凌晨的成都格外安靜，經過青羊宮時，我突然想起和趙悅第一次來這玩的情景，我們倆閉著眼去摸牆上鮮紅的“壽”字，我摸到了那一撇，趙悅摸到了那一點。——慕容雪村 去鳳凰的火車上，帶了這本書，為了殺時間。結果對書裡描繪的成都沒有留下什麼印像，只記得個燈紅酒綠，寡義薄情。雙流機場外頭很破，拿著打印出來的地圖找300路，在漫天灰塵裡轉了一圈還沒有找到，額頭滲出細密汗珠，火氣也上來了。興許是第一次，幾乎帶著“倒要看看你是個什麼樣地方”的情緒，踏上另一個城市的土地。汽車一路嘈雜，豎著耳朵聽報站，盡管受了大姐四年重慶話的熏陶，還是對售票員的一口四川方言甘拜下風。好不容易倉惶地抱著行李跳下車，孰料百度給出的是「最少換乘」的方案。拉著箱子悶頭死走。到住處放下東西，再次出門時，時間已直指三點，只得大手一揮，打的去看熊貓。 曉得國寶可愛，沒想到可愛成這樣。小熊貓蹭在媽媽身邊，可媽媽眼裡只有竹子，它只得悻悻爬走；老熊貓四仰八叉躺著，一根接一根啃竹子，最終被竹葉覆蓋得無跡可尋；最搞笑的是一胖子從上往下爬，結果以倒掛金鉤的姿勢被卡在兩根橫杆之間，同伴見狀飛奔過來，一人抬一腿，還坐它厚實的屁股上往下使勁，沉悶地嘭一聲響，它頭著地著陸了。來世一定要做一只熊貓，好吃懶做卻人見人愛。
(好想拍張彩照哦) 去蓉城做了一次硬盤，到春熙路吃夜飯。早聞成都是個養人的地兒，甚至有網友抱怨，看漂亮姑娘都看膩了。從車站到步行街的路上，美女果然撲面而來。那是一種不飾雕琢渾然天成的美。為什麼連菜包都擱花椒的地方，她們的皮膚還那麼粉，艷羨煞。在成都，若做個男人，那真叫跌進溫柔鄉了。 寬窄巷，離住處僅一刻鐘。修葺得跟和南鑼鼓巷差不多調調，石庫門屋檐下掛著酒吧咖啡館的招牌。這就好比混血兒，縱然免不了非僧非俗的尷尬，還是吸引人的。唯一顯露巴蜀地域特色的，非「掏耳朵」莫屬。身著白大褂，頭戴礦工燈的師傅，手持家什在顧客耳際輕撓。叮當聲聽得路人都通體酥麻，忍不住也要坐下來感受一番。無奈放不下矜持，受不起圍觀，導致這會兒回想起金屬敲擊聲，嗟悔無及。清晨的寬窄巷又是完全不同的模樣，未上脂粉華服，街道盡頭濃重的霧氣在晨曦裡漸漸散開，店家卸下一塊塊門板，掃帚摩擦石板路發出沙沙聲響，一會兒又落滿了不知名的葉片。 終究是個貪戀聲色之人，沒記得武侯祠的漢昭烈廟，只記得一牆之隔的錦裡夜色。徜徉於「美人如花隔雲端，上有青冥之長天，下有綠水之波瀾」的景致間，腳步不自覺放緩。皮影、糖人、涼粉、醪糟、三大炮，食肆飄出的香味與嬉戲聲一道，融化在滿眼的紅色裡，異鄉游客也好，抄著軟綿成都話的粉子也罷，臉上都寫著愜意。看來「少不入川」的古訓並非戲言，只怕呆久了終日絲竹管弦，玩物喪志。 阿熱藏餐吧，成都記憶中最值得回味的一餐。正對武侯祠，在街角就看到了三樓開著的窗邊支著下巴的顧客。店堂內陳設充滿異域風情，在氣溫不冷不熱的黃昏裡，兩面木窗敞開，漏進了天光和錦裡傳來的喧囂。束著髻露出脖子的店員不知道是不是藏族人，絳紅色的袍子也裹不住凹凸有致的身形。不時有喇嘛或者藏族臉孔進來，恍惚間以為身處拉薩某條街道轉角處的食鋪。經不住她的眼神，要了奶茶，喜歡刻著藏文的壺，有個漂亮的嘴。兩人份夠十人飲，偷偷灌了一瓶帶走。
武侯祠橫街上有一個西藏駐蓉辦事處，來來去去都是少數民族同胞，沿街店鋪傳來檀香馥郁，金光閃閃的銀器躺了一地。又吃了百度地圖的藥，找不到車站，走了將近一節課的時間，然而這次卻一點沒惱，好像不經意間，已習慣了這座城市的閑適步調。 才放了一天的晴，待回程時天又陰了。早晨去了青羊宮和杜甫草堂，沒有摸壽字，也沒有對杜工部殘杯冷炙的生活鞠一把同情淚，倒甚為喜歡那些參天的竹子，若身佩利器，真想刻個老娘到此一游。如此的環境，不憋成個詩人，早就憋成個瘋子了吧。趕去機場，扔心心念念記掛著錦裡的小吃，誠然去了也最多被一碗傷心涼粉辣得涕淚滿襟，吃不下其他。MU後座是一個胖墩墩的日本小女孩，捧著熊貓玩具，打一下問一句「パンダさん、痛いですか。」