5月31日 星期日 晴 熱昨天買船票時就被通知，只有早上8.30出發、晚上8.45返回的船。得，今天一整天都得待在錫米島了。
錫米島（Simi）在羅德島的東北邊，緊靠土耳其。它和另一個小島：哈爾基島（Halki）好像是羅德島的衛星島，每逢周末羅德島的居民們會乘船前往這倆小島度假。這倆小島的最大的特點就是“民風純樸”。而從羅德城去錫米島最方便。
我們的船用了50分鐘就拐進了類似峽灣的錫米鎮，小鎮給人的第一印像真的就像是張明信片。
沿坡而上、布滿山峰的建築又新又靚，紅頂、淺黃色牆面配上藍色的門窗很有特色。造型是典型的威尼斯風格，簡潔大方，房間中央一扇長長的門直接落到陽台上，對稱於陽台兩邊的兩扇窗戶同樣也是長長的。門窗上都布滿了長條的通風口。樓群間中夾雜著幾棟赫色的老磚牆面的石頭房子，依山傍水，錯落有致。停靠在水邊的大大小小的游艇到也是種點綴。
小鎮雖然以旅游業為主但是實在太小了，故而連地圖都沒有。不過，因為地方不大，就隨便走走也不至於迷太大的路。
看見岸邊有一座顯眼的高尖塔教堂就走了過去，看著就在眼前還是饒了好幾道彎才到。哈，就這小路，就這亂彎兒，看地圖還不頂這麼瞎走快呢！
今天是周日，教堂剛好結束了彌撒（10點左右）。門口的陰涼處坐著密密麻麻的身著黑衣的居民，幾個胖胖的婦女正在分發著聖餐。見我倆走來，一位熱心的大嫂不由分說就在我太太手裡塞了一包。另一個女士立馬遞上了一杯熱咖啡。旁邊的一位男士衝著我太太一個勁兒擺頭意思給我拿一份兒，我只好接受了。後來發現裡面的內容還不少。兩份加一塊兒成了我的午餐。
與兩個依在牆邊的男士聊了起來，發現他們的英語還真不錯。老一點兒的很熱心，一定要拉我們去教堂後面的大房間看看，現在是一個音樂展示廳。
老同志把一張老執照和些明信片拿出來展示著，並且講述了這些老東西的歷史。
原來，錫米島在百年前因天然海綿的生產而興盛了一時。那時候，島上的大海綿公司是世界上最大的，居然在倫敦、巴黎都有分公司呢！（看來它就是這家教堂的資助者）最高峰的時候，錫米島上常住人口達到了2萬多人。
但是隨著科技的發展，人造海綿的出現，小島幾乎失去了生存的來源，收入一落千丈。雖然興盛時期建起的那些意大利式的建築與天然海灣、清澈的海水還能吸引一些游客，但是單憑旅游的收入，經濟狀況已大不如前。現在，小島人口只剩2500人不到了。
拜別了兩位熱心人後進教堂參觀了一下，教堂的鐘樓和大廳是分開的，大廳呈長方形，顯然當年是天主教堂，但是，如今也已經變成了東正教堂，內飾裡見不到一件人物雕刻作品。剛結束工作的黑衣教士正喝著可樂，一會兒他也提著現代化的小包回家吃午飯去了。
我們中文資料上介紹，錫米島的特點就是民風純樸，所以，我們干脆就跟著那些離開教堂的居民走進了七拐八彎的小街道。
錫米鎮大多數建築風格雷同，但是，街邊的大小餐廳卻風格各異。順著坡道，就著街面撒出去一大片。不過，這個點兒多數餐桌上都是空無一人。在一個很小的五條岔路的小街口，圍繞著街口居然有三、四家餐廳，每家餐廳的裝飾和色彩各不相同，但是容量都在幾十桌以上。餐廳所占面積絕對是這個街口（或者叫做廣場吧）的十倍以上了。哈，第一不知哪兒來這麼多吃客，第二不知道這些吃客在這裡看什麼？歐洲人的感覺真的很難真正理解。
拐了幾個彎，好像也感覺上了幾道坡，終於看到了一家較簡陋的餐廳外有些人在用早餐。希腊人周末10點鐘能起來吃早餐的就算是勤快的了。
女老板很熱情，一聊才知道她60年代曾在澳大利亞工作過幾年，說是“見過很多中國人”。也可能是對中國人有好感吧，她一再提醒我們一定要上山，指著山上好幾個教堂鐘樓的地方一個勁兒的說Beautiful！還很認真地告訴我們一條上山的小路。哦，“路是人走出來的”一點兒不假，這小路也太難走而且太容易迷路了，好在途中遇到一位正在整修自家小花園的男人，用希腊話熱心的指示了半天，根據他手勢的感覺和自己的分析，終於拐到了大路上。
大路兩邊沒有一棵樹，路面是用碎石鋪就的，太陽直射在上面很快就覺得要把鞋底烤焦了。走了10分鐘就出了一身大汗。終於找到了一處背陰的地方，坐下來喝口水的功夫才發現，我們無意中闖入了錫米島真正的鄉村。滿山的小野花和碎石，滿耳充聞著雞鳴狗叫，此起彼伏，在一只領頭的引航高歌下，全村的雄雞會同時共鳴。在小山中引起陣陣回響。此情此景好像只有小時候才有過。這會兒，喝著小水兒，看著野景，聽著雜鳴，真是件很有情趣的事情。
鼓了鼓勁兒又上路了，很快走進了農人的村莊，小院子，安靜、儉樸、實用。這會兒幾乎見不到人，只有一位老太太在呼喚著她的貓。俗話說“望山跑死馬”！眼見著鐘樓就是走不到，七拐八轉的小路常常令人無從選擇，終於遇到了一位穿著還算時尚的小伙子，好像聽懂英語但說不好，又是左指右比劃的好一會兒。希腊人很特別，冷漠的不說了，就是態度上很熱心的人也絕不會給你帶路。要是在墨西哥，早就有人自告奮勇的領著你走了。
按他的所指又轉了幾道彎總算看到了教堂門口。可惜，三個教堂都鐵將軍把門，周日啊？怎麼希腊農人懶的連上帝都不拜了？哦，大概時間過了吧，可別這麼想，罪過、罪過！
站在一家房頂上向四周瞭望，發現不遠的山頭上有一座更大更漂亮的藍色教堂穹頂，而且在教堂前面有一條寬闊的大路，應該是能到達的。
折回頭找到了一家“小賣部”，哈，幾乎和中國70年代農村裡的一模一樣。又經老店主用希腊語一通指畫，再經九曲十八彎，哈，終於來到了藍色鐘樓的腳下。
鐵門雖關但沒上鎖，撥開搭扣就進到裡面。雖然教堂仍然進不去，但是這裡卻是鳥瞰錫米島全景的最佳位置。那句老話一點兒不假：無限風光在險峰。從藍色教堂看到的小鎮風光完全是一幅幅優美的風景畫。秀麗無比的獨特風光令我們幾乎不願離去。
小鎮是兩條峽灣，寬的那條周邊就站起了錫米鎮，最有特色的就是錫米鎮映襯在鮮花綠樹叢中的兩個大角，角上布滿了紅色的意大利建築，一個大角的頂端聳立著小鎮的標志：大鐘樓。
一會兒從另一方向上來了兩個德國女游客，告訴我們她們上來的路好走些。
聽從了她們的勸告順著新路下山才發現，這邊的村子要比我們上山的村子富裕、現代化的多了。如果說這邊是“華西村”，那邊就只能是“小港村”了。這邊的房子基本上都是紅瓦磚牆，透著現代，那邊的房子還大都是污瓦土牆，樹枝扎的大門，上水和下水的管道都暴露在小街邊上，而且管道只有小孩兒胳膊粗，每家每戶的水表就暴露在進入住戶的水管上，真是太有特色了。
可惜，那會兒一是又累又亂，二是以為還會走回頭路呢。結果，一身大汗的情況下都沒來得及拍照，哇，錯過了極有特色的場景，真遺憾！！！
正下著，發現帶來的水已用光。太太不能喝涼水，想了想剛剛遇到一對兒挺友好的小兄妹倆，他們的家就在附近。太太干脆就試著進去討口水喝看如何。我在門邊上等了好一會兒也不見她出來也就跟了進去。哈，原來，她和一家人聊得正歡呢。
這是一間錫米島這一帶普通人家的客廳，三位女士帶著兩個孩子，其中兩位年齡大些的是一對兒老姐妹。那位年輕些的女士是兒媳婦兒，她抱著睡著的孩子正和我太太用英文交談著，顯然她還為兩位長輩當著翻譯。旁邊的廚房裡正在為我們燒著開水。
交談中得知，孩子的爸爸在港口工作，晚上下班後回家。七、八月份游客很多，十月下旬到來年的四月份基本上沒有游客。冬天雨水很多，雖然溫度不低但是感覺很冷，長達半年的無工期島上的居民就是看書、釣魚、做雜務。社會福利很好，看病、上學（直至大學）都是免費，上幼兒園要交費，但是也只是每月150歐元左右。
這個普通人家客廳裡的布置還蠻有藝術感，除去大量的宗教器皿外，櫥窗裡、牆壁上還有些藝術品，看著很有品位。
從老老少少的眼神中就可看出她們的樸實，單純、友好。
看我進來了，先是給我倒了一杯冰水，然後，從廚房裡給我倆端出一人一小碟自家蜜制的當地果子，果子說不上是什麼名字，但被濃度極高的蜂蜜釀制後，味道很甜美。
當地人言談話語和表情中流露出的對自己生活狀況的知足感，真是難能可貴。其實她們的生活比我們中國人，起碼比北京上海人的生活水平也好不到哪裡去，但是，我們中國人就永遠的不知足，還美其名曰：有上進心。其實有句真諦不也是我們中國人的古話嘛：知足者常樂！
加滿了熱水，一再拜別主人後繼續下山，一路上仍舊是風景如畫，來錫米島一定要上山，否則感覺會差很多。
到了山下2點多了，這才發現剛剛還空空如也的路邊餐桌旁這會兒大多數坐滿了。其實無非在吃著希腊各地都有的那幾道菜，吹著海風，看著街景，十分悠閑。一對穿著很有身份的老夫妻對面坐著，面前各放著一杯冰咖啡。且各自低頭認真地填寫著幾乎完全相同的填空游戲書，相對無語，但又透著和諧、安詳。時光總是要走的，人類內心世界的意境真是無限寬廣，無所追求是否就是種最高的追求？
沿著海邊一個連一個的餐廳轉到了有鐘塔的那個角的後面，發現了一處安靜、干淨的小海灘，有吃有喝有陽傘。一張傘下兩張躺椅每天只收6歐元，相對價格也太便宜了。怪不得歐洲人愛旅游。如果我們三亞的海灘上陽傘每天只收6人民幣，你試試，所有的傘下都是人。
本想蹭5點鐘的船回羅德島，結果發現懶惰的希腊人還真認死理兒。售票的先生說死了也不賣票，理由是“這船和飛機一樣，你能在飛機上站著嗎？”，“我這裡已經沒有票了，怎麼賣給你？”其實，船上站著的人多了，票，就在他的工作台上。可到了關鍵時刻，你會發現再懶惰的歐洲人他還是歐洲人，根文化的沉澱是無形的。像我們中華民族這麼能“變通”的民族是在太少。但是可能恰恰是這種骨子裡的“講規矩”才保證了一個名族的整體精神先進和凝聚力吧？要不被異化了四百年的希腊民族怎麼沒有亡國滅種呢？看看台灣的《海角七號》，才五十年啊。台灣人民對日本人的那種感情真是不可思議！要是四百年，如今這地圖上還有台灣嗎？
多在錫米小鎮坐了三個小時，但是感受到了小鎮夕陽西下獨特的美麗過程，感覺也不錯。
(錫米島全景)
(錫米島的建築都是威尼斯風格)
(也有些聖島的風格)
(錫米島的人雅裡安人種的血脈可能比羅德島上的多)
(余輝下的錫米島真的好迷人)