路線：北京—蘭州—夏河（拉蔔楞寺）—合作—尕海湖—郎木寺—黑河—唐克—若爾蓋—花湖—白龍江—迭部—扎尕那—合作—臨夏—蘭州—北京
甘南聲名最盛的其實是郎木寺，眾多旅游書籍和驢友口中的“東方小瑞士”，令我們心存莫大的念想。但世事往往如此，期望過多，則不免失望。郎木寺鎮正在修路，道路泥濘，街旁房屋破舊，偏又硬塞進了些個糊弄游客的小資情調。我們逛逛也沒大意思，還在街角的四川小飯館和老板娘大吵一頓。可喜的是，仁青賓館（電話：0941-6671298）的卓瑪姑娘開朗可愛，奔前跑後地為我們張羅。這個高度旅游化的偏僻小鎮畢竟還是彌漫著團團溫暖。
不過這地方有些意思，外人討懶一概稱郎木寺，殊不知此地其實有兩個寺。一個位於白龍江北的屬甘肅，叫作“達倉郎木賽赤寺”；一個位於白龍江南的屬四川，叫作“安多達倉郎木寺”，或稱格爾底寺或納摩寺。
我們落腳在四川一邊，黃昏裡晃蕩進了格爾底寺轉悠。藏傳佛教與內地佛教很大的一點差別就是內地佛教講求清修，遁入空門即是斬斷與塵世的一切瓜葛，僧侶不再與家人往來，所住寺廟亦是極為幽靜隔絕之所；而藏傳佛教與凡俗的日常生活息息相關，它根本就是藏人生活的一部分，因而寺院呈開放式格局，沒有寺門和圍牆，廟宇與居所混雜交疊，更像是一個小社區。
郎木寺的喇嘛漢語多不如拉蔔楞寺的流利，很多人幾乎完全不通，交流多靠手勢。我們一路輾轉打聽，終於轉去了山坡上的寺院主殿。正是晚課時分，喇嘛們盤坐在殿內誦經，住持僧人頭頂雞冠狀的高大黃帽來回巡視，卻未發覺後排年輕喇嘛們的交頭接耳。我看了不禁莞爾，看來天底下哪裡的學生都是一樣的。
蕩了一會兒，我們幾個轉身正待下山離去，忽聽得一陣雀躍歡呼。回轉頭去，卻見眾僧奔出殿外，高聲談笑逗鬧，適才靜默安詳的廟宇霎時變作了人聲鼎沸的市集。我們一時看懵了，愣愣地望著他們，不知發生了何事。過許久我喃喃說，看來是下課了，看把他們高興的。這時有個頭戴高帽、看氣勢輩分不低的中年喇嘛經過，笑著說，要辯經了。
幾年前我們在拉薩大昭寺湊巧看過一場辯經。喇嘛們聚在廊下，一問一答，推臂擊掌，高原午後金色的陽光流過他們年輕的臉龐，仿佛歲月的光淌過大昭寺。回來說與凱倫聽，她眼睛一亮，說在大昭寺看上辯經可是難得的機緣。
而今在郎木寺又遇上這一場盛大的辯經，亦是機緣。所謂可遇不可求，便是如此吧。
我還立在那兒發怔，小托、進和曉鶯幾個早已端起相機衝了回去。曉鶯愛拍那些樣貌清俊的喇嘛，我則喜歡一個發起問來如挾風劈雷一般的魁梧喇嘛，那人舉手投足有股江湖氣勢，見坐著的同伴貪玩只顧歪頭看我們，他便伸手按住那人頭顱，硬把人家的脖子給扭正了過來。看得我在一旁不由會心地笑。也有微微眯著眼睛不答話的玄妙喇嘛，也有滿臉稚氣說著說著自己先笑開了花的靦腆喇嘛。他們坐在暮色中的高台上，是一群生氣勃勃的年輕人。
清晨我們在細雨中爬上格爾底寺山坡的高處，眺望對面賽赤寺金碧輝煌的簇新建築，心裡還是喜歡這邊破舊滄桑的鐵皮屋頂。
老哥提起過郎木寺的巴西活佛是他的摯友，小托便隨口問門口的喇嘛巴西活佛可在寺裡麼。年輕喇嘛當即斂起笑容，低頭說活佛不久前圓寂了。我們不忍再問下去，回來果然便看到老哥紀念活佛的一組攝影作品。鏡頭下的巴西活佛年輕、健朗而活躍。我希望，如喇嘛所信仰的，他的靈魂已轉世為一個聰慧端正的孩子。
往郎木寺深處走，眼前慢慢鋪展開大片的草場、森林和小房子。偶爾有背著孩子的藏族婦人經過，一切是如此靜謐安詳。大伙紛紛笑著說，嗯這裡有點兒像東方小瑞士了。不過對於這種所謂“東方瑞士”、“東方巴黎”、“東方阿爾卑斯”之類的稱呼，我打心底裡是反感的。這是中國的景致，甘南的景致，而非西方某處的翻版或復制品。空氣中飄蕩著只屬於此地的獨一無二的綿長氣息。但願我們終能走出對西方世界盲目崇拜、對自身文明暗存自卑的心理陰影。
後來從花湖去迭部的路上，一路顛簸經過白龍江畔。腔子裡正自翻江倒海，恍恍望見江對岸一片世外桃源的村落。黃昏落日灑在大片寧靜的草場和零星古樹上，人們站在橋頭有一搭無一搭地聊著，度過一日中最舒坦閑適的片刻時光。
端午節假期一畢，這一路進的手機就沒怎麼消停過，忙於應付客戶和同事電話，公司打工仔雖躲進山川日月中，仍然要被拉回到現實世界中去。難為了進一面給客戶解決技術難題，一面不忘欣賞這仙人幽居般的美妙景致。他一掛上電話就說，要說這兒才是東方小瑞士呢。後來我們常常說起這個地方，進就告訴我們說，這裡叫做凍烈鄉。真地麼？世上真有這麼一個地方麼？
不知道他們幾個，對於我來說，此行的高潮是在唐克看九曲黃河第一彎的落日。要爬一座不很高的小山，但在高原上簡直就要了我的命。有了以前的經驗教訓，我不敢逞強，緩緩落在他們後邊，走一會兒插著腰歇上片刻，耳中只聽得見自己粗重的喘息聲。終於登上大伙靜靜等待日落的山坡，我站在大風裡長久地注視黃河，如此地委婉悠長，仿佛少女的心思，千回百轉，然而仍是這般恬靜單純。想起曾見某人寫過，這裡的黃河天真嫻靜。我真真愛極了這四個字。
大風刮得雲朵四散流轉。山那一邊原本已暗下來，遽然又大亮了，像一顆衝過陰霾困苦重見光明的大心胸。遠處一群藏族孩子玩累了趕著回家吃飯去，也不走棧道，一路呼嘯著跑下陡峭山顛，唱起我聽不懂的歌謠。他們是天地間最自由的孩子。
等了良久，紅彤彤的太陽終於落進黃河懷抱。大伙雖惋惜他未能剛巧落在九曲彎處，可心裡亦知做人不可奢望太多。在一個天色陰沉的日子裡，能夠僥幸看到這樣光華燦爛的落日，已是太過幸運。
只是還未下山，天已然黑了。司機丁師傅為了盡快趕到若爾蓋縣城，在夜幕下的盤旋山道間一路疾馳，嚇得我不敢看前方，索性合眼睡了，愛咋咋。
抱歉我隨性而寫，難以作為出行的攻略參考。具體路線可以去苗師傅的網站了解：http://www.gsxiaomiao.com/page.html。
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