婉著，徒然不覺城下的兵戈聲響了幾世紀。
“江雨霏霏江草齊，六朝如夢鳥空啼。無情最是台城柳，依舊煙籠十裡堤。”這韋莊也是的，做出了這麼好的詩，真真是絕殺了後世登台城的才子的詩意。
我能做什麼呢？坐台城上吃鴨子。“春風微微江草稀，六朝如夢白日妓，好吃最是手中鴨，依舊飄香十裡堤。”韋兄見笑了！李爺也見笑了！
裝鴨子的紙袋大且深，撈出了吃，兩人在台城上吃的滿嘴流油。我則更想著回到上海舒服的家再接再厲，繼續啃。
晚8點到家，頭一件事就是往盤子裡倒鴨子，滿心歡喜倒出滿滿一盤子，可盤子裡少了個鴨頭。我點的秋香沒了，我記得我要了2個鴨頭啊！真的幾乎是：滄然而涕下。久久不能釋然。
遺憾啊！那一個讓我嘴讒口濕的鴨頭！
可誰沒有遺憾呢？中山先生沒有嗎？那每一個讓他魂饒心系的中國人．．．
費用：
3月19日
蘇州到南京動車票：67*2=134
去湖南路地鐵票：2*2=4
回味鴨血粉絲湯+湯包：8*2+8=24
韓復興：鴨肫兩個5元(29元/斤)+鴨頭鴨頸7元(13.8元/斤)+鴨腸4元(太辣與甜)=16元
從湖南路到旅店出租：10
去夫子廟地鐵回公交：2*2+2*2=8
晚點：豆腐干6+牛肉鍋貼5+牛肉湯5+臭豆腐5=21
超市：（啤酒10+酸奶6.8+螺絲1.4）=18
住宿：189
小計：424
3月20日
早飯+早超市：20+30=50
車票：2*2+1*2+2*2+2*2=14
鐘山風景區聯票：130*2=260
晚飯：92
晚超市：6
住宿：189
小計：611
3月21日
早飯：10元
公交車+出租：2*2+2*2+2+18=28
總統府門票：40+32=72
雞鳴寺門票：5*2=10
韓復興：26
雞鳴寺平安面：15
明城牆門票：15*2=30
回上海動車：93*2=186
小計：377
共計：約1500元