我沒有去過雲南，那是我向往的地方之一。看這篇文章，很讓人感動。把它傳到網上，就讓熱愛那裡，向往那裡的人們，先一起神游吧。文章摘自——《旅游》雜志2002.10期我愛梅裡藍
文/曹競
那巴一邊開車，一邊指著前面一棟正在蓋的新房子對我們說：“我家的，就快蓋好了！”言語裡掩飾不住的得意，那新房的木框架已經搭好，沐在細雨裡的梁柱上滿是艷麗的彩繪。
兩個小時之前，我，老梁和狐狸貓終於從那輛比老牛還慢的長途車上爬下來，迎面就碰上了歪戴一頂花格呢帽，鼻梁上架著碩大茶色眼鏡的明永人那巴和他的老吉普，那巴很老練地遞上他的名片，以無庸置疑的口氣報價：去明永村往返350元，經過一番討價還價，那巴終於不情願地把價格降到了250元。一回頭，旁邊多了兩個人：廣西的梁醫生和深圳的魏老師。於是五個人興高采烈地分攤車費，直奔我們的梅裡而去——雖然它現在還藏在雲霧裡。
佛祖保佑
路過飛來寺，我們五個如同最無聊的觀光客探頭探腦地鑽了進去。飛來寺裡不苟言笑的老喇嘛見我們進來，一言不發地帶我們繞著佛堂的外面轉了三遍經，才開了殿門，放我們進金碧輝煌的佛堂。滿眼都是酥油燈，明晃晃、金燦燦地溫暖著我們的眼睛和心靈；而那麼多細膩濃烈的壁畫，就在重重帷幔的縫隙裡講述著古老的傳說。望著佛祖慈悲的金身，我就那麼自然地跪下，恭恭敬敬地磕了三個頭，上了三炷香，心裡默默地說：佛祖啊，謝謝您老對我的眷顧啊，稻城的三座神山我都看到了呢！請您保佑我們看到卡瓦格博吧…..偷眼看看旁邊的老喇嘛，好像對我很贊許的樣子哦！
那巴的父母就住在飛來寺，他自己入贅到明永村的，原因我猜是明永村游人比較多，他的包車生意好做。老吉普拐下214國道，向瀾滄江邊驚險曲折地狂奔而下。江對岸的山腳，一塊塊比較平坦的地方，散落著動人的小村子。小小的房舍，被新綠的樹和田地所包裹。時近黃昏，一縷縷炊煙升起，轉眼又被絲絲細雨洗滌。就這樣伴著湍急的紅色的瀾滄江，伴著偉大的白色的梅裡，似乎亙古不變地延續著安詳的生活。雲霧裡，一條灰白的冰河自天而降，那巴說那就是明永冰川，下面就是明永村了。我向北望著，依稀看到極遠處的群山，那就是西藏了吧，我已經離你這麼近了啊！可什麼時候才能實實在在地觸摸你？看著北方天際緊鎖的愁雲，我輕輕地嘆了口氣。
假期剛過，明永村是那麼地清靜與慵懶。我們住在收費處旁邊的旅店裡，當晚還住了從昆明包車過來的一對深圳的新婚夫婦以及他們的司機，加上我們五個，這就是全部的游人了。
小店是美麗的木頭房子，有著不可思議的潔白床鋪。睡在神山的腳下是如此地舒適安穩。當我睜開眼睛望向窗外，緋紅的朝霞點燃了天空，天晴了。心頭不由一陣狂喜：佛祖保佑啊！
卡瓦格博
早晨的明永山谷清爽濕潤，我們就這樣不緊不慢地走著，聽著鳥兒的空谷傳音。
山路轉了一個彎，撲入眼簾的居然是一大片湛藍的鳶尾花！這渾然天成的絕色，在偉大的卡瓦格博腳下快樂地綻放，帶著露珠的花瓣在晨風裡是那麼地明朗大方有健康，像極了一路上見到的藏家女孩。山野深處的花朵總是讓我特別地感動和羨慕，她們從來不在乎是否有誰的眼睛來欣賞，而是用全部的美麗來回報陽光雨露與清風的潤澤，那是怎樣真實自信的生命啊！
就在我們看著花發呆的時候，一對母女也走了上來。我們邀請她們一起坐下休息，分享橘子味的潤喉糖。閑聊中，知道媽媽原來是那巴的丈母娘，她的大女兒嫁給了那巴，二女兒在我們昨天住的旅店工作，現在和我們一起的是小女兒。看這巧的！媽媽知道我們是坐那巴的車上來的，很感謝的樣子，邀我們下山後一定要去家裡喝茶。看著她們善良的笑臉，一個聲音在我心裡喊著：我愛她們，我真的羨慕她們啊，留下來吧，留在神山的腳下吧！
山路曲折，漸漸地鑽進了森林。身後傳來丁當當的牛鈴聲，幾個小伙子趕著一頭看起來很老實的犛牛超過了我。有點兒累了，路又那麼陡，我慢慢走著，看路邊綻放的淺紫色的杜鵑，還有粗大的藤條糾纏著老樹。轉過一個瑪尼堆，眼前是一片開闊的坡地，坡地的盡頭是小小的太子廟，繞到太子廟後面就能看到卡瓦格博了。
我用盡了最後的一點力氣跑過去。目光沿灰白的明永冰川而上，湛藍的天幕沒有一絲雲彩，偉大的卡瓦格博就那麼威嚴地踞於群山之巔，伸向兩邊的山脊像一雙手臂，擁抱著這片神奇的土地。這就是在照片裡看了無數次，在夢裡想了無數回的卡瓦格博啊！那充滿力量的縱向線條終於無比清晰地出現在我眼前。我不知道，是不是昨天在飛來寺磕的三個頭起了靈驗，只知道當時是實實在在地感受到了什麼叫做“開心”。真的，可以覺得出來，胸膛裡的那顆心像蓮花一樣一瓣一瓣地綻放開來，裡面包裹的叫做“激情”的小東西就這樣亂跳亂跳地快要跳到外面來了。
冰川上的靜思
太子廟就是一間方方正正的小佛堂，有人進去燒了香，老喇嘛就會撒一把青稞給院子裡的幾只雞。院子的一角有座白色的佛塔，被樹枝和經幡裝飾著，幾條褪了色的風馬旗斜拉到另一邊的大樹上，樹陰下，老喇嘛和幾個馬夫（梁醫生、魏老師、深圳夫婦和他們的司機是騎馬上來的）坐在那裡，抽著煙，悠閑地聊著天。
我們順著小路往冰川走，對面的樹林裡突然傳來了《青藏高原》的歌聲：“我看見一座座山，一座座山川，一座座山川相連，呀拉索，那就是青藏高原…..”歌聲高亢婉轉，最後的那個長腔拖得簡直如天籟一般。歌聲過處，一位藏族大哥從樹林裡轉出來，很敦厚的樣子，“再唱一個吧，再唱一個！”我們三個笑著起哄。大哥不好意思地笑著，低頭走過去，一首不知名的藏歌就那麼悠揚地又從他的喉嚨裡飛出來。歌聲漸行漸遠，只剩下我們三個呆立當場，這旋律如同鄉愁一樣纏住了我們的心。
冰川上灑滿了黑灰色的小石子，下面的千年懸冰因為太陽的照射變得濕漉漉的，滑溜無比。手腳並用爬上冰川，聽得到冰層下流水和碎裂的聲音。迎面幾個幽藍的冰裂縫咧著深不見底的大口嚇唬人。我和老梁小心翼翼地挪到裂縫口往裡看，什麼也看不見。
不遠處的山崖上，冰川融水化成一條小小的瀑布歡快地傾瀉而下。風吹起松濤陣陣，山林愈加靜寂起來。眼前的神山在高原的艷陽下漫射出慈悲的光芒……真是祥和的仙境！但是，為什麼我會感到隱隱的不安？
對於山，我從來都是充滿了崇拜和敬畏，仰望群山時產生的那種如同草芥的存在感讓我覺得平和安全。這種感覺也許為我那些登山的朋友所不屑，他們熱愛的是戰勝自己的過程和一覽眾山小的豪邁，為此他們不惜去面對危險，面對生命的考驗。在越來越平庸的生活裡，他們的豪情與勇氣是多麼可貴。我卻總是在為他們擔心；自然的喜怒沒有人可以抗拒，在面臨抉擇的時候，他們會會不會記得理智地“放棄”往往比堅持更可貴？山永遠在那裡以它自己的方式任性地存在，人來人往並不能讓它高傲的本質有絲毫改變。我們這些過客永遠要仰它鼻息，小心翼翼地順從它的脾氣，在它高興的時候也許可以饒幸地取得所謂的“成功”，但是被“征服”的，只有我們自己。
“一億年前的廟”
回太子廟找老喇嘛聊天，一位馬夫邊抽煙，邊指著太子廟對我們說：“這可是世界上的第一座廟，一億年以前就有了……”我努力忍住笑，卻看到了他眼睛裡充滿著非常認真的神情，心裡不由得一緊；有信仰是多麼好，而我們這些所謂“科學”的教育下長大的孩子，甚至連幻想的能力都退化了。不會漢語的老喇嘛和旁邊的馬夫說了些什麼，然後對我們微笑，馬夫也笑著說：“你們三個好呀，自己上來的，卡瓦格博都高興了，你看今天的天氣多麼好！”
在太子廟旁邊山坡上的“冰川山莊”吃了午飯，到了下山的時候了，還要去那巴家喝茶呢。一路連躥帶跳地衝下山，看路邊的鳶尾在午後的艷陽下綻出鮮亮的藍色。
那巴家（准確說是那巴的岳母家）的老房子實在是慘不忍睹。院子比路基要矮很多，主人索性就從路上搭了一條木板到自家牆頭，再從牆頭搭一條到二樓的平台，反正藏式碉樓都是二樓住人。長方形的屋子裡什麼都是黑乎乎的，火爐在一頭燒得正旺，前面放了一條長桌和兩排長椅。我們坐在看不出顏色的卡墊上，接過那巴岳母給倒滿的熱騰騰的酥油茶，美美地喝了起來，一會兒那巴美麗的妻子進來了，穿很普通的漢人服裝，沉靜而有一點憂郁，一言不發地蹲在火爐旁炒一鍋蕨菜。那巴岳母跟我們閑聊，很快樂地說著對面快要竣工的新房子，又說起太子廟的老喇嘛，她說是她家爺爺，我們也沒弄明白到底是她爺爺還是那巴妻子的爺爺……說著說著一盒玉米面糌粑和一大盤炒蕨菜就端上了桌，那巴岳母忙不迭地招呼我們吃，我們三個苦著臉摸摸剛在山上撐得溜圓的肚子，謝絕了主人的好意，逃也似地躥出了屋子，坐在外面二樓平台上，居高臨下地看著樓下院子裡幾頭懶豬，一群瘦雞，任憑一只懶兮兮的大狗在我們腳邊蹭來蹭去。
一宿無話，等第二天一早看日出。
梅裡日出真的是名不虛傳。藍灰色的天幕下，太子十三峰在我面前翩翩然站做一排，卡瓦格博巍然屹立，高貴從容，竟有君臨天下之感。真實美到了極致，但我更喜歡停留在他腳下，以仰望藍天的姿勢仰視他，聽冰川的悸動，感覺他的脈搏……
坐在回中甸的班車上，我貼著車後窗的玻璃，看偉大的卡瓦格博隨著山路盤旋在我的視野裡時隱時現，最終被幾重山幕所阻斷而消失不見。淚水就這樣滑下來，濺濕了內心深處幾片湛藍的花瓣。